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Gretta
Estudiante de Diseño Textil de primer semestre, todo lo que aprenda lo aprenderás conmigo.
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Discovery / Science Channel's "How It's Made" Wool episode
Padrísimo mini documental del proceso industrial del hilado de lana, ¡chécalo!
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Proceso artesanal de la lana, aunque el principio es un poco grotesco, está muy interesante
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Ya se acerca Navidad y todos sabemos que las épocas decembrinas y principios del año son las más frías, motivo por el cual buscamos cubrirnos. A quien no tenga un suéter de lana en su closet, le deseamos suerte con las bajas temperaturas, los suéteres de lana son súper indispensables.
Según la Real Academia Española, un suéter o jersey es una prenda de vestir de punto, cerrada y con mangas, que cubre desde el cuello hasta la cintura aproximadamente.
Tiene sus orígenes en los siglos 17 y 18, cuando el tejido de los suéteres se estableció como una ocupación entre los habitantes de las islas escocesas quienes fabricaban suéteres, accesorios, calcetines y calcetas. De hecho, eran la prenda básica para los pescadores, quienes los utilizaban para protegerse de las inclemencias del clima.
Tras las guerras mundiales, entre las décadas de 1950 y 60, los tejidos a mano tuvieron un gran auge para la realización de suéteres de diferentes estilos; sin embargo, en los 80, con el auge de fibras sintéticas los tejidos a mano tuvieron un déficit muy grande, pues mucha gente optó por modelos más de “temporada”, que se desechaban de un año a otro.
Tipos de suéteres
El pulóver: Puede ser de cuello redondo, en “V” o de ojal. Su característica es que es cerrado y de manga larga.
Cuello de tortuga: Es cerrado como el pulóver, pero con cuello alto que llega hasta el inicio del mentón, los hay tanto delgados para usarse bajo otras prendas o gruesos, con cuellos largos más holgados.
El cárdigan: Es el suéter abierto, el tradicional es largo, con botonadura o cremallera al frente y con un cuello en “V” muy pronunciado. Algunos tienen bolsa al frente.
El twinset: Es un modelo femenino de dos piezas, que consta de una blusa de manga corta, o sin mangas, tejida y un suéter abierto con botonadura al frente, normalmente con cuello redondo y botones que suben hasta arriba del pecho.
El chaleco: Es un suéter sin mangas, ya sea cerrado o con botonadura al frente. Puede ser con cuello redondo, en “V”, de ojal o de tortuga.
El ‘oversized’: Ya sea cerrado o abierto, con manga corta, larga o sin mangas, es un suéter largo que se usa principalmente con leggings y botas. Muy frecuentemente se utiliza con cinto para acentuar la cintura.
En México, los famosos suéteres de lana tejidos a mano por los artesanos de Chiconcuac, de donde tomaron su nombre, se remontan a la época colonial cuando fray Pedro de Gante ayudó a los indígenas de aquella época enseñándoles a usar las cardas, el torno y el telar de pedal para el tejido de lana; sin embargo, fueron conocidos por el mundo después de que uno de ellos fue usado por Marilyn Monroe durante los años 50′s en una sesión fotográfica.
La lana
La fibra de la lana se obtiene de la oveja (Ovis aries). Es esquilada usualmente una vez al año. Luego del desgrase para remover grasa y suciedad, la lana es cardada y peinada, y luego hilada en hilos para telas o prendas de tejido de punto. La oveja merino produce cerca de 18 kilogramos de lana al año.
La lana tiene un ondulado natural y patrones de escala que la hacen fácil de hilar. Las telas hechas de lana tienen mayor grosor que otros textiles, proveen mejor aislamiento y son resientes, elásticas y durables. El diámetro de la fibra está entre las 16 micras en la lana superfina del merino a más de 40 micras en lanas de pelos bastos.
Entre sus características más representativas se encuentran:
Resistencia: es la propiedad que le permite a la lana estirarse en gran proporción, antes de romperse. Esto es muy importante, desde el punto de vista textil, dados que procesos de industrialización someten a considerables tensiones a las fibras de lana, que deben poseer extensibilidad suficiente para conservarse íntegras a través de los mencionados procesos.
Elasticidad: esta propiedad, íntimamente relacionada con el interior, se refiere al hecho que la lana regresa a su largo natural, luego de estirarse, dentro de ciertos límites.
Higroscopicidad: todas las fibras naturales absorben la humedad de la atmósfera y, entre ellas, la lana es la que lo realiza en mayor proporción; la lana es higroscópica, es decir que absorbe vapor de agua en una atmósfera húmeda y lo pierde en una seca. La fibra de lana es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en escurrimiento.
Flexibilidad: es la propiedad de las fibras de lana, por lo cual se pueden doblar con facilidad, sin quebrarse o romperse. Esta propiedad es de gran importancia para la industria, tanto en hilandería como en tejeduría, para lograr tejidos resistentes.
