#明宪宗元宵行乐图
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【Historical Artifacts Reference 】:
・Late Ming period woman hairstyle: 三绺头(Sān liǔ tóu )
Late Ming to Qing Dynasty woman hood/hat: 风帽（ Fēngmào ）
[Hanfu · 漢服]Chinese Ming Dynasty (1368-1644 AD) Traditional Clothing Hanfu & Lantern Festival 元宵節
【About Lantern Festival/ Shangyuan Festival (元宵節/上元節)
Today is The Lantern Festival also called Shangyuan Festival (上元節), is a Chinese traditional festival celebrated on the fifteenth day of the first month in the lunisolar Chinese calendar, during the full moon. Usually falling in February or early March on the Gregorian calendar, it marks the final day of the traditional Chinese New Year celebrations.As early as the Western Han Dynasty (206 BC–AD 25), it had become a festival with great significance.
During the Lantern Festival, children go out at night carrying paper lanterns and solve riddles on the lanterns (猜燈謎). In ancient times, the lanterns were fairly simple, and only the emperor and noblemen had large ornate ones.As below Ming Dynasty court paintings【明宪宗元宵行乐图 】:
It depicts the lively scenes of watching lanterns, watching operas and setting off firecrackers in the inner court on the Lantern Festival in the 21st year of Chenghua (1485).Among them we can see a lot of large ornate lanterns in this painting
At the same time, we can also see the children in the palace carrying lanterns of various shapes
The painting is very long, and it is a custom painting reflecting the celebration of the Lantern Festival in the court of the Ming Dynasty.
【Customs of Lantern Festival in Ming and Qing Dynasties: 走百病 】
Also known as "游百病You Baibing", "散百病San Baibing", etc., it is a traditional folk culture in the north china since the Ming and Qing Dynasties. Some of them are held on the Lantern Festival, but most of them are held on the next day of the Lantern Festival.
On this day, women dressed in formal costumes, walked out of the house in groups, crossed bridges, climbed the tower over a city gate, and touch the nails on the city gate to pray for hopes of good health and longevity until midnight before going back home. Besides, touch the nails on the city gate it also pray for having child(摸钉求子)."Nail钉" are same pronunciation as Ding丁,It can be associated with the word "人丁Ren Ding": a Chinese word that originally refers to an adult man and later refers to the population.Basically, it is to pray for to have more and more family members in the future(child).
【Customs of Lantern Festival in Ming and Qing Dynasties: 戴闹蛾 】
The so-called“ 闹蛾 Nào é ”is a kind of headgear worn by women in ancient China, with silk or black gold paper in the shape of flowers or insects.It has been popular from Song Dynasty to Qing Dynasty.From some unearthed hair accessories in Ming Dynasty, we can also see a lot of insect-themed hair accessories, such as:
1. 玉叶金蟾头饰,Ming Dynasty:
2. 金镶宝石蜘蛛簪,Ming Dynasty,Collection of Nanjing Museum
3.垒丝镶红蓝宝石蝴蝶形金步摇,Ming Dynasty,Collection of GuamfuMuseum
In addition, eating glutinous rice balls 汤圆 during the Lantern Festival is also a traditional customs in china,the practice and filling of glutinous rice balls in different regions may also be different.
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Recreation Work ：@吃货娃娃
🔗Weibo：https://weibo.com/1868003212/MrAg3zsiz
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Text
Lantern festival date!
Bihan buy the lantern for Sareena.
(Actually he wants it too.)
(In my headcanon, Bihan was forbidden to have entertainments in childhood. )
I try to draw cuter face for Bihan. Wish you would like it.
References:
The lantern shape is from 《明宪宗元宵行乐图卷》
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Note
what do you think of the costumes from the drama Royal Feast/尚食 ? It's set in the kitchens of the ming dynasty. The higher ranking ladies in charge of food have a really interesting hairstyle, but I couldn't find anything about it
Firstly I think the costuming in this drama is very much in the repertoire of "dramas that use costumes from all over the Ming Dynasty anachronistically regardless of the actual time setting", so it isn't historically accurate by any measure. I'm sorry I can't be bothered to find the ladies you're talking about because this drama and stuff surrounding it annoy me to no end. The story is allegedly set between the Yongle and Xuande eras (1404-35) in the early Ming, but as always many of the costumes are taken from the late Ming and even the Qing. I shouldn't need to say this but the Ming Dynasty was long, and what people wore in 1404 obviously wasn't going to be the same as what they wore in 1620. Well, this drama doesn't care. This kind of anachronistic mishmash of Ming fashions was fresh and cool when Song of Youth did it first, because at the time the bar for costuming was so low and people were so starved of Ming representation that it was impressive for dramas to have costumes that have even the slightest twinge of connection to the Ming, but now I'm starting to see a trend and it's disturbing. If I'm watching something set in the early 15th century I want to see the early 15th century, not the 16th or 17th or even 18th for God's sake. I think the Chinese period drama industry needs to actually have standards now, because otherwise instead of improving the quality and accuracy of costuming, it's just going to replace guzhuang norms with a new but equally bullshit set of norms.
Looking at what the guy is wearing here, this kind of gunfu robe with colorful roundels and hat with the gold decorations were not seen on formal portraits of emperors until Emperor Longqing (reign 1567-72) 150+ years into the future. This is already enough for me to rest my case.
