Вино, химия, истина и «Чёрная Краска Жизни»

Все народы склонны похваляться своими знаменитостями. Русские, которые в глазах европейцев стоят неким экзотическим особняком, не являются в данном случае исключением – они утверждают, что формула настоящей водки была вычислена гениальным русским химиком, Дмитрием Менделееевым,

автором Периодической Системы Химических Элементов и тестем выдающегося поэта-символиста, Александра Блока. Согласно учению Менделееева, водка должна быть исключительно сорокапроцентной! Любое отклонение – к увеличению ли, к уменьшению ли, содержания алкоголя в напитке, является угрозой для здоровья пьющего её индивидуума. Алкоголь вообще, как принято считать – вреден. Хм..., наверняка это так. И тем не менее, именно алкоголю мы обязаны превращению наших пра-пра-пра-предков в человеков. Хотите узнать правду? Вот она: 10 миллионов лет тому назад наши зверинные родственники обладали помимо различных, в последствии утраченных качеств, особым чутьём, запрограммированным на вынюхивание алкоголя – те кто хотели выжить, постоянно находились в поиске особо-калорийной пищи, уже издалека чувствовали этиловые ароматы упавших с деревьев забродивших деликатесов, которые они с жадностью и поглощали.

Для производства пра-пра-пива пришлось первобытным отказаться от миграции, осесть и начать возделывать поля. Хлебопечение возникло как спин-оф от пивоварения. Но сначала было пиво, ну а хлебушек, а хлебушек потом! В Ветхом и  Новом Заветах пьют  главные действующие лица Священного Писания, как .... русские! Сразу же после схлынувшего Всемирного Потопа взялся Ной первым делом за обустройство виноградника. Иисус, обжора и выпивоха (Евангелие от Матфея 11,18.), как его называли некоторые современники, превращал воду в вино, а не наоборот и стимулировал апостолов к коллективным возлияниям. Да ведь и верующий мусульманин не воспротивится винному изобилию, обещанному ему в раю после завершения его жизненного пути. О язычниках, с их Вакхом-Дионисом и пр., даже и распространяться не стоит. Но вернёмся-ка мы к зятю химика Менделеева – Алексндру Блоку. Очаровательный красавец, аскетом не был, хоть и выглядел как оный, пил хоть и неохотно, но много и мы признательны его состояниям, подарившим нам чудесные стихи. В одном из своих наизнаменитейших стихотворений «Незнакомка» замечает опьяневший «лирический герой» Блока прекрасную даму, проходящую мимо столика ресторана, за которым грустит поэт. Он провожает её взглядом, он восхищен ею... Но видят ли её другие посетители...?

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino Veritas!» кричат.

Последняя строфа дает нам ответ на поставленный вопрос:

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

Неисповедима душа мечтательного поэта – пусть останется она неразгаданой загадкой, но ставшие идиомами «in vino veritas» и «истина в вине», образующие лейтмотив этих строк, желают быть расшифрованными: эта крылатая (и правдивая) фраза, хоть произносится и пишется по латыни, ведёт своё существование не из древнего Рима, а с острова Лесбос, на котором жил и творил её автор, некий Алкей (по-гречески Алкайос, что переводится как могучий, мощный). Получил ли поэт свое имя «Алкей» за дружбу с алкоголем – молчит предание, но, как известно, алкоголь придаёт воину храбрость, а Алкей был также и воином, храбрым к тому же, чему, собственно, удивляться не стоит: храбрость была ему именем его предначертана.   Итак: вино – храбрость –истина. Крупные мыслители и выпивохи, такие как Плиний Старший, Тацит и др. приписывали себе эту крылатую фразу. Они приписывали, а Эразм Ротердамский в 16ом веке нашей эры подарил ей крылатость.  

Все народы, похваляющиеся громкими именами своих земляков, обладают похожими поговорками: прагматичные германцы, по словам Тацита, перевели летучее выражение в практическое русло – на заседаниях их верховного совета  непременным условием были неумные возлияния заседающих, ибо германцы исходили из предпосылки, что пьяный депутат не сможет еффективно лгать. Народ великого химика Менделеева и поэта Блока полагает «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке’.  Но Гоголь думал, видимо,  иначе: знаменитая сцена вранья из его «Ревизора» построена на нашей народной, но не гоголевской, убеждённости в честности пьяного. Хлестаков врёт, а так как он пьян, то ложь его принимается за правду. Вино может быть плохим или хорошим, но как быть с качеством правды? Будет ли в вине разбавленном диэтиловым гликолем другая, хмическая истина? О вкусе вина можно спорить, но о его химических составляющих и свойствах – нет. Вино - это гидроалкогольная смесь воды, этанола, кислот, сахара и различных ароматизаторов. Почувствовать сладость, «сахарность» напитка, несложно. Наши ненатренированные рецепторы – вкусовые луковицы, сосочки языка и нёба, воспринимают кислоту, алкоголь, полифенолы, но умение квалифицировать этот химический пакет достигается упражнением. Воспринимать ароматы вина дело, по правде сказать, очень не простое, ведь здесь играют роль индивидуальные факторы каждого из нас – чей-то нос слышит аромат табака, чей-то вынюхивает кожу (кто-то читая эти строки, удивлённо воскликнет: « Что пишет он о вине – запах табака и кожи? Так и до зимней резины, пота, асфальта и деревяных стружек можно доумничать»). Кто-то распробует вкус лесных ягод, кто-то учует клубнику или ананас. А я, получив по недосмотру бокал дешёвого Бордо, распознаю в нём деревяную стружку! Приверженцы «natural wines», клеймящие позором вина, выдержанные в баррик (баррик – это небольшие дубовые бочки, которые станут темой для моего отдельного блога), которые все достижения современной энологии причисляют к разбойничьим методам, отнимающим у вина его аутентичность.  

Эти борцы за «истину», идущие по ещё неуспевшей зарасти тропинке в строну регресса, начертавшие на стягах лозунг «Назад! На деревья!», мечтают о замене индивидуальной коннотации «истинными» критериями, которые они пока еще не сумели сформулировать. Их главный критерий: Ego amo is, suus 'bonus erit (мне нравится, значит это хорошо)!