Es producida en cerca de 100 países en medio millón de granjas. Los mayores productores son Australia, Argentina, China, India, la República de Irán, Nueva Zelanda, Rusia, Sur África, el Reino Unido y Uruguay. Dependiendo del país y la región, los productores de lana se extienden de pequeños agricultores a operaciones comerciales de pastoreo a gran escala. Un estimado del 50% de la lana, tanto cruda como parcialmente procesada, es exportado a mayores centros textiles en otros países para ser hilada y tejida. China es el importador número 1 de lana cruda (310 000 toneladas en 2007), seguida por Italia. El valor de la venta al por menor de productos de lana es de alrededor de USD$80 mil millones al año.
Debido a que es una fibra natural, la lana puede ser hilada por medio de procesos artesanales, que consta de:
Lavado de la fibra
Se lava prolijamente con agua y jabón, extrayendo todos los restos orgánicos que se van adhiriendo a la lana a lo largo de la vida de la oveja.
Secado de la fibra
Una vez que la lana está limpia, se estruja y se deposita sobre una superficie plana para que se seque al sol o cerca del fogón de la cocina.
Escarmenado
Este trabajo consiste en estirar los fragmentos de lana esquilada, separando a mano cuidadosamente las fibras sin que se corten hasta que adquieran una textura suave y un peso muy liviano.
Hilatura
Se realiza con un huso (kulíu) o una rueca y consiste en torcer las fibras de lana escarmenada hasta obtener un hilo del grosor deseado. La lana hilada se recoge en vueltas iguales en una madeja (tünain), para lo cual se utiliza un aspa (aspawe). Luego se la lava nuevamente y se la deja apta para ovillarla y tejerla en su color natural, o teñirla.
Teñido
Se inicia seleccionando el producto vegetal del que se desea obtener el color para teñir la lana, el que luego se hierve en agua, junto a una sustancia que se emplea para fijar el color (sal, piedra alumbre o sulfato de cobre). Con esta finalidad se emplean plantas de la zona, yerba mate y cáscaras de cebolla entre otros materiales los que le confieren a la lana colores muy atractivos.
Posteriormente se elabora el tejido cuando la lana teñida ya está seca y el telar se ha preparado según las medidas de la prenda que se elaborará, la artesana inicia el tejido urdiendo la lana en el telar.
De igual forma, puede hilarse por medio de aparatos rudimentarios como el huso de hilar o la rueca.
En cuanto a los procesos industriales, la lana sigue el siguiente ciclo.
Trasquilado: la lana viene de las ovejas. Quienes son esquiladas al menos una vez al año.
Limpieza: El abrigo de lana esquilada se denomina vellón. Este vellón se debe limpiar antes de que pueda ser procesado debido a que hay mucha materia vegetal, estiércol y aceite natural que debe ser eliminado. A veces aproximadamente el 50% del peso de la lana no es lana.
Preparación: una vez secada, comienza el proceso de apertura de las cerraduras de lana para convertirla en una red coherente. La lana se pone a través de un selector que abre las cerraduras y sopla la lana mullida en una habitación. Al mismo tiempo se añade un aceite especial de hilado que ayuda a la diapositiva fibras de lana uno contra el otro, sino también ayuda a que se peguen juntos como una fina red a través del procesamiento.
Cardado: la máquina cardadora peina la lana muchas veces mediante la transferencia de un lado a otro de un tambor a la otra, ya que se transmite la serie de tambores. Aquí se producen bandas o cintas de lana con las fibras saliendo en alineación aleatoria. Después se dividen las cintas en mechas. Éstas se recogen sobre grandes carretes en el extremo de la tarjeta. Estos carretes de mecha lápiz serán colocados en el bastidor de hilatura para hacer hilo.
Hilado: La mecha ya que sale de la tarjeta aún no está torcida, sólo se mantiene unida por el aceite y los pelos que existen en la superficie de las fibras de lana. La máquina de hilar pondrá el toque real de la mecha y convertirlo en hilo. Esto se recoge en bobinas de madera. Con el fin de hacer que dos o más capas de hilo las hebras se retuercen juntos en el Plyer, a partir de varios conos en menos carretes.
Cuando las bobinas de madera están llenos de hilo, se colocan en una bobinadora de cono y el hilo se transfiere a conos de papel para su uso en máquinas de tejer y hacer punto. También se podría poner en madejas de hilo que son el método empleado por los tejedores comúnmente.
¿Cómo identificar si el lana?
Muchas veces los comercios que nos venden suéteres de lana no son auténticos, en esos casos, existen métodos o técnicas para reconocer cuándo es una verdadera fibra.
Al exponerse a la flama, la lana tiende a fundirse y rizarse lentamente, con algunas chispas. Se vuelve dura y se torna negra cuando ya no está expuesta, huele a pelo quemado. Por otro lado, la lana se disuelve con Sosa Cáustica al 10% en un tiempo de ebullición de 15 min. Y vista al microscopio presenta un contorno estirado que les confiere propiedades distintivas, como estrías.