I strongly urge some of these costumes to go back to their respective corners of the Ming Dynasty since few of them are from between 1404 and 1435. Aside from the anachronism, some of the costumes are badly constructed and come from nowhere in the Ming. It's repeatedly mentioned on online sources that the costumers referenced 明宪宗元宵行乐图, which I find hilarious that they think it's a good thing because that artwork is from 1485, 50 years in the future (not to mention that the full skirt look of that era was distinct and not existent earlier).
@guzhuangheaven posted a gifset from this drama that looks almost 100% 18th century (Qianlong era, as always. I'm not even surprised at this point)
On top of the bad costuming, the producer Yu Zheng again does what he does best and tries to play the nationalism card by picking fights with Korean people online (whether they are genuine Koreans or hired actors/photoshopped screenshots I will never know) who claimed some elements of the costuming and plot plagiarized iconic 2003 Korean drama Dae Jang Geum. I don't even care whether it was true, it's this attitude of always trying to artificially manufacture hatred against Koreans to make himself look good. It's like he's much less concerned with making an actually good drama than generating clout. I am so sick and tired of his shenanigans I just want a drama with decent, non time travelling costumes is that too much to ask for.
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明太祖朱元璋和他的正宫皇后马秀英（希望之声合成）
【希望之声2019年12月31日】（编辑：杨述之）丈夫在阵前受伤，她背起伤重的丈夫就跑，仗着有双大脚，逃出了生死劫。
丈夫做了皇帝，为君王十分苛责严厉，谁的话都不听，唯独对她言听计从。
出嫁时未缠足，人称“马大脚”
正史未载，野史或戏曲称她叫马秀英，出身安徽宿州一家有名的富户，到了父亲马公这一代，家业日衰。刚出生不久，她母亲又去世了。元朝和明初妇女都是裹小脚的，马氏却未经缠足，人称“马大脚”。
马秀英：孝慈高皇后像（Imperial Painter）
马公因杀人避祸，将爱女托付给好友郭子兴，后来他客死异乡，郭子兴夫妇就把马氏收为义女培养。马氏聪明绝顶，十几岁时，已能诗会画；遇事还有一种温婉的态度，从不疾言厉色。
元朝末年，天灾人祸。郭子兴成为江淮一带义军的首领，出身贫寒的朱元璋投奔到郭的麾下，精明能干的他，很快成为郭的心腹。郭把义女马氏许配给了他，那年她二十岁，比朱元璋小四岁。
朱元璋在阵前受伤，她背起伤重的丈夫就跑
郭子兴的儿子见朱元璋提升很快，就在父亲面前挑唆说，朱元璋图谋反叛。郭把朱关了禁闭，还不给他饭吃。马氏就将厨房刚刚烙好的炊饼藏于怀中，偷偷给丈夫送去。刚出锅的炊饼，把马氏的胸部都烫伤了。郭的夫人得知后，感动落泪，当晚劝谏丈夫，释放了朱元璋。