Надеюсь, что почва разверзнется и глубокая щель в ней преградит их путь к лежащим на земле забродившим фруктам. Иногда я, в минуты ностальгии, вспоминаю уроки химии, на которых учитель проводил опыты с препаратами, наливая жидкости в реторты, смешивая, разбалтывая их, предлагая нам их понюхать и мы, под дружный и потужный смех, пытались описать эмпирически пережитое. Сегодня я, бывший двоечник, проделываю аналогичное с вином: я раздумываю, какое сегодня на очереди, демонстрирую сам себе бутылку, проверяю правильно ли пробка сторожит вход в сокровищницу, незамутнено ли вино в сосуде, осторожно вытягиваю пробку, изучаю её – достаточно ли она пропитана, не указывает ли её запах на возможное несчастье вместо предвкушаемого удовольствия, убеждаюсь в её безупречности и наливаю немного вина в бокал, оцениваю его цвет, подношу бокал к носу и глубоко вдыхаю аромат. Я задумываюсь, пытаясь разобраться в ощущениях, полученных обонянием, найти слова, сформулировать чувства. И только теперь я начинаю раскручивать бокал. Вращение вина должно быть плавным, эластичным, не напугайте его резким движением, вино – существо нежное, оно годы провело в одиночном заключении, набиралось зрелости и вдруг высвободилось, начало дышать, ему хочется расправить крылья, взмахнуть ими, полететь, иными словами, задурманить своими ароматами своего повелителя, завлечь его в недра своей благоухающей души. Если Вам показался этот абзац слишком пафосным, то поспешу исправить положение и перейду к наукообразной части повествования: в круговом движении бокала следует вино гидродинамическим законам гравитации. Фрикционное соприкосновение напитка со стенкой бокала служит образованию  винного слоя, состоящего из различных динамических фаз, которые заботятся о распространении разнообразных ароматов. Молекулярная структура вина состоит из  элементов, сосуществующих в обоюдном согласии до тех пор, пока они заключены в темнице винного погреба, оказавшись в свободном движении они получают возможность проявить себя индивидуально во всей своей красе. В бутылке и в неподвижном бокале, они коллектив, который распадается, как только бокал заставляет вино вращаться. Вначале, когда вино было налито в бокал, из него исходили лёгко-летучие ароматы, такие как запахи фиалок, зелёных яблок, свежих фруктов. Чтобы «выйти в эфир» им не требуется помощь, посредством же центрифужных сил, испускает вино свой могучий дух более тяжёлого молекуларного веса: 

вишнёво-смородино-ягодные, пряные (табак, кожа) запахи, запахи гвоздики, лакрицы, ванили. И мы можем насладится всей ароматной палитрой напитка. Ну вот и всё, химическая истина вина расшифрована - оно перед нами во всей своей красоте. Пора сделать первый глоток и дополнить крылатую фразу приглашением к празднику:

In vino veritas, ergo bibamus! Истина в вине, так выпьем же!

Правдивость, как мы знаем – добродетель, а, следовательно, пейте, пейте, пейте!

PS Тем, что дочитали мой блог до конца и пробудили в себе аппетит на волшебство ароматов из стабильного, а потом вращающегося бокала,  рекомендую провести вышеописаные химические эксперименты с вином из итальенского региона Марке. Попробуйте «Nero di Vite» (Черная Краска Жизни) – благороднейшеее вино из дома «Le Caniette». Джованни Ваньони, креативная душа компании, дает красным винам имена, описывающие их цветовую гамму, а белым винам имена своих дочерей. «Nero di Vite» купаж глубокого тёмнокрасного цвета, состоящий из 50% Монтепульчиано и 50% Санджовезе, который 3 года томился в баррике, прежде чем прибрёл окончательную зрелость в бутылке. Навострите Ваше ольфакторное восприятие и распознайте божественность аромата, богатого  духом мараскиновой черешни и ежевики, кофе и чёрного шоколада,  бальзамических минералов, бархатных танинов и пряностей, которые принудят Вас сделать первый, осторожный глоток....

www.weinmarche.com

Wein, Chemie, Wahrheit und das „Schwarze des Lebens“

Alle Völker neigen dazu sich mit großen Namen ihrer Landsleute zu schmücken und die Russen, die in den Augen der Europäer als exotisches Ausnahmevolk gelten, sind komischerweise keine Ausnahme – sie behaupten, dass die Formel für Wodka vom genialen russischen Chemiker Dmitri Mendelejew,

dem Vater des Periodensystems der chemischen Elemente und dem Schwiegervater des großen Dichters der Moderne, Alexander Blok, errechnet wurde.

Gemäß der Lehre Mendelejews muss Wodka vierzigprozentig sein. Jede Abweichung hiervon -- sei es eine Verringerung, sei es eine Erhöhung des Alkoholanteils -- gefährdet die Gesundheit. Ob der Alkohol die Gesundheit gefährdet... Hm, wahrscheinlich... doch... bestimmt. Dennoch: dem Alkohol verdanken wir unsere menschliche Existenz! Wollen Sie die Wahrheit über den Wein wissen? Vor zehn Millionen Jahren wurden unsere tierischen Vorfahren darauf konditioniert, Alkohol zu erschnüffeln – wer möglichst kalorienreich ernährt sein wollte, witterte aus der Entfernung die vom Baum gefallenen und am Boden vergorenen ethanolhaltigen Delikatessen, die dieses Wesen sich dann einverleibte.

Um das Ur-bier zu erzeugen, begannen die Urmenschen die Felder gezielt zu bewirtschaften, wurden sesshaft und erfanden – quasi als Spin-Off der Bierproduktion - das Brotbacken. Im Alten und Neuen Testament saufen die Protagonisten der heiligen Schrift, wie ... die Russen! Nach der Sintflut machte sich Noah sofort an die Arbeit und als erstes pflanzte er einen Weinberg. Jesus, Weinsäufer und Fresser genannt, verwandelte Wasser in Wein und forderte die Apostel zum kollektiven Trinken auf. Auch dem gläubigen Moslem sind Weinschwemmen herzlich willkommen, wenn auch nur nach dem irdischen Dasein: im Paradies erwarten die „Heimgegangenen“ Flüsse voller Wein „köstlich den Trinkenden“. Von Heiden mit ihrem Bacchus wollen wir gar nicht sprechen.

Aber kehren wir zurück zum Schwiegersohn des Chemikers Mendelejew – Alexander Blok war kein Asket, obwohl er wie ein  solcher aussah.

Er trank ungern, aber viel und  seinem Zustand verdanken wir seine genialen Verse. In einem seiner schönsten Gedichte, das „Die Unbekannte“ heißt, begegnet der betrunkene Dichter in einem Restaurant einer schönen Dame. Die Unbekannte gleitet an ihm vorbei.  Er begleitet sie mit seinem Blick, er bewundert sie! Ob die anderen Gäste sie gesehen haben…

Und nebenan, an benachbarten Tischen,
Stehen die Kellner und schlafen schon fast,
Trinker mit Augen von weißen Kaninchen
Schreien: »In vino veritas!«

Die letzte Strophe beantwortet die Frage:

In meiner Seele verschlossen: Geschmeide.
Sie zu entschlüsseln: ich hab's in der Hand.
Ja, du hast recht, versoffenes Scheusal,
Dass im Wein Wahrheit liegt, ist mir bekannt!