Así que ya sabes las ventajas de la lana, cómo es su proceso de fabricación y cómo reconocer si es auténtica, así que seguramente ya está convencido que tener una prenda de lana, un suéter de preferencia, es indispensable en tu guardarropa.
REFERENCIAS
La Manufacturera. (2013). Obtenido de https://lamanufacturera.com/recordando-a-monroe-con-los-sueteres-chinconcuac/#!prettyPhoto.
About.com. (2013). Obtenido de http://modavintage.about.com/od/Ropa/a/El-Su-Eter-Y-Su-Historia.htm
Aguilar, M. G. (2014). Relatando Expreiencias Didácticas. Obtenido de http://www.boletinbiologica.com.ar/pdfs/N27/aguilar(relatando27).pdf
FAO. (2009). Obtenido de http://www.naturalfibres2009.org/es/fibras/lana.html
Real Academia Española. (2014). Obtenido de http://lema.rae.es/drae/?val=suéter
Red Textil Argentina. (2014). Obtenido de http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/hilados/h-diseno/hilados-artesanales
Red Textilera Argentina. (2014). Obtenido de http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/fibras/f-control-de-calidad/224-identificacion-de-fibras-textiles/134-identificacion-de-fibras-textiles
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EL POLIÉSTER
Producción y consumo mundial
Se produce 8323 kg de poliéster cada segundo en el mundo.42 millones de toneladas de poliéster al año, principalmente para la industria textil en comparación con 27 millones de toneladas de algodón. Los mayores productores mundiales son India y China.
Otros países asiáticos de importancia son: Indonesia, Tailandia, Malasia, Paquistán, Vietnam y Bangladesh. Los países fuera del sudeste asiático de importancias son: Irán, Sudáfrica, Egipto y Arabia Saudita. La mayor empresa productora de poliéster está en Asia, y más precisamente en la India (Reliance), con una producción cercana a 2.500.000 tons anuales.
Aplicaciones:
• Uso en prendas de vestir y deportivas, sola ó mezclada con otras fibras. Son muy resistentes y con un precio relativamente bajo
•Fabricación de envases para bebidas
• Fabricación de vasijas en la ingeniería, medicina, agricultura etc.
• Sutura o fijación ósea o para sustituir fragmentos óseos (biomedicina)
• Fabricación de juguetes, agentes adhesivos, colorantes y pinturas
• Fabricación de componentes eléctricos y electrónicos
• Fabricación de cintas adhesivas, hilos de refuerzo para neumáticos.
• Fabricación de carcasas, interruptores, capacitores.
• Piezas para la industria automotriz
Nombres comerciales
Tergal: nombre mas común de la fibra de poliester
Terylene: ICI (Inglaterra) nombre comercial de poliester
Dacron: Nombre comercial de dupont poliéster (Dakamericas).
Recron: Nombre comercial de Reliance.
Vectran: Hoechst celanese nombre de fibra de poliestr de cristal liquido aromatico
PET PSE: chem. Abreviaturas de poliéster
LCAP: poliéster aromatico liquido cristalino(polímero de cristal liquido)
Fortel
Trevira, etc.
Precios en el mercado
Fibra: 990 usd/tonelada
Tejido tela: 25 pesos/metro
Carretes de hilo: $500/50 carretes
REFERENCIAS
Pecaltex. (2014). Obtenido de: http://pecaltex.com.mx/Pecaltex/Sobre_el_Poliester.html
Quiminet. (2012). Obtenido de: http://www.quiminet.com/productos/precios-fibra-poliester-staple-filamento-yarn-20160221.htm
Todo Telas. (2013). Obtenido de: http://www.todotelas.cl/poliester.htm
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PRÁCTICA DE LABORATORIO: IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES
MARCO TEÓRICO
La identificación de fibras textiles, nace de una necesidad de conocer, verificar la composición y cantidad de fibra en un tejido o tela. Es una exigencia para el confeccionista el colocar en la etiqueta de contenido de la prenda, la composición real de la materia prima: fibra(s) componente(s) en porcentajes, muy a parte de las indicaciones de cuidado de la prenda. (Perú, 2012)
Uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia en un laboratorio de control de calidad o aplicación textil, es la identificación de una fibra en una muestra. Esta muestra puede tratarse de una fibra en rama, un hilado o una tela, pero el problema sigue siendo el mismo: determinar cuál o cuáles son las fibras que componen esa muestra. (Textilera, 2014)
Existen diferentes métodos para la identificación de las fibras, a continuación se presentan los principales:
MÉTODO DE DISOLUCIÓN: En la prueba de solubilidad en reactivos seleccionados con fibras de identificación se observara lo siguiente:
a) El efecto del reactivo sobre las fibras individuales, tales como: Cambio de color, velocidad de disolución y estado que adoptan las fibras después de la prueba
b) Fibras solubles o completamente desintegradas
c) Fibras parcialmente solubles
d) Fibras insolubles.