郭子兴脾气不好，又听信了谗言，动辄就斥骂朱元璋。马氏经常求义母帮忙向义父说情，弥合了义父子之间的裂痕。
朱元璋平定天下时，马氏追随左右。
军中的文书、信札都交由她保管，她整理得井井有条，从未耽误过军情急用。她还常给朱元璋出谋划策，并提醒他：“定天下在得人心”，不要扰民，不要滥杀。
灾年战时粮荒，她贮存干粮腌肉，供朱元璋随时充饥，自己却常忍受饥饿。
朱元璋与陈友谅、张士诚战事频繁，马氏就率领随军妻妾，不分昼夜地缝衣衲鞋，分发给前线将士。
公元1360年，陈友谅率兵直逼江宁（南京），重兵压境之下，城中的官员、百姓人心惶惶，打算逃难。马氏镇静自若，把自己的金帛全都拿出来犒赏士兵，稳定了军心民心。
朱元璋率主力先行渡扬子江时，马氏不等丈夫下令，果断带领义军的眷属后勤紧急渡江。若晚了一步，等元军赶来切断了后路，众人的性命就没了。
甚至有一次，朱元璋在阵前受伤，马氏背起伤重的朱元璋就跑，冒着枪林箭雨，逃出了险境。
朱元璋：明太祖衮龙袍像（维基）
朱元璋登基称帝，封马氏为皇后。他向大臣们讲述了马皇后辅佐他的事迹，感慨万千，把她比作唐太宗的长孙皇后。马皇后听后却说：“我哪敢和长孙皇后相比呢？但愿陛下能以尧舜为楷模。”
回到后宫，朱元璋动情地对马皇后说：“没有贤德的你，我哪有今天。”
就连朱元璋的袜子都是她亲手缝制的
贵为皇后，朱元璋的每餐御膳，她都亲自过问操持。
马皇后平时穿的是粗布衣裳，破旧了，缝补洗净再穿。就连朱元璋的袜子都是她亲手缝制的。
有人问：皇后享天下至贵至富，何必这样吝啬？她说：“骄纵起于奢侈，危亡起于细微。不应忘本，不可掉以轻心啊。”
听说元世祖忽必烈的皇后煮旧弓弦取丝、织帛衣，她就亲率宫人效仿。织成的绸缎，一些做成被面，赐给孤寡老人；一些做成衣裳，赐给王妃公主，让生在富贵家的子孙，知晓纺织的艰辛，惜财爱物。
皇帝的身边妻妾成群，马皇后善待每一个嫔妃和宫女，如有得宠怀孕的，她就加倍体恤；如有忤逆皇上心意的，她就从中调停。在她的主持下，嫔妃们衣食丰厚，连宫女们都常收到她送的衣饰、食品，后宫上下一派和睦，使朱元璋有了一个清净的后宫。
马皇后喜爱读书，尤通历史，思虑深远。她听说宋朝的皇后最贤惠，便命女史将其家法抄录下来，朝夕阅读。
有人说，宋朝的皇后太过仁厚了吧？她回答：“过于仁厚，不是比刻薄好吗？我的子孙若能以仁厚为本，保持三代兴盛不难啊。”
披衣杖责
马皇后有五个儿子、两个公主，其中，放荡不羁的幼子朱橚被封为周定王。他赴开封上任前，马皇后很不放心，就派江贵妃随往。她赐给江贵妃两件东西：自己身上脱下来的旧布衣和一根木杖。嘱咐说：“一旦周定王有过错，可以披衣杖责。如敢违抗，立即报到朝廷来。”从此一见慈母的旧布衣，周王便心生敬畏，不敢造次。
马皇后年幼时父母早逝，每当谈及此，她都会伤心痛哭。朱元璋称帝后，想寻访她的娘家人，封赏官爵，以此安慰她。
马皇后却坚决辞谢，说：“分封爵禄外戚，是不合法的。况且我家亲属中未必有可用之才，一旦骄淫，不守法度，重蹈前代外戚恃宠致败的覆辙，这非我所愿。”明代少有后妃干政、外戚专权的祸乱，马皇后的垂范起了很大作用。
比珍宝更有价值的是贤人
刚攻下北京时，士兵从元大都宫中缴获了珍奇异宝，朱元璋唤马皇后一起赏玩。不料，马皇后见后一点不动心，并对皇上说：“元朝就是因为有这些宝物而亡国的啊。这些宝物能否与一个帝王更有价值的东西相比？”朱元璋明白了：“你说的是贤士？”马皇后立即向朱元章行礼道：“我愿皇上戒骄奢，防微杜渐，得贤人共理天下。”说得朱元璋收起宝物，从此专心国事。
她常劝皇上，人才各有其短长，应择长处而用之，要赦免他们的小过错，爱惜保全人才。
当马皇后得知，国子监里数千名太学生都有朝廷补贴，而陪读的妻儿没有生活来源时，就建议朱元璋设置红仓，专门储粮供养太学生的家人。从此，明朝给太学生家眷发放月粮就成了惯例。
为儿子的老师服“心丧”
元宵节时，民间有幅灯谜，影射马皇后是大脚，朱元璋大怒，要捉拿制谜者。马皇后大度地劝解道：“佳节吉日，与民同乐，又有何妨？不必小题大作。”
有时朱元璋上朝回来，马皇后见他很震怒，欲开杀戒，就婉言劝谏，这样被缓刑、免于杀戮的例子很多。
太子的老师宋濂，因孙子涉嫌犯罪，受到株连，被朱元璋定为死罪。马皇后劝阻，朱元璋不听。吃饭时，马皇后便准备了一桌素餐。朱问其缘故，她说：“妾哀痛宋濂，想代儿子为老师服‘心丧’。”朱元璋一言不发，放下筷子起身走了，第二天下令赦免宋濂不死。
有人告密说，参军郭景祥的儿子有杀父之心。朱元璋听后大怒，下令将此不孝之子杀掉。马皇后劝道：“郭景祥只有一个儿子，万一枉杀了他，郭景祥就会绝后。”后来发现，他果然冤枉。