Die Seele des träumerischen Dichters ist unergründlich – sie soll ein Rätsel bleiben, aber Idiomen «in vino veritas», «im Wein die Wahrheit», die den Leitmotiv der Zeilen bilden, wollen entschlüßelt werden: -Dieses geflügelte (und wahre) Wort, obwohl lateinisch, stammt doch nicht aus dem antiken Rom, sondern von einem Griechen aus Lesbos, mit Namen Alkaios.

Ob Alkaios so genannt wurde, weil er sein dichterisches Dasein dem Alk widmete, ist nicht überliefert. Einige große Denker und Trinker beanspruchten den Satz für sich, unter ihnen: Plinius der Ältere und Tacitus. Erasmus von Rotterdam, der niederländische Humanist des 16. Jahrhunderts, machte ihn zum Sinnspruch. Alle Völker, die sich mit den großen Namen ihrer Berühmtheiten schmücken,  haben ähnliche Sprichwörter – Germanen  gaben dem Spruch laut Tacitus praktische Relevanz, indem sie bei Ratssitzungen immer Wein tranken, weil sie glaubten, niemand könnte effektiv lügen, wenn er betrunken ist. Das Volk des großen Chemikers Mendelejew und des Poeten Blok sagt «was der Nüchterne denkt, plaudert der Betrunkene aus». Die berühmte Lügenszene aus dem «Revisor» von Nikolai Gogol spielt mit dieser Behauptung: der Besoffene lügt, seine Lügen werden aber für Wahrheit gehalten, eben weil er  betrunken ist. Wein kann gut oder schlecht sein, ob das auch für die Wahrheit gilt?  Liegt in einem mit Glykol gepantschten Wein eine andere, eine «chemische» Wahrheit? Über die geschmackliche Seite des Weins kann man streiten, über seine chemischen Bestandteile nicht. Wein ist eine hydro-alkoholische Mischung aus Wasser, Ethanol, Säuren, Zucker und einigen Aroma- und Geschmacksstoffen. Objektiv erkennen wir den Zuckeranteil. Mit etwas Übung können wir ihn sogar quantifizieren. Wir schmecken die Säure, den Alkohol, die Polyphenole. Ob wir dieses chemische Paket qualifizieren können, hängt wiederum von der Übung ab. Bei den Aromen wird es wahrlich schwieriger, denn dort spielen persönliche Assoziationen eine entscheidende Rolle – der eine riecht mehr Tabak, der andere mehr Leder (einige werden an der Stelle überrascht sagen: was schreibt er da über den Wein? - Tabak, Leder... Warum dann nicht Winterreifen, Asphalt, Sägespäne...?). Der eine schmeckt Waldbeeren, der andere Erdbeeren und Ananas. Wenn mich das Unglück ereilt einen billigen Bordeaux vorgesetzt zu bekommen, dann schmecke ich, ja, Sägespäne! Die Anhänger des «natural wines», die Barriqueweine (darüber werde ich einen gesonderten Artikel schreiben) zum Teufelswerk erklären, und die Hilfsmittel der modernen Önologie als Räuberei bezeichnen, die dem Wein seine Authentizität stehlen, wollen auch hier die persönliche Konnotation gegen wahre Kriterien austauschen, die sie aber noch nicht formuliert haben.

Die Apologeten des «natürlichen Weins», die den Weg «zurück auf die Bäume»  postulieren, wehren sich gegen solche Unterstellung – sie behaupten den Anspruch auf Objektivität, also Wahrheit, nur für sich: es schmeckt mir, dann ist es gut. Ich erinnere mich an meine Gymnasiumszeiten, als der Chemielehrer mit Chemikalien experimentierte – er goß irgendeine Flüssigkeit in das Reagenzglas, schwenkte es, roch danach usw. Und heute tue ich, ein schlechter Chemieschüler, das gleiche mit dem Wein: ich überlege mir, welchen Wein ich heute trinken werde, präsentiere mir selbst die Flasche, prüfe, ob der Korken richtig sitzt und den Eingang zum Schlafgemach des Weins gut bewacht, ob der Wein in der Flasche transparent ist, ziehe vorsichtig den Korken, untersuche ihn, ob er höchstens bis zur Hälfte durchnässt ist, ob er keine falschen Gerüche aufweist und gieße etwas Wein ins Glas, mustere die Farbe, stecke die Nase ins Glas und atme tief ein. Ich denke nach, versuche das Gerochene zu ordnen, es in Worte zu fassen und erst dann schwenke ich das Glas. Das Schwenken darf nicht zu heftig sein, sondern aus der Ruhe heraus geschehen, elastisch, der Wein darf nicht erschreckt werden – er hat sich doch, bevor man ihn aus dem Weinschrank  genommen hat, ein paar Tage oder Wochen, oder sogar Jahre, entspannt und jeder Stress muss für ihn vermieden werden.

Der Sinn des Schwenkens ist ja klar: der Wein soll dadurch ordentlich belüftet werden – er ist jahrelang in der Flasche eingesperrt gewesen, er reifte dort. Jetzt soll er anfangen sich zu entfalten, zu atmen, soll seine Flügel ausbreiten und versuchen zu fliegen, d.h.: er soll seine Aromen von sich schleudern, damit sie die Nase seines Herrn betören, auf dass er in die aromatische Seele seines Weins hinein schnuppern kann. Falls diese Beschreibung für Sie zu pathetisch ist, folgt jetzt ein nüchterner Teil. Es wird jetzt wissenschaftlich: der Wein folgt beim Schwenken den physisch-hydrodynamischen Gravitationsgesetzen. Die Friktion an der Wand des Glases dient dazu, eine Weinschicht aus verschiedenen dynamischen Phasen zu bilden. Diese Phasen sorgen für die Freigabe unterschiedlicher Aromen. Die molekulare Struktur des Weins, bestehend aus den Stoffen, die sich miteinander arrangieren, erhalten durch das zärtliche Schwingen die Möglichkeit sich einzeln zu präsentieren.