EXPOSICIÓN A LA LLAMA: En esta prueba utilizamos nuestros sentidos de vista y olfato para comparar la reacción que tiene la fibra a analizar ante la presencia del fuego con las fibras ya conocidas y sus reacciones. Teniendo en cuenta cuatro aspectos fundamentales:
· Olor de los productos gaseosos de la combustión
· Tipo y carácter de la combustión
· Comportamiento después de la llama
· Forma y color de las cenizas
VISTA AL MICROSCOPIO: Al observar las fibras al microscopio se puede conocer su estructura. En el caso de las fibras naturales el uso de esta prueba dará una identificación positiva. Las fibras manufacturadas son más difíciles de identificar porque algunas de ellas se parecen y su aspecto cambia al variar el proceso de fabricación.
OBJETIVO
· Identificar fibras textiles por medio de los métodos: Exposición a la llama, Disolución y Microscopio.
· Concluir si las fibras son autenticas
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO:
-Fibras: rayón, algodón, lana, polipropileno, acrílico, nylon, seda, lino.
-Pinzas
-Mechero
-Microscopio
-Portaobjetos
-Solventes Químicos: ácido sulfúrico, ácido nítrico, acetona, sosa cáustica.
DESARROLLO
Las reacciones que las fibras mencionadas tuvieron en cada uno de los método preestablecidos se muestran en la tabla de arriba.
CONCLUSIÓN
Fue una muy buena forma de aprender a identificar las fibras, aunque todas las muestras fueron asignadas y llevadas al laboratorio por cada alumna no todas resultaron ciertas lo cual sirvió bastante para saber cómo las tiendas de telas a veces nos engañan con el nombre de las fibras que nos venden. Muy buena experiencia.
Bibliografía
Textilera, R. (2014). Identificación de fibras textiles. Obtenido de http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/fibras/f-control-de-calidad/224-identificacion-de-fibras-textiles/134-identificacion-de-fibras-textiles
Perú, U. d. (2012). Obtenido de http://aulavirtual.utp.edu.pe/file/20111/IE/E4/03/PI18/20111IEE403PI18T084.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS DE POLIÉSTER
Poliéster
El poliéster, es una fibra resistente e inarrugable desarrollada en 1941. Es la fibra sintética más utilizada, y muy a menudo se encuentra mezclada con otras fibras para reducir las arrugas, suavizar el tacto y conseguir que el tejido se seque más rápidamente.
Uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia en un laboratorio de control de calidad o aplicación textil, es la identificación de una fibra en una muestra. Esta muestra puede tratarse de una fibra en rama, un hilado o una tela, pero el problema sigue siendo el mismo: determinar cuál o cuáles son las fibras que componen esa muestra. Los siguientes, son algunos métodos para la identificación de la fibra del poliéster
MÉTODO DE DISOLUCIÓN
POLIÉSTER. Se disuelve en Ácido Sulfúrico concentrado en frío.
EXPOSICIÓN A LA LLAMA
Cerca: Funde y encoge
Expuesta: Arde lentamente, derrite y da humo
Al sacar: Se apaga sola
Residuo: Deja gota negra, dura y frágil
Olor: Aromático
FIBRAS EN TEXTILES MULTICOMPONENTES POR DISOLUCIÓN
Agregar a → Nitrobenceno (Hirviendo-2 min)
→ SOLUBLE: poliéster ( se precipita al enfriar)
PRUEBA DE MICROSCOPIO
Corte longitudinal.
Es muy característico del poliéster que presente dos líneas en los costados del la vista longitudinal, se observan de un color oscuro y una tercera de color claro en el centro.
Bibliografía
Fibras sintéticas y artificiales. (2013). Obtenido de http://thepoliestiren.blogspot.mx/2013/02/el-poliester-y-todas-sus-caracteristicas.html
Gobierno de Ecuador. (2010). NTE INEN. Obtenido de https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.2527.2010.pdf
Red Textil Argentina. (2014). Obtenido de http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/fibras/f-control-de-calidad/224-identificacion-de-fibras-textiles/134-identificacion-de-fibras-textiles
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La producción de hilados textiles abarca a todos aquellos procesos de transformación de una fibra natural o artificial en un hilado continuo o en un hilado de fibra cortada.
El proceso de producción de hilados sigue los siguientes pasos:
0. Almacenamiento
1. Apertura y mezcla
2. Estiraje
3. Cardado
4. Veloz (mechera)
5. Continua de hilar (trocil)
El video de arriba muestra el proceso de una forma bastante sencilla de entender, chécalo y después te invito a leer la información de abajo para un mayor entendimiento.
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Para llegar a ser competitivos en el mercado actual es necesario ofrecer a los clientes productos de calidad, así como precios accesibles. Para ello es fundamental cuidar cada mínimo detalle del proceso de hilatura, desde el almacenamiento de la fibras, hasta el empaquetado de los hilos ya terminados, pues cuando el hilo tiene un error, éste no logra percibirse hasta que está en una prenda terminada, el cual es un error que debe evitarse a toda costa. A continuación se presenta el proceso de hilatura, espero que te sea de interés y utilidad ¡¡chécalo!!