朱元璋令重刑犯去筑造城墙。马皇后说：“本来就疲惫的囚犯，如果再加重劳役，恐怕免不了死亡。”于是朱元璋放弃了这一做法。
“子女安否，我怎可不问？”
马皇后还亲自品尝司膳房为朝廷官员备的饭菜，发现味道不好，就告诉朱元璋：“作为人主，奉养自己可以差一些，奉养贤人应该丰厚。”朱元璋立刻下令改善，大臣们无不感恩、称赞。
一日，马皇后问朱元璋：“如今天下的百姓安居乐业了吗？”朱元璋说：“这不是你应该问的。”马皇后说：“陛下是天下之父，妾为天下之母，子女安否，我怎可不问？”
每当遇到灾年，马皇后就率领宫人吃素食，为百姓祈祷。朱元璋告诉她已经下令赈灾了，她就建议：“赈灾救济不如事先准备好积蓄。”朱元璋觉得有道理，便在各地设立粮仓囤粮，以防灾年。
此后，他再没立过皇后
洪武十五年，马皇后得了重病。朱元璋亲自喂她汤药，群臣们为她祈祷。马皇后却不让请太医救治。朱元璋问为什么，她说：死生，是天命。她担心一旦服药无效，朱元璋脾气暴躁会降罪诛杀太医。
朱元璋问她还想说什么，她留下的最后遗言是：“愿陛下求贤纳谏，有始有终。愿子孙皆贤明，臣民各得其所。”说完便与世长辞，享年五十一岁。
马皇后去世后，朱元璋恸哭不止，此后十六年，他再没立过皇后。
为了纪念妻子，他命史官将马皇后平日的至理名言，及临终遗言，记下来，载于史册。
后来，太子朱标��父亲意见相左，朱元璋追着儿子打，太子就故意把自己当年画的、马氏背伤重的朱元璋逃跑的图像，遗落在地上。朱元璋见画，痛哭一场，再也不打儿子了。
马皇后出殡当天，大雨滂沱，百姓冒雨为她送葬。宫女们和泪歌曰：“我后圣慈，化行家邦。抚我育我，怀德难忘，于万斯年。毖彼下泉，悠悠苍天。”
马皇后陪伴了朱元璋三十年，当了十五年皇后，朱元璋一生中谁的话都不听，独对马皇后言听计从。她以贤德和才智，辅助朱元璋度过了大明朝创建过程中最艰难的阶段。
朱元璋赞叹她：“家有贤妻，犹国之良相。”
明成祖朱棣（中国古代书画鉴定组）
1421年正月，明成祖朱棣下诣北京太庙奉五庙神主，重尊母亲马氏为孝慈昭宪至仁文德承天顺圣高皇后，后世简称孝慈高皇后。
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原文链接：大脚女人在战场上救下重伤的丈夫 共同创建盛世皇朝
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雍正：我需要孔子，但不需要孔子的思想 | 短史记
作者：谌旭彬 2018-03-10
与明太祖朱元璋一样，雍正也是一个极其喜欢发动大规模群众运动的皇帝。
但二人发动群众运动的最终目的则截然相反：朱元璋用群众运动整顿胥吏，试图重振儒家士大夫的尊严；雍正的群众运动，却直奔彻底摧毁儒家士大夫之尊严而去。
全民学习翟世有运动
雍正六年四月初三，陕西三原县棉花贩子秦泰骑马路过河南府孟津县。在宋家山地界，装有170余两白银的包裹不慎掉落，秦泰一路风尘，满身疲惫，许是在马背上打了个盹儿，居然没有觉察。
刘姥姥进大观园，曾对贾府耗费20多两银子办就的“螃蟹宴”感叹道：“这顿饭的钱够我们庄稼人过一年了。”如此自不难理解秦泰在170两银子丢失之后的惊慌失措。他找到当地地保备了案，忍痛出了一张承诺“均分银两”的告示，并在第二天贴满了附近乡镇的大小角落。
秦泰并不知道，就在他满大街贴告示的同时，孟津县一个叫做翟世有的老贫农，正抱着他那170两银子的包裹，蹲在宋家山的官道上等他往回找，而且一直等到天黑。他更不会想到，告示贴出来的第二天，就在他几乎已经完全绝望的时候，翟世有那张带着些许木讷的脸会突然出现在他面前，把那包沉甸甸的银子塞回到他手中，而且拒绝接受任何酬谢。
从惊愕中回过神来的秦泰跪下给翟世有叩了几个响头，说：“今后您就是我干爹。”
两个多月以后，木讷的翟世有在他逼仄的破房子里接受了朝廷的采访。
谈及拾金不昧的动力，受惊不小的翟世有战战兢兢说：“我只是想到我家老婆子，当初丢了300文钱就差点儿急死。”
朝廷的采访缘于河东总督田文镜的一道折子。
当雍正皇帝借着摇曳飘忽的烛光在田折里读到关于翟世有的汇报时，他深深地吸了一口气，一种巨大的满足感瞬间充溢胸间。
在那道长达1200余字的《世宗宪皇帝恩赏义民翟世有顶戴银两谕》中，雍正皇帝将这场乡野间的拾金不昧上升到了最极端的理论高度。
他大发感慨地说，孟津翟世有这件事情，充分说明朕这些年来尽心竭力、耗尽心神的教化工作，也就是“精神文明建设”取得了决定性、战略性的胜利，“乃风俗转移之明证，国家实在之祥瑞”，并大力称赞田文镜这些年在河南“奖劝”民风功不可没。
皇帝明确要求把这道谕旨发到京里、京外所有地方官员们手里，组织官员们认真学习，领会圣谕精神，并畅谈心得体会。
皇帝说，像翟世有这样大字不识几个的老农民，都知道戒贪知足、拾金不昧，你们这些官员们个个饱读诗书，却居然还营私舞弊、贪污腐败，难道不觉得羞愧吗？