In der Flasche und im ruhenden Glas sind sie ein Kollektiv, das auseinander fällt, wenn das Glas in Bewegung gesetzt wird. Der Wein aus dem nicht geschwenkten Glas riecht nach stark flüchtigen Aromen – grünes Obst und Veilchen. Sie entweichen dem Wein ohne Nachhilfe. Durch die Zentrifugalkräfte entweichen die schweren Aromastoffe, die mit höherem Molekulargewicht: beerige, würzige (Tabak, Leder), nelkige Gerüche. Somit wird dann das ganze aromatische Potenzial des Weines abgefragt. Die chemische Veritas von Vino ist jetzt erklärt, seine Nacktheit ist entblößt worden und der Sinnspruch bekommt seine Fortsetzung: In vino veritas, ergo bibamus! (Die Wahrheit – im Wein, also trinken wir!) Nach göttlicher Ethik ist die Wahrheit eine Tugend , also – trinken, trinken, trinken!

PS Für diejenigen, die meinen Blog bis zum Ende gelesen und Appetit auf den Zauber der Aromen aus dem erst ruhenden und dann geschwenkten Glas bekommen haben, empfehle ich mit einem Wein aus Marken chemisch zu experimentieren. Probieren Sie es mit «Nero di Vite» - er ist ein edler Roter aus dem Hause «Le Caniette». Giovanni Vagnoni, der kreative Kopf des Hauses, gibt seinen Rotweinen die Namen der Farben, die Weißweine wiederum tragen die Namen seiner Töchter. «Nero die Vite» ist tiefdunkelrot. Er ist ein Cuvee aus 50%sMontepulciano und 50% Sangiovese, der 3 Jahre in Barrique abgewartet hat, bevor er die vollkommene Reife in der Flasche erreichte. Spitzen Sie Ihre olfaktorische Wahrnehmung und erschnuppern seine herrliche Nase, reich an Marasca-Kirschen und Brombeeren, Kaffee, Bitterschokolade sowie Balsamico- und Mineralnoten, warme und samtige Tannine, Gewürze und dunkle Früchte werden sie zwingen den ersten vorsichtigen Schluck zu wagen.

www.weinmarche.com

„…wir  haben hier im Hause zweimal zehn Gebote. Der Hut gehört auf den dritten Nagel, nicht auf den vierten. Um halb zehn Uhr muss man müde sein. Vor Martini darf man nicht frieren, nach Martini nicht schwitzen! Das steht in einer Reihe mit: Du sollst Gott fürchten und lieben!“ - sprach Karl 1843 (nach Christi). Karl ist eine der handelnden Personen aus „Maria Magdalena“ – einem Theaterklassiker von Friedrich Hebbel. Es sind 176 Jahre vergangen, aber wenig hat sich geändert - die Traditionen sterben nicht: der Karpfen wird zu Weihnachten gegessen und nicht früher, die Gans wartet auf Martini, Scholle  - auf Mai, das Lamm freut sich auf Ostern und wir alle - auf „Dinner for One“  am Neujahrsabend. Wie einfach kann das Leben sein, wenn man Traditionen hat und sie beachtet. Eine Tradition ist wie abgewetzte Pantoffeln, die immer unter dem Bett stehen - die Füße finden sie blind, eine Tradition ist wie eine liebe Gewohnheit und - wie der Dichter sagte –

„Hat Gott doch dem, der glückentbehrt, Gewohnheit als Ersatz beschert.“ (A. Puschkin „Eugen Onegin“) Der Weißwein zu Fisch, der Weißwein zu Mittag, der Rotwein zu Fleisch, der Rotwein zu Abend.

Was tun, wenn man Weißwein nicht mag? Es gibt ja auch solche... Krystian Martinek z.B., mein Freund, der großartige Drehbuchautor und feine Gourmet, der mich mit der Liebe zum Wein angesteckt hat, trank nie Weißwein. „Was labert er da über Traditionen, Hebbel und Puschkin“, - würden Sie möglicherweise ausrufen, „trinke er doch, was er will und lasse uns mit unserem Weißwein zu Fisch am Mittag in Ruhe.“ Tue ich auch, aber wissen Sie,  aus welchen Trauben Weißwein und aus welchen Rotwein gemacht wird? Die Frage klingt banal und die Antwort scheint auf der Hand zu liegen: Weißwein macht man eben aus weißen Trauben, Rotwein macht man aus roten Trauben. Doch so einfach ist es in Wahrheit nicht. Tatsächlich können fast alle Rebsorten für die Bereitung von Rotwein verwendet werden, denn den Unterschied macht der Prozess der Weinbereitung, die sogenannte Vinifizierung. Für den Weißwein werden die Trauben gepresst und der gewonnene Most vergoren, da aber die Farbstoffe hauptsächlich in der Schale stecken, werden bei der Rotweinzubereitung die Trauben zunächst zerquetscht oder grob gemahlen, so dass eine Maische aus Traubensaft, Fruchtfleisch und Schalen entsteht. So werden die Farbstoffe aus der Schale ausgelöst und gehen in die Flüssigkeit über. Jetzt aber Vorsicht! - nicht dass Sie denken , Sie trinken einen Rotwein, der ein Weißwein ist. Einen Rotwein zu Mittag zu trinken, ist oft schwer – der Rote mach schneller müde und träge, man will schlafen, das Bett ruft, aber der Tag ist doch noch so jung... Ein Roter an einem heißen Tag, im Sommer – problematisch, aber ich kenne den Ausweg!!! - unser Freund Valter Mattoni, dessen Weine wir begehren, hochschätzen, trinken und bei Weinmarche verkaufen, hat sich etwas großartiges einfallen lassen – Cosecose!!!!

Cosecose ist ein Rotwein aus 100% Sangiovese, also aus der Traube, aus der alle Chianti, Vino Nobile de Montepulciano und Brunello de Montalcino gemacht werden.

Cosecose liegt bei mir im Weinschrank und ich kreise um ihn herum, in der Erwartung der heißen Tage, damit ich ihn zum Mittag aufmachen und genießen kann. Ich habe jetzt „genießen“ geschrieben und im gleichen Moment gezweifelt, ob das Wort mit dem, was ich erleben werde, übereinstimmt. Cosecose will getrunken, der Durst will gelöscht werden, man könnte tagsüber leicht zwei Flaschen leeren und fröhlich und tänzelnd weiter den Tag bis Mitternacht auskosten. Cosecose besitzt eine unglaubliche Leichtigkeit, wobei er mit 14,5% Alkohol ausgestattet ist, er bezaubert mit einer schwebenden Süße, die man einem Sangiovese gar nicht zutraut, denn die uns bekannten Weine aus dieser Traube zeichnen sich durch eine ausgeprägte Struktur mit einem hohen Säure- und Tanningehalt aus. Nein, unser Cosecose quält uns nicht mit den schweren Tanninen, man muss ihn nicht mit einem klugen Gesichtsausdruck aus dem weltmännisch geschwenktem Kelch, mit Sauerstoff anreichernd, schlürfen. Nein, Cosecose will einfach getrunken werden und als Resultat uns das Glück bescheren. Das einzige, was Cosecose mit den Sangiovese Weinen gemeinsam hat, ist seine eher helle rote Farbe, die wunderschön zum heißen Sommertag passt. Dieser Wein ist im Stande, die gewohnte Tradition – Weißwein-zu-Fisch-zum-Mittag, im Nu zu zerstören. Denken Sie aber bitte nicht, dass ich ein Feind der Traditionen und ein Anarchist aus Prinzip bin... Nein, ich bin eher ein Traditionalist mit Sakko und Krawatte, für den das Gleichgewicht wichtig ist und das versuche ich durch die Bewahrung der Tradition zu halten. Jetzt rufe ich aus: „Musik, spiel lauter!“