El hilado es el proceso de convertir fibra de algodón (o cualquier otra fibra) suelta en hilo, en el que intervienen una serie de procesos distintos y bien diferenciados, además de la maquinaria necesaria. Las principales funciones de estos procesos son:
Apertura y mezcla de la fibra
Limpieza de la fibra
Enderezamiento y paralelización de la fibra
Formación de cintas y pabilos
Torsión del hilo
ALMACENAMIENTO
La etapa 0 del proceso de hilatura se refiere al almacenamiento de la fibra, que consiste en la recolección de las fibras desde la planta en natural, hasta su compresión en pacas, las cuales están en bruto, llena de impurezas y residuos que serán limpiadas a partir del paso 1 de hilatura.
Aunque bien los fardos de fibra estén literalmente almacenados la temperatura y humedad del ambiente juegan un papel importantísimo en este paso.
si hay ciertos controles de calla fibra, que consiste en la recolecci costa. a cona terminados, si hay ciertos controles de calHUMIDIFICACIÓN
Si el área de producción tiene problemas con los materiales como baja absorción, estática, hilo quebradizo, polvo o pelusa lo que se necesita es un humidificador.
Generalmente estos problemas se presentan porque el aire en el ambiente está seco y no se mantiene el nivel correcto de humedad relativa.
Importancia del RH y temperatura:
Las condiciones atmosféricas con respecto a la temperatura y la humedad juegan papel muy importante en el proceso de manufacturación de hilados y tejidos textiles. Las propiedades como dimensiones, peso, resistencia a la tracción, la recuperación elástica, resistencia eléctrica, rigidez etc. de toda la fibra textil ya sean naturales o sintéticos se ven influidos por la recuperación de humedad.
La recuperación de humedad es la relación de la humedad al peso hueso seco del material expresado como un porcentaje.
Muchas propiedades de los materiales textiles varían considerablemente con la recuperación de humedad, que a su vez se ve afectada por la humedad relativa ambiente (HR) y Temperatura. Si un material textil seco se coloca en una habitación con un conjunto particular de las condiciones ambientales, que absorbe la humedad y en el curso del tiempo, alcanza un equilibrio.
Existen diferentes tipos de sistemas de humidificación, los siguientes son algunos:
Humidificadores de vapor
Humidificadores por atomización de aire y agua
Humidificadores por evaporación
Humidificadores móviles
Humidificadores de alta precisión
(Procesos de Manufactura, 2010)
Una vez que las pacas son puestas en el almacén, estas son pesadas, como un sistema de control de aseguramiento de calidad, además son etiquetadas con datos como lo son su origen, calidad, tipo, cantidad.
Después de ser pesado el algodón se estiba, de manera que se facilite el control. También se les quita la envoltura a las pacas para que estén listas para ser procesadas. (UDLAP, 2010)
APERTURA Y MEZCLA
La apertura consiste en separar las capas comprimidas o las bolas de fibra en pequeños mechones, para facilitar el transporte y una limpieza eficaz. (Guia del Algodón, 2011)
Lo primero que se hace con la fibra en el proceso de hilatura es hacer la mezcla de fibras, al estar sometida la fibra durante cierto tiempo a una gran presión por el embalaje o empacado la masa de fibras se a agrupado apelmazándose por lo que es necesario abrirla, disgregarla para poder aplicar los posteriores operaciones de transformación.
La mezcla agrupa los mechones de fibras procedentes de distintas balas hasta formar una mezcla consistente y homogénea .
El aparato que se usa para mezclar es el batiente o abridora, donde se abre la fibra y tiene salidas neumáticas por tuberías y se puede dirigir la salida de fibras o bien, a una zona del cuarto del batiente o a una habitación de reposos cuando ya está debidamente mezclada. En esta operación se añade ensimaje a las fibras a fin de lubricarlas y facilitar el trabajo de las cardas.
CARDADO
Esta operación se realiza en las máquinas denominadas cardas. La función del cardado es:
• Separar y deshacer las fibras.
• Mezclar las fibras.
• Eliminar las impurezas que puedan contener las fibras
• Eliminar de los neps formados en la apertura y limpieza.
• Formación de una cinta que servirá para alimentar las máquinas en operaciones
posteriores.
La máquina de cardado consta en varias partes, cuyas funciones específicas son independientes unas de otras, pero fuertemente relacionadas para formar un conjunto donde todas las partes son necesarias para llevar a cabo la operación eficiente de cardado. (Solé, 2012)
En resumen, el proceso del cardado consta de:
1) Introducción de las fibras
2) Alimentación de la unidad de apertura de fibras
3) Unidad de apertura de las fibras
4) La unidad de cardado
5) Liberación del velo y formación de la cinta
ESTIRAJE
El proceso de estiraje es efectuado por el Manuar o estiradora de la siguiente manera:
Se hace pasar un grupo de cintas (seis u ocho para el primer pase y seis u ocho para el segundo pase) por la zona de estiraje del Manuar en donde por diferencia de velocidad entre las varillas se produce un estiraje de las cintas y a la vez una paralelización de las fibras para obtener una cinta con características determinadas de peso y longitud que luego es sometida a un segundo pase en estiradoras con autorregulación, con el fin de mejorar la uniformidad de la cinta.