最后，皇帝决定恩赐翟世有七品顶戴，赏白银100两。责成河南府将翟世有的事迹刻成石碑，立在拾金之处。
一场“向翟世有同志学习”的全国运动，就此轰轰烈烈地开展了起来。
这年七月，田文镜再次上奏雍正说，河南地方有卖面贫人陈怀金，捡到江南羊客王盛银二十四两八钱，全数送还，而且分文酬谢不取。
皇帝御批表彰说：“细民美行叠见豫省，诚所谓瑞事也。另旨谕部。”
雍正七年九月，署理直隶天津总兵官管承泽上奏说，当地文安县居民卢尚��的妻子梁氏，也拾得银子六两五钱，主动无偿交还给了失主。
雍正特地谕旨内阁，命赏赐梁氏大米、布帛，还额外为其题写匾额，以表彰她的“良淑”。
雍正八年五月，山西巡抚石麟有折子上奏，报告说山西朔平府百姓赵亨清拾银九两一钱，主动交还。
一直到雍正十三年四月，直隶总督李卫还有类似的折子上奏。李卫说，当地万全县军站的马夫刘金贵、天津守城门的大兵萧同泰，还有鸡泽县妇女王高氏全都拾金不昧，无偿送还原主。
雍正也仍然兴致盎然，继续批示：“以匹夫匹妇之愚，而能轻财尚义，慕善乐施，允属难得。于斯足征风俗向淳之渐，览奏朕怀曷胜愉悦。”
—这些没文化、愚蠢的匹夫、匹妇们都懂得轻财尚义，慕善乐施了，可见朕登基以来整顿天下风俗的成就很不一般，看到这样的奏折，朕非常高兴。
全民批判钱名世运动
作为历史上不多见的极乐衷于发动全民运动的皇帝，雍正一向很明白破立之道 —— 树立正面形象的同时，更要集中力量树立典型的反面形象。
钱名世就是这样一个“反面形象”。
雍正四年四月二十一日，上谕里说：钱名世这样的读书人，毫无廉耻，写诗谄媚奸臣逆贼年羹尧，所以朕之前特地为其书写“名教罪人”的匾额，勒令悬挂在钱家，并下旨要求在京科甲出身的大小臣工都必须赋诗一首讽刺钱名世。
朕这样做，并不只是为了惩罚钱名世这样一个宵小之辈，而是想让天下臣工们都知道，这种“名教罪人”“虽腆颜而生，更甚于正法而死，凡读书之士，皆期仰体朕心，人人争自濯磨之故也”。
钱名世招致皇帝发动全国所有在京科甲出身官员集体赋诗讽刺，直接原因是牵涉年羹尧一案。
雍正二年，年羹尧进京，如日中天之际，钱名世赋诗八首相赠，当中有“分陕旌旗周召伯，从天鼓角汉将军”一句。
这本是用了周成王年幼，周公与召伯辅佐成王分陕而治的典故，然而雍正读了却怒不可遏。
其后，雍正又在钱名世诗文中发现颂扬年羹尧的句子：“钟鼎名勒山河誓，番藏宜刊第二碑。”
这当中也有典故：番藏“第一碑”是当年康熙皇帝为表彰十四皇子胤禵平定藏乱的功绩而立，雍正与胤禵素来不睦，即位后借口碑文没有将康熙的功绩凸现出来，对碑文内容做了许多篡改。钱名世揄扬年羹尧平定青海之功，足够再立一块“第二碑”，雍正自然不会高兴。
不过呢，文人作诗文颂扬名臣，也只是寻常事。
何况钱名世颂扬年羹尧之时，雍正也尚在给年的密折里说着“你我是千古君臣之遇的榜样”这样的肉麻之语。何况，当日颂扬年羹尧者甚众，肉麻超过钱名世者大有人在。
然而遭殃的却只是钱名世一人。
这种特别“待遇”，当然不会没有原因。真正让雍正震怒的，并不是钱名世写诗颂扬年羹尧，而是钱名世在诗中以周公、召伯颂扬年羹尧。
周公、召伯之典，所蕴含的儒家“王道政治”理想，雍正是很清楚的。这种政治理想，让雍正非常地不高兴。
钱名世很快成为举国皆知的反面典型。
皇帝令在京所有科甲出身的官员，集体赋诗讽刺科甲出身官员的代表人物钱名世，本有着让儒家士大夫自抽嘴巴的恶毒用心。
随后，雍正又把这些讽刺诗汇集起来，交给钱名世，勒令他将其整理刊刻、出版成书，分发到全国各地公立学校，供全国知识分子学习，引以为戒。末了，皇帝还不忘指示常州知府和武进县知县（钱名世乃常州府武进县人氏），每逢初一、十五，须亲自去钱府查看，看看那面“名教罪人”的御赐匾额是否还稳稳当当挂在钱家大堂之上。
无论是“全民学习翟世有运动”，还是“全民批判钱名世运动”，其实质并没有区别。
前者借褒奖翟世有，间接斥责儒家士大夫道德沦丧；后者借打击钱名世，直接羞辱了儒家士大夫的政治理想。
李绂罢官
雍正三年六月，一个叫莽鹄的巡盐御史给皇帝提了一个建议。
莽鹄说，天下钻营附势之徒，互通声气，投拜门生，未中举者藉此在考场上通融关节，已出仕者则藉此互相荐举。以往素来不睦之人，一旦拜了师生，立刻如胶似漆，彼此荐引说情，每每徇私舞弊，无视法纪。最后，莽鹄建议，朝廷应该颁布明诏，严厉禁止科举官员们之间搞门生、座主关系。
莽鹄这道奏折的出炉，有特殊的历史背景。
雍正二年五月，河南发生学子罢考事件。事件起因，是新任河南布政使田文镜因修复黄河河堤的劳役、资金不足，故要求当地绅衿也“一例当差”，和普通百姓一样出钱、服劳役。
儒户、宦户们享有豁免劳役的特权，本是帝国对知识分子们的一种优待。这项特权关系到知识分子们对皇室的向心力，同时也是他们的尊严所在。