(Chor) Tradition, Tradition ... Tradition Tradition, Tradition ... Tradition „Wir haben Traditionen für alles ... wie man schläft, wie man isst, wie man arbeitet, wie man unsere Kleidung trägt... Sie mögen sich fragen, wie diese Tradition begonnen hat. Ich sage es Ihnen - ich weiß nicht. Aber es ist eine Tradition ... Und aufgrund unserer Traditionen weiß jeder, wer er ist und was Gott von ihm erwartet." „Fiddler on the Roof“ Jerry Bock/Joseph Stein

Wir haben den Wein noch nicht auf unserer Website (www.weinmarche.com), dafür aber auf Lager. Schreiben Sie, mailen Sie ([email protected]) und wir werden mit Ihnen unsere Freude teilen. Wichtige ist, dass der Sommer heiß wird.

Trebbien!!!!!

Meine lieben, wenigen, also: exklusiven Leser! Der Titel des Blogs ist der Name eines Weines und ein Wortspiel – klingt französisch, ist es aber nicht. Valter Mattoni, der diesen Wein erzeugt, ist ein Italiener, ein Marchigiani (dh aus Marken), kreativ und lebensfroh.

Er erfindet scharfsinnige Namen für seine Weine und beklebt die Flaschen mit geschmackvollen Etiketten: mal läuft ein roter Tropfen durch das weiße Etikett (Rossobordo), mal steigen Buchstaben vertikal und vibrierend durch das schwarze Feld des Aufklebers, wie erhitzte Luft vom glühenden Boden aufsteigt (Arshura), oder wie beim Trebbien – ganz einfach, ohne Aufschrei: da bin ich, nehmt mich! Schlicht, weil wunderschön – très bien eben.

Trebbien ist ein Wein aus der Trebbiano-Traube  - da liegt der Wortwitz! Lustig, aber nicht ganz treffend, denn der Wein ist nicht nur très bien, er ist magnifique, génial, der Winzer aber sehr bescheiden – wie beim Gestalten des Etiketts, so auch in der Preisbildung. Aber der Reihe nach: als erstes will ich meinen Exkurs in die Rebenvielfalt fortsetzen (erinnern Sie sich an meinen Artikel „Leere Hülsen“?) und ein paar kritische Worte über die oben genannte Rebe verlieren. Trebbiano alias Ugni Blanc (in Frankreich) war lange und ist bis heute das große Übel des italienischen Weißweines, denn die Traube ist eine der ältesten und leider bis heute meistangebauten Rebsorte in Italien und Frankreich und bringt große Erträge.

Trebbiano auf einem Etikett deutet fast immer auf einen schlichten, belanglosen Weißwein hin. Vor etwa fünf Jahren wurde ein Wein namens Lugana modern und jeder, der zeigen wollte, dass er schon weiter ist, als der, der sagt: „Pinot Grigio – da kann man nichts falsch machen.“, bestellte im Restaurant einen Lugana (Lugana stammt vom südlichen Gardassee). Die Liebe der Bundesbürger zu diesem Wein erstaunt uns sehr: er besteht im wesentlichen aus Trebbiano, der dort Trebbiano di Lugana heißt; dieser wird nur zu oft (und verbotenerweise) mit Grundweinen aus ganz Italien verschnitten und liefert jenen langweiligen, neutral müden, oft auch versteckt restsüßen Weißwein, der sich vor allem bei Münchnern größter Beliebtheit erfreut. Einfacher Wein für einfache Weingemüter …

Vor allem in Mittelitalien dient Trebbiano praktisch jedem bekannten Weißwein als Füllstoff. Als Beispiele seien Verdicchio, Orvieto, Frascati, Soave und eben Lugana genannt. Besonders ungut machte sich der Einfluss des Trebbiano in der Toskana bemerkbar, wo er sogar die Gesetzgebung in Sachen Wein beeinflusste. Als Nebensorte war die Traube sogar im  Vino Nobile di Montepulciano  zugelassen. Traditionell wurden Trebbianotrauben auch dem berühmten toskanischen Rotwein Chianti zugesetzt (seit der Weinernte 2006 ist das gänzlich untersagt). Wohin nun mit dem Überschuss an Trebbiano-Trauben? - Es wurde ein neuer Wein erfunden: der fürchterliche IGT-Weißwein Galestro. Der Franzose entscheidet hier etwas anders: aus besonders früh gelesenem Ugni Blanc (=Trebbiano) macht er seinen berühmten Cognac, nicht aber Wein! Die Rebsorte ist für ihn einfach zu schlicht.

Interessanterweise stammt Italiens aufregendster und bester vermeintlicher Trebbiano - der Trebbiano d´Abruzzo, aus den Marken!!! nicht vom Trebbiano ab.

Der Wein von Valter Mattoni, von dem wir so schwärmen, ist ein reinsortiger und rassiger Trebbiano-Wein aus alten Klonen mit niedrigen Erträgen (In einem positiven Jahr werden weniger als 1000 Flaschen von einem  Hektar produziert). Er ist preisgekrönt, weil er erstaunlich gut ist!  Ich verzichte hier ganz bewusst auf die üblichen Geschmacksbeschreibungen wie: Ein erstes Schnuppern am ungeschwenkten Glas lässt uns die feinflüchtigen Aromen entdecken – es riecht nach Veilchen und Reseda. Schon der erste Schluck beeindruckt – Ananas, Birne, Pfirsich sind deutlich zu vernehmen. Die Säure des Weines ist kaum merklich, er ist frisch und rassig. Beim Abgang wissen wir es genau: er ist vollmundig!

Glauben Sie uns – der Wein ist grandios!  