El material saliente de la estiradora es una cinta de fibras paralelizadas, más limpias, este material es depositado en botes.
Los botes tienen un resorte interno para obtener un enrollado y desenrollado optimo de la cinta. (Procesos de Manufactura, 2010)
VELOZ (MECHERA)
El mechado es un proceso de estirado intermedio necesario para la hilatura de anillos que también coloca una cinta de fibra en una bobina.
Tiene por objeto dar un adelgazamiento a la masa de fibras, hasta convertir la cinta de manuar en una mecha o pabilo, con una pequeña torsión para que resista la envoltura y manipulación en el proceso siguiente. Dicha transformación se consigue al aplicar alto estiraje con un dispositivo o tren de 3 sobre 3, entre cilindro intermedio y productor se encuentra la bandita o manguito de alto estiraje; las velocidades, encartamientos o distancias estarán en relación a las características físicas de las fibras y al número o grosor del pabilo que se desea obtener.
En la mechera se cumplen las siguientes funciones:
*Cada puesto de trabajo es alimentado con una cinta proveniente de manuares.
*Se da un estiraje al material formando una delgada cinta.
*Se le da una ligera torsión a la delgada cinta formando una mecha o pabilo.
*La mecha o pabilo es depositado sobre una carreta plástica, formando un paquete de
forma especial.
CONTINUA DE HILAR (TROCIL)
Para dar integridad y resistencia al haz de fibras es necesario aplicar una torsión a la hebra de fibra. Los métodos utilizados para la torsión son muy diferentes dependiendo de la tecnología de hilatura que se utilice. Puesto que los métodos para la aplicación de la torsión son diferentes, las estructuras del hilo resultante también tienen sus propias formas características.
La hilatura de anillos aplica la torsión mediante un husillo giratorio. La hilatura de anillos no es solamente el método de hilatura más lento, sino también el más costoso porque necesita una serie de procesos adicionales (mechado y bobinado). (Guia del Algodón, 2011)
En una continua de hilar de anillos se distinguen las siguientes partes:
• Fileta de soporte de las mechas
• Tren de estiraje
• Aro y anillo o cursor
• El sistema de estiraje se compone de tres pares de cilindros, en donde se produce el estiraje previo, y el estiraje principal. (Solé, 2012)
La torsión da consistencia (o resistencia) al hilo al aumentar el roce entre las fibras, evitando su deslizamiento. La torsión influye sobre los hilos en:
• La resistencia.
• La elasticidad.
• La suavidad y flexibilidad.
• La forma de la sección.
• La regularidad.
Bibliografía
Solé, I. A. (2012). Recuperado el 25 de Octubre de 2014, de nstituto Tecnológico Textil (AITEX) de España: http://asolengin.files.wordpress.com/2013/12/hilatura-de-fibras-cortas.pdf
La Red Textil Argentina. (2014). Recuperado el 25 de Octubre de 2014, de http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/hilados/h-produccion
UDLAP. (2010). Recuperado el 26 de Octubre de 2014, de Capítulo II: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lii/trujillo_p_mj/capitulo2.pdf
(2010). Recuperado el 25 de Octubre de 2014, de Procesos de Manufactura: http://israeltextil2010.blogspot.mx/2010/11/manual-textil-proceso-de-hilatura.html
Guia del Algodón. (2011). Recuperado el 25 de Octubre de 2014, de Centro de Comercio Internacional: http://www.guiadealgodon.org/guia-de-algodon/hilado/
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Kinda weird but I like it.
Fall 2015 Bridal Trend: Break With
Tradition
Separates made an interesting, if unconventional union for brides who want something other than the expected. Here, Rivini by Rita Vinieris Bridal Fall 2015.