所以，即使皇帝本人，也很少去轻易触犯。雍正很明白这一点，田文镜将自己的做法报告上来时，皇帝曾在御笔回批里谆谆告诫他要慎重；若只能这样办，必须提前做好当地士绅们的思想工作。
皇帝的告诫还在路上，河南已经出了事。
五月二十二日，开封府当地的绅衿、武生们聚集到巡抚衙门投诉，激烈反对一例当差，要求维护儒户、宦户们的特权和尊严。巡抚衙门处理不及，人群又涌往学臣衙门。最后矛盾激化，出现了文、童生集体罢考事件 —— 至此，事件的性质已发生了变化：
是否参加朝廷科举，自清代开国以来，一直被视为知识分子是否认可和拥护现政权的重要标志。故而，闻知出现罢考事件的雍正暴跳如雷。
事件本身并不难平息。按常规措施抓、杀几个带头者，组织一场补考，地方又很快安定下来。朝廷很谨慎，惩戒措施没有搞株连、没有搞扩大化。
但雍正心中却有了一道巨大的阴影 —— 他惊讶地发现，在处置罢考事件的过程中，只有非科举出身的田文镜，忙前忙后异常积极；而他那些科举出身的河南同僚，几乎全部反应冷漠。
譬如，当地主管教育的儒臣张廷璐平素里碰到儒户们“抗粮生事”多有庇护，此次儒生罢考，他自始至终没有半句申饬之言；开归道陈时夏，本指定由他负责审讯闹事儒生，但这位科举出身的道台大人非但不坐堂审案，反把闹事儒生请到内衙，彼此以年兄、年弟相称；另一位科举出身的按察使张保，则拒绝掺和到罢考事件中来，声称自己“只管人命盗案”；甚至连朝廷派去处理此事的钦差大臣，根据雍正接到的密报，也“初有沽名袒护之意”。
雍正二年的罢考事件虽小，但背后儒家士大夫们的“彼此为援”，却给雍正留下了很坏的印象。
所以，当田文镜在河南站稳脚跟，开始大肆弹劾科举出身的官员时，他得到了皇帝热烈的褒奖。
雍正三年十一月，田文镜弹劾信阳州知州黄振国，皇帝立即回批鼓励：“照此秉公执法，一无避忌，放胆为去，保尔永永平安。”
有了皇帝“永永平安”的承诺做底牌，田文镜弹劾河南境内科举出身官员更加卖力。到雍正四年二月，河南境内的知识分子开始人心惶惶，田文镜容不下士大夫的传言愈传愈烈。
恰逢此时，原广西巡抚李绂因升任直隶总督，赴任路过河南。
李绂幼称神童，康熙四十八年进士，精擅方志史学。作为理学名臣，李绂在帝国士大夫当中享有极高的声望。在河南暂停期间，李绂曾找到田文镜，劝其不要刻意蹂躏读书之人，田文镜矢口否认自己有这样的用心。李绂进京之后，便上了弹劾田文镜的奏折，说他“性情僻暗，信用奸邪，贤否倒置”，并举了几个田文镜一手提拔的市井无赖为官后危害百姓的例子为证。
李绂此刻正受雍正青睐。这道弹劾折子立刻引起了他的重视 —— 雍正多次在公开场合说过，治理天下的第一要务是“用人适当”。李绂所举无赖官吏害民例证，经调查完全属实，田文镜随即受到皇帝的严厉责备。就事论事，田文镜此次被弹劾，本没有什么辩解余地。
但田文镜另有反击思路。
田很明白，李绂弹劾自己，其根源在于对自己蹂躏河南读书人的政策有所不满；而对科甲出身的官员，皇帝素来缺乏好感。在这二者之间，田文镜觉得大有文章可做。
所以，老谋深算的田文镜在给皇帝的密折里，非常干脆地承认了自己提拔害民官吏属于失职，接着转而大谈特谈李绂此次之所以弹劾自己，完全是科举出身官员互相党援庇护的弊俗所致 —— 李绂自然也明白皇帝对读书人素无好感，故弹劾田文镜时，折子里绝口不涉其对读书人的折辱。
为“证实”自己的指控，田文镜“考据”出了李绂与几个被折辱过的河南科举出身官员属于同科进士，以此为基础推论，指责李绂对自己的弹劾，其实质是在为这些受辱的科举出身官员鸣不平，乃是科举朋党徇私为奸。
田文镜果然抓住了雍正心思的要害。
很快他就接到了自己期望中的御批指示：“今览尔此奏，（李绂的弹劾）乃无稽之谗言也……具折奏来，朕自有道理！”
“朕自有道理”的结果，是皇帝重新表态：
田文镜确实用人失职，提拔了一批害民官吏，但他一心尽忠，只是被下属一时蒙蔽。皇帝非但不再追究，还派人给田文镜送去了风羊和荔枝，以资鼓励。
至于李绂，他的弹劾虽然被证明是准确的，但皇帝却扣了他一顶“喋喋之辞，而见轻于朕”的大帽子，严厉申饬并摘掉了其直隶总督的顶戴。这样是非颠倒的处置，很自然地引起了“通省臣民惊为异数”的耸动效果。
事情没有就此结束。皇帝还在酝酿一场更大的运动。
到了这年十二月，李绂与田文镜的这段纠葛又被雍正翻出来大做文章。
这一次，皇帝明确表态，要彻底整治科举出身的官员。理由是：但凡科举出身官员，必存在徇私结党、互相排挤的恶习。
皇帝“沉痛”地说道：“科甲之习一日不革，则天下之公理一日不著。”在雍正四年十二月十二日的一道谕旨里，皇帝又说，哪怕因此而废掉千年沿袭的科举，他也在所不惜！
杨名时在劫难逃
对科甲官员有计划的打压，迅速在全国范围内展开。
运动从打击科甲官员领袖开始。雍正力求从一开始，就能够对科甲官员们形成巨大的震慑。