Er gehört zu den wenigen Exemplaren, die Trebbiano in einem anderen als dem beschriebenen Licht zeigen!  Er ist eine erstaunliche Ausnahme von der Regel. Solche Ausnahmen sind so selten, wie... die echten Weinliebhaber mit Geschmack. Probieren Sie ihn selber und sagen Sie uns Ihre Meinung. http://www.weinmarche.de/

Zitate: Valter Mattoni, lui un personaggio davvero di quelli che il vino lo sanno fare, Piceno, Marche, 3 ha con dei grandi vini, Trebbiano in primis (qualità prezzo top).

https://www.youtube.com/watch?v=sELsr0ast4o

Leere Hülsen

Haben Sie schon mal in einem Cafe oder in einem Restaurant am Nebentisch - nachdem die Wasserbestellung, es wurde natürlich das Wasser ohne … geordert, bereits abgeschlossen war, solch einen, oder einen ähnlichen, Dialog miterlebt: Kellner: Und vielleicht ein Glas Wein. Wir haben einen hervorragenden Pinot Grigio und einen exzellenten Chardonnay. Gast: Ja, eine gute Idee! Ich nehme einen Pinot Grigio – da kann man nichts falsch machen. Haben Sie so etwas erlebt? Bestimmt. Oder Sie selbst waren es, die das gesagt haben… Wir alle haben so viel Angst etwas falsch zu machen und genau dadurch tun wir das Falsche, z.B. bestellen wir einen Pinot Grigio. Er wird uns schon schmecken. Jedoch… Würden wir auch einen Grauburgunder oder einen Ruländer trinken wollen? Oder aus Angst vor unbekannten Weinnamen eher dann doch einen Chardonnay bestellen? Aber Ruländer ist der Name, unter dem die Rebsorte in Deutschland klassifiziert wird und Grauburgunder ist ein Synonym für die Rebsorte Pinot Grigio. Gut. So trinken wir jetzt einen Chardonnay und sind uns sicher alles richtig gemacht zu haben.

Aber Chardonnay ist ein Cousin, nein sogar ein Halbbruder des Pino Grigio. Auch er kommt aus dem Burgund und ist eine natürliche Kreuzung von Gouais Blanc und Pinot. Man wird den Unterschied gar nicht bemerken, solange die Rebsorte nicht einer geografische Adresse und einem Winzer zugeordnet wird. Chardonnay oder Pinot Grigio, oder Sauvignon Blanc sind leere Hüllen, solange sie nicht zu Chablis, Pouilly-Fuissé, Gaja & Rey, Livio Feluga werden. Warum schreibe ich diese Zeilen? Ich will Ihnen Mut machen. Haben Sie keine Angst, riskieren Sie „Fehler“, probieren Sie das Unbekannte! Es gibt viele Rebsorten, deren Namen wir nie gehört haben, aus denen jedoch großartige Weine gemacht werden: Albana, Arneis, Arricante, Catarratto, Cortese, Garganega, Grechetto. Ich möchte Ihnen gern über Passerina und Pecoriono erzählen – beide Reben kommen aus meiner Lieblingsregion in Italien – aus der Provinz Ascoli Piceno in den Marken. Hier wird die Hälfte der Spitzenweine des kleinen Landes produziert. Das zeigt den wirtschaftlichen Wert eines Weinanbaugebiets, das noch relativ jung und wenig bekannt ist. Dieses hat historische Gründe, trotz der großen Weintradition der Region, die Ascoli Piceno, Offida und ein weiteres Dutzend kleiner Städte im Süden der Marken umfasst.

Eine Fahrt durch die Straßen des Piceno macht den Eindruck, als befände man sich in einer für den Weinanbau idealen Gegend: steile Hügel, das Meer, große Berge nicht weit entfernt. Aber noch bis vor zwanzig Jahren war der Weinanbau hier nicht einmal im Ansatz das, was er heute für die Marken bedeutet. Es war die Zeit großer Massenproduktionen, die Weine aus den autochtonen Trauben wurden hauptsächlich als Beimischung benutzt. Gott sein Dank, es finden sich immer Pioniere, die eine Vision haben, über die Gegenwart hinausschauen.  Sie sind es, die das Potenzial einer einheimischen Rebsorte erkennen und den Weg für alle ebnen, die ihre Heimat lieben und Lust verspüren, sie in guten Weinen zu verewigen. Vor allem sind es wunderbare Orte. Ascoli, Offida oder Ripatransone lohnt es zu besuchen, besonders für alle, bei denen die Leidenschaft für guten Wein entflammt ist.

Ripatransone ist das Herz dieses Terroirs, durchzogen von kurzen Flüssen, die tiefe Täler gegraben haben, abfallende, tonige Hügel, die nie unter Dürre leiden. Die Weinberge liegen alle auf diesen Hügeln, auf denen ideales Mikroklima herrscht. Die Weine variieren daher auch in einer Entfernung von wenigen Metern in Typizität und scheinen die Kultur des Landes wiederzuspiegeln, wo man zwei unterschiedliche Dialekte innerhalb derselben Gemeinde findet. Die Stunden, in denen Sie sich überlegen, ob und wann Sie in die Marken reisen könnten, sollten Sie mit einem Pecorino oder einem Passerina verkürzen.

Z.B. bei einem „Passina“, einem wunderschönen Passerina von Poderi San Lazzaro. Paolo Capriotti, der Besitzer der Azienda  Agricola – Bauerhof auf Deutsch, ist einer der geachteten Winzer seiner Generation. Wie kein anderer liebt und schützt er die Hügel und die Täler von Ascoli Piceno. Zu dieser Liebe gehört, dass er schon seit langem biologischen Weinanbau betreibt. Öffnen Sie eine Flasche, lassen Sie sie kurz stehen – der Wein soll etwas Luft bekommen und atmen Sie zunächst den Duft des Weines ein – Sie werden von der Frische der Meeresbrise und den Aromen der Zitrusfrüchte überrascht sein. Ein Schluck … und die Reise beginnt. „Pistillo“, ein anderer Weißwein von Paolo Capriotti,  ist ein rassiger Pecorino, dominanter als der „Passina“, mit mehr Charakter. Es ist als ob Sie Flüstertönen eines Gesprächs zwischen einem Pfirsich, einer Honigmelone und einer Ananas lauschen könnten.

Einem Weißwein von Valter Mattoni aus der Trebbiano Traube werde ich einen selbstständigen Text widmen. Herzlich, Ihre Weinmarche.