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TALLER TELAR DE CINTURA
El telar de cintura es una técnica prehispánica en la cual, el tejido de la fibra de henequén es realizado por una serie de entrelazamiento de hilos de la fibra en un telar de madera, atándolas a un poste por un lado y a la cintura del artesano por el otro, entrelazándose perpendicularmente otros hilos del henequén con los palillos de la lanzadera de agujas, que dan el acabado a la trama del tejido. (Taller Maya, 2012)
Esta técnica da origen a bellos textiles como quexquemes, fajillas y rebozos. Su elaboración es tan compleja como impresionante; empieza desde la selección adecuada de los hilos, el diseño y el tamaño, lo cual va a determinar la forma de la urdidora, herramienta que consiste en una base de madera con estacas que sirven para estirar y separar los hilos que formarán la urdimbre. Una vez terminada, el siguiente paso es el más laborioso, donde la artesana coloca alrededor de su cintura un extremo de la urdimbre, mientras que el otro lo ata a un árbol y ayudada de una tabla delgada llamada nopal y un peine de hilos elaborado artesanalmente, concluye el tejido. (Asomarte.com, 2010)
Durante los días 14 y 15 de octubre en la Universidad Iberoamericana de Puebla, se realiz�� la cátedra Oscar Hagerman, la cual constó de diferentes talleres para que los alumnos pudieran aprender nuevas formas de Arte, Diseño y Arquitectura, yo, Gretta García Marroquín, escogí el taller de Telar de Cintura y me llevó una gran experiencia, me encantó el taller y a pesar de que es bastante cansado y laborioso me quedo con un buen sabor de boca. La señora Marta Bautista, quien impartió el taller, es originaria de Cuetzalán, Puebla y fue bastante amable y paciente con las 15 alumnas que tomamos el curso.
Aparte de la maravillosa experiencia de trabajar con este tipo de técnica, me llevo una gran lección; muchas veces cuando compramos este trabajo artesanal pedimos un descuento cuando lo que nos cobran las artesanas es bastante justo por toda esta gran labor, así que creo que no volveré a caer en esta situación. Los invito a hacer lo mismo y abajo dejo algunas de las pruebas del taller.
Referencias
Asomarte.com. (2010). Obtenido de http://www.asomarte.com/articulo/d%C3%B3nde-puedo/mayo/conocer-el-telar-de-cintura
Taller Maya. (2012). Obtenido de http://www.tallermaya.org/tecnicas/telar-de-cintura
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Kenzo Takes Over Printemps in
Paris
A psychedelic booth for selfies, salty-caramel popcorn and iBeacon technology are all part of Kenzo’s invasion of Printemps in Paris. The French brand has created a graphic, and surreal backdrop for its six-week pop-up store located in an atrium space at the department store’s Boulevard Haussmann flagship. For More
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Good news!
The teen birth rate is officially down »
Let’s keep it that way, cool?
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Do you love silk sarees? Ever wondered how it is made. Please see the amount of effort that goes into making a Silk Saree. A BIG AIMS, Chennai student movie....
“Cuenta la leyenda que una hilandera Celestial, hija del padre del Universo, fue quien le reveló a través de un hecho fortuito los secretos del hilado. Mientras bebía un té a la sombra de las Moreras de su jardín cayó en su taza un capullo y por efecto del calor de la infusión se desprendieron varios hilos que asombraron a la noble dama, y ese fue solo el comienzo. Las instrucciones se guardaron durante tres mil años. Ese país tuvo una completa exclusividad de la actividad.”
La seda es el resultado de un sorprendente proceso de formación, nacimiento, mudas y metamorfosis del gusano de seda, único ser en la tierra capaz de producir los finos filamentos de la seda.
Es originaria de China, se cree que ha sido fabricada desde 2690 a.C.
Algunas de las características que hacen inigualable a la seda es su brillo, suavidad y textura, elasticidad, consistencia, duración y finura. Debe ser el textil natural más perfecto que exista en la Tierra.
El hilado se realiza con capullos enteros. Para deshilar el capullo, se sumerge en agua caliente a una temperatura de 80/100 ºC para disolver y ablandar la Sericina (sustancia adhesiva de las hebras). Los hilos procedentes de 4/5 capullos se devanan conjuntamente para la obtención de la seda cruda. Tras un proceso de lavado se quita totalmente la Sericina y se obtiene la seda suave al tacto, flexible, blanca y brillante lista para pasar a la confección de los tejidos. (LA PASTORA S.A. )
La seda es un producto caro y no tan abundante ya que su proceso de elaboración es bastante tardado, de todos los huevecillos que se “recuperan” no todos son usables y una simple bufanda necesita cientos para su elaboración.
Con la seda pueden fabricarse distintos tipos de prendas abrigos, chaquetas, trajes, faldas, blusas, camisas, corbatas, guantes, lazos, cortinas, mantelería, maletas, etc. Sus principales productores son China e India en la actualidad.
¿Sabías que..?
Otro producto del capullo de seda es la tripa de seda. Inmediatamente antes del estado de capullo, la pupa es muerta sumergiéndola en una solución ácida. Sus cuerpos son abiertos para extraer las glándulas de la seda, y convertidas en un hilo. Éstos hilos o "tripas de seda" fueron usadas durante mucho tiempo por los cirujanos para las suturas, o para las redes de pesca. Ahora ya no se usan para los puntos en cirugía, pero si se usan fibras de seda; y aún puede encontrarse en diferentes productos para la pesca.
Bibliografía
LA PASTORA S.A. . 2012. 30 de Agosto de 2014 <http://www.lapastora.com.ar/g9.html>.
Silkroad Foundation. 2000. 30 de Agosto de 2014 <http://www.silk-road.com/artl/silkhistory.shtml>.
Animanaturalis.com. 30 de Agosto de 2014. <http://www.animanaturalis.org/p/1100>.