已经被打倒了的李绂算是领袖之一；接下来，皇帝又看中了云贵总督杨名时。
杨名时在劫难逃。
雍正在一封给宠臣鄂尔泰的谕旨里早就说过：“今海内李光地辈已逝，如杨名时者少矣。”李光地已死，接下来数得着的便是杨名时，自然要拿他开刀。
况且，在雍正看来，自打击科甲官员运动开展后，杨名时非但不配合朝廷，连韬光养晦的觉悟都没有，反“挺身乐为领袖”；且凭着个人的声望，搞得连雍正的亲信如大学士张廷玉等人，面对杨名时居然也很“慑服尊重”。
诸多离奇的打击，狂风暴雨般砸向杨名时。
撤职降级自不必说。雍正五年，杨名时奏请疏浚洱海河道，放在平常，本只是一件准或不准的事情，结果却被皇帝无限上纲上线。
雍正说：杨名时这个混蛋，在自己即将离任的时候，才提出这样的奏请，很显然是想为自己在地方上留下好名声；奏请不用秘密的折本，而非要用公开的题本，显然也是想让所有人都知道，以便博取美誉；再者，这样的好事居然不留给后任去做，如此过分无非也是沽名钓誉。这样的人“尚得觍颜自命为读书人乎”？
这些指控，无一不是诛心之论。
雍正��不“解恨”，接着又下了一道刻薄到了极致的旨意。
皇帝说：既然杨名时想要为地方造福，那不如就命他拿自己的资产来疏浚洱海河道吧。他死了之后，让他的儿孙们继续承办，洱海河道的疏浚工程就永远承包给杨名时他们家了。只有这样，才能使天下人知道“沽名邀誉之徒不但己身获罪，而且遗累子孙也”！
墙倒众人推。
接替杨名时的云南巡抚朱纲，迅速用实际行动 —— 弹劾杨名时任内粮仓钱库存在亏空 —— 与杨名时划清了界限。
雍正又批示：朕知道，这些亏空是布政使常德寿的杰作，与杨名时无关，但他在任时没有弹劾常德寿，显然是表示他很乐意为这些亏空负责。
所以，这些亏空必须勒令他来进行赔偿，常德寿免罪，不予追究。
雍正六年，皇帝又决定让杨名时进京当面接受训斥。
沿途各地官员都接到了圣旨：杨名时进京的路上，不许任何人以礼接待，不许任何人为他鸣冤，不许出现任何不“协调”的声音。必须让杨名时感到，他在这个世界上是完全孤立无援的。
这是一场旷日持久的运动。
打击杨名时只是一个凶猛的开端。
自雍正四年开始，每个上任的地方官都有一个共同的任务：打压科甲官员。譬如，雍正五年，王国栋升任湖南巡抚，皇帝明确给他下达了弹劾“科甲出身的庸员”的指标。而凡有科甲官员蒙冤申诉，皇帝几乎无一例外，给他们冠以“结党怨望上司”的罪名。
需要孔子，但不需要孔子的思想
雍正如此大张旗鼓打压科甲官员，虽对外宣称是要彻底消灭徇私包庇、朋党勾结之恶习，但究其根源，却在于皇帝对儒家政治理念的彻底排斥。
清代早在皇太极时已有科举。其开设目的，范文程当年说得很清楚：“治天下在得民心。士为秀民，士心得，则民心得矣。”
此乃现实的功利主义目的，而非服膺于儒家政治观。
经顺治、康熙两朝近百年的发展，科举在清代渐成制度。知识分子慢慢接受爱新觉罗政权的过程，实也是传统儒家政治理念—“士大夫与皇帝共治天下”—— 慢慢复苏的过程。至康熙晚年，士大夫要求在国家事务上取得更大发言权的呼声已经很高。
然而，爱新觉罗政权毕竟不同于宋、明。以少数民族入主中原，在政权安全性方面的警惕被刻意拔高，是很自然的事情；根深蒂固的八旗制度，也是宋、明两代从未有过的现象。故而，在宋、明两代曾部分实践了的“士大夫与皇帝共治天下”的儒家政治理念，在清代却遭遇到了极大的阻力。
雍正是这阻力中，最决绝的一环。
儒家政治理念的核心，在于以道德教化天下，“桃李不言，下自成蹊”。
这套由各级官员组成的统治体系，实际上也是一种上下有序的道德体系 —— 里老是所在村镇的道德楷模，知县（令）是所在县百姓的道德楷模……依此往上类推，内阁宰臣是整个朝廷的道德楷模，而居于最顶端的皇帝，则被定义为整个帝国的道德楷模。
是否合格地扮演了这个全帝国的道德楷模，是士大夫日后评价皇帝在位是否称职的重要标准。
在雍正看来，这种道德体系对巩固他的统治，作用是不大的。他对“能吏”的渴求，远远高出了对道德君子的渴求。
他所宠信的田文镜、李卫之辈，道德品行都很不堪。
至于如宋、明那般，容忍士大夫将皇权与士权等量齐观，在雍正的立场更是绝难允许之事。
比较而言，在清代皇帝当中，雍正的尊孔力度可算最大。
祭拜孔庙，为孔子加官晋爵，册封孔子后裔，对赴考的士子们嘘寒问暖，……这些方面雍正都远胜于他的前任与后任。这种高度尊孔，与对科甲官员的严厉打压，看似相悖，实则一体。
雍正自述，毕生政治信条乃是“综核名实”，即区分事物、人情的虚与实。尊儒弃儒，对雍正而言只是同一枚硬币的正反面。
尊儒，乃是为了将天下知识分子网罗到统治秩序当中来；而弃儒，乃是为了击碎儒家知识分子对“士大夫与皇帝共治天下”这一政治理想的幻想，发动旷日持久的折辱科甲官员运动，也是为了扼杀掉这一儒家政治理想的复苏。