Der Bordo - Ein verborgenes Wunder

Es war einmal... – klingt, als ob wir ein Märchen erzählen wollen. Die Geschichte, die Sie jetzt lesen werden, ist aber kein Märchen! Also, es war einmal ein junger Mann, der zuerst die Kariere als Profifußballer bei Inter Mailand gegen einer Anstellung als Ingenieur bei Lamborghini aufgab, um dann später auch diese sehr gut honorierte Stelle aufzugeben! Weswegen, würden Sie fragen? In einem Märchen wäre die Antwort: wegen der Liebe zu einer Prinzessin. In unserer Geschichte spielt auch Liebe eine wesentliche Rolle. Ja, der junge Mann lernte die junge „Prinzessin“ kennen, verliebte sich so, dass er den Kopf verlor – keine Metapher! Er hat wirklich seinen Kopf verloren - sein vorheriges Leben mit den ganzen Eitelkeiten und Verletzungen eines Fußballers, mit dem Ehrgeiz eines Sportautokonstrukteurs, erschien ihm plötzlich, als ob er das Spiel seines Lebens verliere, als ob er, wie ein Dummy gegen eine Wand fahre.

Und so startete er in den 90ern, von 0 auf 100, auf einer für ihn unbekannten Strecke namens Önologie, auf der er immer noch fährt, aber nicht mehr rennt. Die Liebe hat ihn verändert. Aus der Liebe zu einer Frau ist eine Liebe zur Natur entstanden – zu den Hügeln und Wäldern der Marche (Marken), zu ihrer adriatischen Brise, zu ihren kalkhaltigen Böden... Er wurde ein Winzer. Nein, ein Philosoph. Nein, ein Philosophiewinzer. Er kreiert großartige Weine. Sehr wenig in der Zahl, dafür aber einer fantastischen Qualität. Erst erfand er nur einen Wein, den er wie einen Pokal in die Höhe hob und weltbekannt machte. Das Märchen ist aber noch nicht zu Ende ... Es war einmal... Nein, lieber so: einmal in der unmittelbaren Nähe seines Hauses entdeckte er einen vergessenen Weinberg, in dem noch sehr wenige alte Stöcke wuchsen. Sie erschienen ihm wie verlassene Kinder – obdachlos, verlaust und hungrig. Ein anderer ginge einfach weg, vorbei, den Kopf zur Seite gedreht. Ein Anderer – ja, aber nicht er, dessen Herz immer noch voller Liebe war – er päppelte die Stöcke so lange auf, bis sie kräftiger wurden und die ersten selbstständige Schritte machten – also, erste Sprösslinge gaben. Er verstand, dass es sich hier nicht um Montepulciano – die Rebe, die er anbaute, handelte, sondern um eine alte Art Wein, den die einheimischen Winzer Bordo nannten – eine besondere Unterart, der Grenache-Traube. Auf diese Weise gewann er einen Wein mit einem ganz eigenartigen Duft und einem ungewöhnlichen Geschmack.

Zu dieser Zeit hatte unser Philosophiewinzer schon einige Jünger, die seiner Idee folgten. So folgten sie auch der Gewinnung der Weine aus dieser Wundertraube.

Valter Mattoni erzeugt den Rossobordo – einen delikaten Wein, in dem die Schmetterlinge flattern, deren Flügel den Himbeerduft fächern, einen Wein, deren fragile Tiefe mit der Anspielung an die Wurzeln und Mineralien der Marche sich beim Abgang verabschiedet.

Paolo Capriotti von Poderi San Lazzaro hat auch seinen Bordo im Programm. Er heißt einfach Bordo, ist aber nicht so einfach wie sein Name. Er bietet einen vielschichtigen und weichen Stoff, der sich beim Trinken immer weiter entwickelt und überrascht. Die langsame Dynamik bringt mit sich Aromen von schwarzen Kirschen und ebenso schwarzen Oliven. Lassen Sie den Wein eine halbe Stunde offen stehen – er wird Ihnen dafür danken.

Die Brüder Vagnoni, von Le Caniette sind auf ihren Cinabro stolz. Nicht ohne Grund: elegant, agil, vielschichtig, mit den leichten Wacholder-Aromen. Den Namen des Weinphilosophen verraten wir nicht, denn seine Weine haben wir in unserem Portfolio nicht, wir verraten Ihnen aber ein Geheimnis: trinken Sie die Bordo-Weine nicht zum Essen, sondern davor; genießen Sie sie des Weineswillens, zum Anfang des Abends, vielleicht mit einem Stück milderen Käse, oder zum im Geschmack neutralen Schinken – Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, Endorphine, Oxitocin, Phenethylamin und andere Glückshormone werden ausgeschüttet und Wohlbefinden wird Sie den ganzen Abend nicht mehr verlassen!

Der Montepulciano - Region oder Rebe

Es ist eine ewige Frage, die wir oft hören, oder uns selbst stellen: wo kommen wir her? Aber bevor eine Antwort gefunden wird, schnellt schon eine weitere Frage auf: wo gehen wir hin?

Nein, ich will Euch nicht mit Philosophie quälen – Gott bewahre! - Wir wollen doch nicht darüber diskutieren, ob er unser Schöpfer ist, oder wir doch ein chemischer Zufall sind, und ob wir danach zu ihm gehen, oder in den biologischen Abbau?

Nein, nein, nein! Es geht um den Wein! Um den Montepulciano! Wo kommt er her? Man sagt, er kommt aus der Toskana und wird nach der kleinen süßen Stadt namens Montepulciano genannt. Mag sein, aber wieso gibt es in Montepulciano keinen Montepulciano? Diese Rebe wächst da nicht, der Wein, der da erzeugt wird, heißt Vino nobile di Montepulciano – übersetzt edler Wein aus ... na, Ihr wisst ja schon, und wird aus Sangiovese gekeltert, wie fast alle toskanischen Weine.

Was heißt das überhaupt Montepulciano, wie übersetzt man diesen Namen? Monte – Berg (die Stadt liegt ja auf auf einem Hügel). Mit dem Pulciano wird es schwieriger: Pulcino ist ein Kücken, Pulce – ein Floh. Die Stadt ist ja klein, passt also beides, nur Monte ist etwas übertrieben – Collepulcino wäre richtiger.(Colle - Hügel).

Die Rebsorte Montepulciano hat auch andere Namen. Man nennt sie: Africano, Angolano, Cordiscio, Primtivo... und Morellone (!), aber Morellone kommt aus Kroatien!Vor Jahren, als der Wein in Deutschland noch keine Mode war, waren alle Aldis und Pennys voll mit dem billigen Montepulciano D’Abruzzo. Heute hat Primitivo aus Apulien seinen Platz übernommen. Der Montepulciano aus Marken (Montepulciano dalle Marche) von den Winzern, die wir für Euch ausgesucht haben, ist etwas ganz anderes, etwas ganz besonderes!