Articlesbase.com. 04 de Junio de 2007. 30 de Agosto de 2014 <http://www.articlesbase.com/ask-an-expert-articles/silk-yarn-and-its-production-process-158441.html>.
Discovery Communications, LLC. 2014. The World’s #1 Nonfiction Media Company. 31 de Agosto de 2014 <http://www.sciencechannel.com/tv-shows/how-do-they-do-it/videos/how-do-they-do-it-silk-from-worm-spit.htm>.
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Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.
Outfits for the entire first week of school? Done »
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Más que simples hilos
Desde la creación del hombre, éste ha sentido la necesidad de cubrirse. Esto puede verse desde los tiempos de Adán y Eva quienes tras sentir vergüenza de sus cuerpos desnudos se escondieron para taparse, después Dios les otorgó vestimenta: “Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran” (Génesis 3:21).
El hombre primitivo, tenía que cazar animales para cubrirse con sus pieles del frío, se piensa que utilizaban tendones, tiras de piel y tripas a modo de hilo para unir dichas pieles; sin embargo, este tipo de vestimenta se volvió un problema al ser pesada, fue así como fueron sustituidas por materias hechas con hilos muy apretados y entrecruzados, dando paso, así, al tejido (LA HISTORIA DE LOS TEXTILES).
Con el paso del tiempo vinieron técnicas nuevas que ahorraban esfuerzo y tiempo como lo fue la rueca, instrumento en el que se enrollaban las fibras y se fabricaba el hilo, luego éste se enrollaba en el huso dando paso así a las prendas. Fue en Gran Bretaña fue donde se introdujo la mecanización textil. La actividad textil en la producción doméstica se volvió obsoleta y tardada con la llegada de la máquina hiladora que utilizaba como fuerza motriz el agua. En 1733 Kay inventó el telar de Lanzadera Volante, que revolucionó el sector del tejido de algodón. Más tarde fue el sector del hilado con la Spinning Jenny de Hargreaves (1765) y la Water Frame de Arkwright (1767) el que polarizó los cambios. En 1779 Crompton inventó la Mule Jenny, fusión entre la Jenny y la Water Frame (Revista Digital de Historia y Ciencias Sociales).
Las máquinas se fueron perfeccionando rápidamente, pudiendo así incorporarse en la elaboración distintas clases de fibras. La lana, que era la fibra natural más utilizada, comenzó a ser sustituida por el algodón, éste después fue siendo reemplazado en gran parte por las nuevas fibras sintéticas y artificiales, con origen en los hidrocarburos, celulosas, etc. (Natureduca.com)
Hoy en día la industria textil comprende multitud de procesos y tratamientos específicos que otorgan a los hilos y a los tejidos propiedades y características concretas. Dependiendo del tipo de fibra, o del efecto de acabado que se desea dar, se utilizan variados métodos físicos y químicos. El avance de la tecnología ha ayudado a la industria textil incorporando tejidos sintéticos, facilitando la transportación de material, creando nuevas maquinas con manejo de ordenadores para la eficacia, optimizando materias primas y tiempo de confección, así como el avance de estudios para la especialización de personas en el diseño de modas y textil (Tiki-Toki.com).
Es impresionante cómo los textiles han estado presentes desde los primeros años de la humanidad, su evolución no sólo ha impactado en el sector industrial, sino también en el comercial y social . La industria textil cambia día con día, progresa y es gracias al hombre. Ya no sólo es una necesidad vital, también lo es estética, hay arte en ella y mediante telas, acabados, prendas, etc. más y más personas se expresan. Vemos revistas especializadas en moda, grandes marcas reconocidas, empresas digitales, íconos de la moda en ambos géneros, moda urbana…en fin los textiles están presentes en todas partes.
Bibliografía
LA HISTORIA DE LOS TEXTILES. (s.f.). Recuperado el 23 de Agosto de 2014, de http://www.edu.xunta.es/centros/iesblancoamorculleredo/system/files/lecturas_6.pdf
Tiki-Toki.com. (s.f.). (L. l. textil, Productor) Recuperado el 24 de Agosto de 2014, de http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/174484/Linea-de-tiempo-en-la-industria-textil#vars!date=1989-07-30_14:35:48!
Bible Getaway. (s.f.). (G. 3. Dios, Productor) Recuperado el 23 de Agosto de 2014, de https://www.biblegateway.com/passage/?search=Génesis%203&version=DHH
eHow. (23 de Agosto de 2014). Obtenido de http://www.ehowenespanol.com/aspectos-positivos-negativos-industria-textil-lista_495043/
Natureduca.com. (s.f.). (P. E. Aplicadas, Productor) Recuperado el 24 de Agosto de 2014, de http://www.natureduca.com/tecno_indust_text01.php
Revista Digital de Historia y Ciencias Sociales. (s.f.). (L. R. texil, Productor) Recuperado el 23 de Agosto de 2014, de http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/sectortextil.htm
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