オーダースーツの生地を真剣に選ぶ。 今回もTEORIA（テオリア）さんにスーツをお願いしました🤲 鈴木さん @teoria_tokyo にしっかり採寸して頂きました。 完成が楽しみです😎 https://teoria-fashion.com #teoria #テオリア #suits #suitstyle #ordersuit #スーツ #オーダースーツ #スーツ男子 #メンズスーツ #ビジネススーツ #japan #japanmade #日本 #日本製 #brand #ブランド #身長 #高身長 #高身長の服選び #服がない問題 #巨人 #巨人族 #背中 #筋トレ #きれいめコーデ #indigomodels #インディゴ #model #モデル #エステサロンオーナー https://www.instagram.com/p/CndEHJ8yvhs/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Auba Jaconelli @auba_jaconelli @kelbourne_auba スリーピースを従兄弟の結婚式に向けてオーダーしました。 普段撮影を通して、他の方々のスーツを撮ってきましたが、今回自分のスーツが出来上がり、いつも以上に気合を入れて撮影に臨みました。 CANONICOのウール100%の光沢ある生地に、カラーはネイビーをチョイス。ボタンはダブルで裏地はブラウン。 あくまでクラシックに、そしてカジュアルにも合うよう、オーナーと相談の上、ついに完成。 一緒に悩んだ甲斐がありました。 知識が豊富かつ、様々な悩みに真摯に受け答えしてくださるオーナーの元で、世界に1着だけのスーツを作れて本当に良かった。 これからは私生活でもバシバシに使っていこう。 皆様も、スーツにお困りの方や自分自身の体に合った、世界で1着のスーツ・ジャケットを作りたい方がいらっしゃいましたら、是非 @auba_jaconelli にてお気軽にご連絡してみてください。📩 もしくは僕宛でも問題ございません！ 全国津々浦々出張採寸も受け付けているみたいです！ ゴールデンウィークに地元で面白い企画を練っております。 お楽しみに！ 皆様アウバ要チェック✅ですよ！ #kelbourne_bespoke #auba_jaconelli #suits #bespokesuit #ordersuit #clothingshop #浅草橋 #台東区 #アウバジャコネッリ #暮らし #セレクトショップ (Auba Jaconelli) https://www.instagram.com/p/CmOjR1rL2Dz/?igshid=NGJjMDIxMWI=

「英ネルがやってきた」

最近自分が歳を取ったと思うことが多くなった。記憶・体力の衰えはもちろんだが、「～十年前」との表現に驚きや感銘を受けなくなってしまったのがそうだ。時間の尺度が長くなっていること自体、冷静に考えると歳を重ねてしまっている証拠なのだが、下手に「昭和」を思い出すことが出来るから、昔を「昔」と認識出来なくなっているのかもしれない。「10年ひと昔」と言われた時代、あの頃から先が読めなくなった今日に至る年月は長い。やはり私は歳を取り続けているのだな。

服を作る際に用いる素材で、フランネルというクラッシックな生地がある。このフランネル、製品としての流通が減って随分と長い時間が経ってしまったために、その存在を知るのは限られた人なのではないかと思う。ふっくらとした風合い、朴訥とした雰囲気、そして保温性を有するその生地は、「暖かさ」という特性を生かし、織り機の性能が整わず、住環境が悪かった時代を中心に、シャツやスーツとなり人々のもとへ届けられていた。今の50代以上なら、自分の親たちが、「ネルシャツ・ネルの寝巻」などと言っていたことを記憶の片隅に留めているかもしれない。さらに遡れば、一世紀も前の小説「坊ちゃん」にもフランネルは「赤シャツ」として登場している。「ネル」「フラノ」とも呼ばれたフランネル。明治から昭和の戦前までの約50年の間に人々に親しまれた生地は、その後衰退の一途を辿り、今日では趣味性・嗜好性が高いシャツやスーツの素材として、一部の方々に重宝されるばかりとなってしまった。今後更にクラッシックへと向かって行くだろうそのポジショニング。「厚手の生地」その「生き残り」をどうするのか。今後の課題なのである。

先月のゴールデンウィーク開けに、お得意さんから生地が持ち込まれた。随分前に亡くなったおじいさんの持ち物だったという生地、その名は「ブドー英ネル」という。いかにも「昭和」な名を持つ生地だが、ネルと名が付くわりに、生地表面には毛足がない。ただ、経糸にグリーン、緯糸に紺が使われた珍しい織りで、重さはフランネルらしい重量感がある。この生地に興味が湧いた私は、過去織元になっていた東洋紡に生地の出自をメールで問い合わせてみた。しかしそれに対する返事は「当社では現在取り扱いが無いため詳細は分かりかねます」というツレナイものだった。仕方なくネット検索に頼った私は、「英ネル」の「英」が「ウール」のことを指す言葉で、それは「綿ネル」の「コットン」素材と区別され使われていたことを知った。また「英ネル」の注釈は、和服関係のサイトで散見され、しかもそれが一様に50年程前を回顧するような形で語られているため、この生地の多くは、おそらく着物や羽織用として生産されていたのではないかと考えた。今回お客さんが持ち込んだ「ブドー英ネル」も少なくとも半世紀ほど前に織られた生地であるのは間違いないだろう。このおじいさんの生地、人の役に立つまでに随分と時間を要したものだ。