Da wir schon den Namen Morellone erwähnt haben, sollten wir Euch den Wein von den Brüdern Vagnoni (L’Azienda Agricolla Le Caniette) “Morellone” empfehlen – er ist ein Cuvée aus 30% Sangiovese und 70% Montepulciano. Mmmm, großartig.

Die Brüder Vagnioni bennen ihre Rotweine nach Farben, die den Weinen entsprechen. Morellone ist fast violett – Morellone! “Nero Di Vite” – ist so dunkel, dass er schon fast schwarz ist. “Arshura” von Valter Mattoni, oder “Grifola” von Paolo Capriotti, dem Besitzer der Poderi San Lazzaro, sind 100-prozentige Montepulcianos – Weine mit Charakter.

Probiert und vergleicht! Also, zum Anfang: wo kommen diese Weine her? - Aus Marken (Le Marche) – eine wunderschöne Region an der Italienischen Adriaküste. Wo gehen wir hin? – nach Marken, auf die Hügel dieses schönen Landes, weil Marken – es ist das Мееr, die Berge und die Wälder, und diese wunderbare Natur gibt ihren Weinen alles, wovon ein Weinliebhaber nur träumen kann. Gut, nach Marken (Le Marche) zu gehen, ist viel zu umständlich – besucht einfach uns, wir sind in der Nähe – «Weinmarche»

Der Perfekte Wein zu Ostern

Wie schön ist es, dass wir immer wieder Gründe haben, uns etwas besonderes zu genehmigen! Gerade haben wir besinnliche Weihnachten und feucht- fröhliches Sylvester gefeiert! Zum Valentinstag haben wir uns angestrengt und unseren Liebsten originelle Aufmerksamkeiten vorbereitet. Ich hoffe, es waren auch Weine dabei, die verliebte Damen ihren Jungs, ob jung oder alt, schenkten. Ob es die richtige Weine waren... Auf jeden Fall haben sich die Männer bestimmt sehr gefreut! Schon bald ist es wieder soweit – die Geschäfte quellen mit Schoko-Eiern und – Hasen über. Traditionsbewusste Bürger überlegen sich, wie Sie das Osterlamm zubereiten sollten – auf dem Grill, in der Pfanne oder im Ofen. Alles ist gerichtet und es wird bestimmt munden. Aber bedenkt man auch: was trinken wir dazu? Falls auch dieser Gedanke in den Köpfen herum schwirren sollte, haben wir die richtigen Tipps dazu:

In vielen Fällen steht schon frühzeitig (oft seit Jahrzehnten – es lebe die Tradition!) fest, was zu Ostern auf den Tisch kommt - Fisch für den Karfreitag und Lamm oder Zicklein am Ostersonntag. Beides hat hohen Symbolcharakter: das Lamm steht für das Reine und die Unschuld und zugleich für die Wiedergeburt. Der Fisch ist ein geheimes Erkennungszeichen für das Christentum und ein schlauer Trick, während der Fastenzeit, das Fleischverbot zu umgehen.

Eine gut verbreitete und gut antiquierte Regel besagt: “Weißwein zum Fisch und Rotwein zum Fleisch”. Lassen Sie mich ihnen folgendes sagen – es ist alles möglich und alles erlaubt: Weiß-, Rosé- und Rotwein! Je nach Rezept kann zum Lamm auch ein Weißwein oder zum Fisch ein Rosé und sogar ein Rotwein sehr gut passen. Wichtig ist es, drei Grundregeln zu befolgen:

AROMEN ANEINANDER ANPASSEN LASSEN

Ist ein Gericht herzhaft gewürzt, bietet es starke Geschmacksnoten, die Sie genießen wollen, dann sollte der Wein Sie nicht ruinieren! Aber das Gericht darf auch nicht dem Wein seinen Geschmack rauben! Der Wein muss es sich leisten können, dem Essen den Vorrang zu gewähren. Er sollte aber auch in der Lage sein, dem Gericht standzuhalten. Ein dazu passender Wein sollte kräftig, aber dennoch geschmeidig sein und entweder eine weiche oder eine geprägte Tanninstruktur aufweisen. Hier bieten sich natürlich vor allem Rotweine an, die aus entsprechenden Rebsorten kreiert wurden. Wir, als fanatische Weinpatrioten der italienischen Marken (Le Marche), würden einen reinen Montepulciano, wie „Grifola“,oder einen Cuvée aus Montepulciano / Sangiovese, wie „Rosso Bello“, „Morellone“ und oder Merlo / Cabernet-Sauvignon - „Barbula“, oder ein überragenden Cuvée aus Merlot / Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc / Petit Verdot namens „Cacinello“ empfehlen.

Für den etwas anspruchsvolleren Gaumen empfiehlt sich der reine Montepulciano „Arshura“ oder der Cuvée aus Sangiovese und Montepulciano „Nero di Vite“ Für die leichten Gerichte, wie zu im Dampfgarer pochierter Fisch sollte es ein mineralischer nicht zu kräftiger Weißwein – ein Passerina oder ein Pecorino sein, die sind leicht, aromatisch, mit den Aromen von Pfirsich, Birne und Ananas. Übrigens die Weine aus diesen Rebsorten gibt es nur in den Marken. Wir möchten Ihnen „Passina“und „Pistillo“ vorstellen. Liegen die Qualitäten von Wein und Speise auf demselben Niveau, ergänzen sich die Aromen gegenseitig am Besten.

Roséweine nicht vernachlässigen

Roséweine sind in Deutschland nicht besonders populär. Warum? Ein Rätsel! Probieren Sie unseren Eliseta. Er ist kräftig, mit einer leichten Note von Harz, die den Geschmack des Fisches unterstreicht und ein würziges Fleisch besänftigt.

Ein Wein hat immer einen Namen. Lassen Sie sich überraschen

Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdicchio, Vermentino, Cannonau, Grenache, Merlot, usw, usf. Diese Rebsorten können beim Trinken nur ganz wenige Fachleute erkennen und auseinanderhalten. Die Traube verdankt ihren Geschmack der Gegend, dem Boden, wo Sie gewachsen ist, dem Wind vom Meer oder dem Wald, von dem er weht, und vom Winzer, der den Wein kreierte. Der Wein hat einen Namen! Gehen Sie nicht auf Nummersicher - Piemont oder Toscana. Experimentieren Sie und Sie werden dafür belohnt. Fleisch oder Fisch – probieren Sie einen Roten – „Cose Cose“ zum Fisch und eine Weißen – „Trebbien“ zum Flesch. Sie werden begeistert sein.