今から半世紀前と言えば、1970年。流行歌は「黒猫のタンゴ」、テレビ番組は、「キーハンター」「奥様は18歳」「ムーミン」などが放映されている。当時私は6歳だが、白黒テレビでこれらを見ていたのを記憶している。「ああ、あの頃か」などと思う私は、やはり時の流れが良く認識出来ていないんだと思う。

半世紀前の生地としては、保管状態が良かったのだろう、油分もしっかり残っていた「ブドー英ネル」。生れたときはこんなに長期に渡り「ほったらかし」になるとは思わず、ましてや自分が「洋服」になるとは考えもしなかったはずだ。

今度の主人は「孫」。歳は食ったが第二の人生はこれからだ。あと20年がんばってみようではないか。そんな声がこの上着からは聞こえてきそうだ。

注文服ヤマキ　　木下　達也

スーツに華を添えるプリントチーフ。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー kinloch milano pocket square 100% silk ー ー ー ー ー ー ー ー ー 粋 -iki- Hasegawa Building 1F 1-14-3 Izumi HigashiKu Nagoya Aichi Japan ー ー ー ー ー ー ー ー ー #ビスポークスーツ #オーダースーツ #オーダージャケット #ordersuit #スーツ #ジャケット #スーツスタイル #ジャケットスタイル #テーラー #ジャケパン #ビスポーク #紳士服 #メンズスーツ #オーダーパンツ #カチョッポリ #ルイジボレッリ #キンロック #粋名古屋 #オーダースーツ名古屋 #bespokesuit #tailoredsuits #customsuits #tailored #bespokesuit #bespoketailoring #suiting #caccioppoli #luigiborrelli #kinlochdesign #ikinagoya (粋 / Bespoke Tailor) https://www.instagram.com/p/B0S4J3ZJzKY/?igshid=1au3ag56z5220

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「青い子とツィード」

もう10年近く前だ。お客さんからトライアンフのスピットファイアを預かっていたことがある。「しばらく乗って」と言われ、やってきた水色のその車は、相方から「青い子」と呼ばれ半年ほど家にいた。ブリティッシュライトウエイトのオープン2シーター、年式は70年代半ばのものだったから当時でもすでに30年が経過した車だった。

私は「青い子」がいる間、この時とばかりに車と洋服のコラボを楽しんだ。夏は麻のシャツやジャケット、冬はツィードジャケットやハーフコート・ハンチング・グローブの「フル装備」ドライブといった具合である。好きだったのは、やはり秋冬。この季節は小物が増え、いわゆるフルアイテムを使った車と乗り手の「雰囲気」を、上手く作ることが出来たからだ。当時信号待ちで幾度か声を掛けていただくことがあった。出で立ちが功を奏したのかどうかは分からないが、車を共にした私なりの「演出」が悪くなかったということなのだろう。50代半ばの今なら、あの頃以上の着こなしで上質なドライブが出来るのではないかと思ったりしている。

実家の母親は「初めて天井が無い車に乗った」と喜んだ。相方は、髪が乱れ化粧が取れても「青い子」と呼び隣に乗った。おおよそ実用とはかけ離れた車だったが、カエルを潰したと揶揄された小さな2シーターは以外にも皆に好かれていたようだった。私を含め、一時の間でも楽しい時間を共有させてくれた「青い子」、そしてそんな貴重な経験の機会を頂いたオーナーには今でも深く感謝している。

8月終盤。梅雨明けが遅れたことで、今年も残暑が続く。近年「秋」を感じることがめっきり減ってしまったように感じるが、落ち葉が舞う季節は短いながらも必ずやって来る。そんな時節に備えるべく、今回顧客の皆さまへのニュースレターは「ツィード」をテーマにしたものを準備した。ツィードはその定義を「手紡ぎの紡毛糸を平織で双糸の綾に織ったスコットランド特産の毛織物」としている。その使用目的は、敷物や掛け物あるいは人の身体を守る衣類であるが、生産過程の根幹となる羊の生育地、糸染め、紡績にはスコットランドの自然が大きく関わっている。レターは、ツィードの素朴な風合いや色合いに触れた相変わらずの抽象的な内容、稚拙な文章となっているが、お読みいただいた方には、ツィードにより一層の興味を持って頂ければ幸いである。

ここ数年自分のツィードを持っていない私は、この冬ジャケットを新調しようと思っている。

「そなえよつねに」

ボーイスカウトは準備に怠りがあってはならない。いつ何時「青い子」のように五感を刺激する車がやって来るかもしれないのだから。

注文服ヤマキ　　　木下　達也

BROWN & NAVY ー ー ー ー ー ー ー ー ー caccioppoli Jackets wool & silk & linen ー ー ー ー ー ー ー ー ー 粋 -iki- Hasegawa Building 1F 1-14-3 Izumi HigashiKu Nagoya Aichi Japan ー ー ー ー ー ー ー ー ー #ビスポークスーツ #オーダースーツ #オーダージャケット #ordersuit #スーツ #ジャケット #スーツスタイル #ジャケットスタイル #テーラー #ジャケパン #ビスポーク #紳士服 #メンズスーツ #オーダーパンツ #カチョッポリ #粋名古屋 #オーダースーツ名古屋 #bespokesuit #tailoredsuits #customsuits #tailored #bespokesuit #bespoketailoring #suitsupply #suituptime #suiting #doublebreasted #dapperlydone #caccioppoli #ikinagoya (粋 / Bespoke Tailor) https://www.instagram.com/p/B0In6mCpva5/?igshid=f4q71otujuh4

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