雍正需要孔子，但不需要孔子的思想。
他治理天下的不二法门，是无处不在的密折制度。
人人是监视者，人人也是被监视者
密折制度，即皇帝赋予特定官员秘密奏事的特权。
该制度出现于康熙年间，如江宁织造曹寅就拥有这种特权。康熙认为明代的厂卫容易尾大不掉，也看不起明太祖微服私访的手段，故创造了密折制度。康熙对自己的判断力极为自负，不止一次言及自己在甄别真伪方面经验极为丰富，自信“人不能欺朕，亦不敢欺朕，密奏之事，惟朕能行之耳”。
雍正对自己的判断力的自信，远甚于康熙。
自其登基之后，密折制度即上升为治国的主要手段。
康熙晚年虽一再鼓励臣下密折奏事，但规模一般，参与密奏者不过百余人；雍正朝短短13年，参与密奏活动的官员多达1100多名。康熙朝61年，现存密折不过3000多件；雍正朝13年却多达22000余件。如此，不难看出雍正对密折制度的情有独钟。
获准密折奏事，是一种荣耀，说明得到了皇帝的垂青。但也有苦恼，因为雍正经常会催问最近为何没有密折上报。这样的责备屡见不鲜：
“地方事务，譬如民情、吏治、年岁的丰歉，为何没有一个字密奏上来？”
“自抵达广东以后，没有一本有实际内容的密折，难道全省就找不出一件可以跟朕说一说的事情？”
皇帝如此施压，地方官员自不敢怠慢。为了交差，许多鸡毛蒜皮之事混杂在密折里源源不断送往京城，搞得雍正不胜其烦。于是又反过来责备上密折的人。
如批评南天培“不可无事频来”；批评田文镜“太觉频数，未免虚耗盘费。朕万几在御，日不暇给，亦苦纷烦”；批评葛森“无紧要应奏事件，何必徒劳往返为塞责之举”……。
责备完了，雍正往往还不忘补上一句漂亮话：遇有必须密奏之事，何妨一月数次；若真无事可奏，何妨几年没有折子，朕绝不怪罪。
密折最要紧的是保密。雍正屡次警告获准密折奏事之人“臣不密则失身”，“稍有疏漏，传播于外，经朕闻知，则贻害于汝匪浅，追悔亦莫及矣”。
皇帝要求，密折和密折里的皇帝朱批，必须只有写密折的臣子和皇帝两个人知晓，还威吓说，对于那些同在一省而互相传看、两省相邻而互相通知、路过别人驻地而互相探问之人，一旦被发现，将严惩不贷。
密折的内容无所不包。上至军国大事，下至市井奇谈，都可写入密折。康熙的指示是：“就是笑话也罢，叫老主子笑笑也好”。雍正相信自己具备从日常琐事中发现潜伏的异动征兆的能力，故特别关心市井奇谈。
整个密折制度，如同一张巨大的间谍网，间谍们彼此隔绝，只许与皇帝单线直接联系。
任何情报，无论是身边的，还是别省的，无论有没有确凿证据，都可以直接报告皇帝，由皇帝甄别。所有的间谍，等于全部处于其他间谍的监控之下。除了皇帝以外，全国所有官僚，都被这张巨大的间谍网笼罩在内。所有人都心知肚明身边必有皇帝的间谍，所有人又都没有确凿的证据证实到底谁才是那个间谍。
简言之，雍正时代的中高层官场，人人都是监视者，人人也都是被监视者。
比如。雍正元年，皇帝想要擢升贵州布政使毛文铨为贵州巡抚，为此咨询云贵总督高其倬。高密折回奏说毛文铨“老成谨饬”，在边境省份工作多年，处理少数民族关系很有经验，贵州苗民多，适合毛去做巡抚。毛因此受到提升。
但雍正还不放心，又向其他人打听毛到任后的表现。
贵州威宁镇总兵官石哈礼和毛文铨关系不和，于是在密折里大肆诋毁毛，说他“悖理之事甚多”；年羹尧的密折里也说毛“居官甚巧，操守平常”；隆科多也密折评价毛“才情平常”。最有趣的是，在贵州大定总兵官丁大杰评价毛文铨没有知人之明的密折后面，雍正留下一段显示自己早有先见之明的朱笔御批：“朕早鉴毛文铨徇隐、欺饰、卑鄙、巧诈。”已经准备罢免毛文铨了。
但结果却很快峰回路转。毛文铨得到一个机会入京面圣。一番面谈之后，雍正忽然发现此人办事非常干练，完全不像密折里那些恶评所说。于是，当石礼哈再来密折诋毁毛文铨时，雍正在折子后面留下朱笔御批：“毛文铨人甚妥当历练，因未见朕，观望苍滑，不实任事则有之；今见朕知朕，受朕教训，你看他新任就是了，朕保他一个好巡抚。”
当然，自己之前的先见之明也没有了。
这番肯定—否定—肯定的曲折过程，当事人毛文铨一直蒙在鼓里。
这张间谍网的具体运作，从下面这个例子中可见一斑：
广州提督王绍绪是雍正宠臣鄂尔泰所推荐之人。雍正一方面觉得此人“明敏稳妥”，另一方面又觉得还有些“偏于善柔”，尤其是很可能还有些残余的士大夫沽名钓誉的坏毛病。因此命广州将军石礼哈留心探查，将结果写成密折报上来。石礼哈密折报告说王绍绪“志洁行清，勤于办事”，皇帝还不放心，又先后秘密咨询了两广总督孔毓珣和署理广东巡抚傅泰。
石礼哈、孔毓珣、傅泰都是皇帝在广州的眼线，共同监视王绍绪，但彼此独立，互相没有交流。
傅泰等人还监视其他许多官员，譬如广东布政使王士俊、广东按察使楼俨等人。但傅泰本人也受到广东布政使王士俊的监视，王也是皇帝安插在广东的秘密眼线。所以就出现了傅泰评价王士俊“才具练达，办事勤敏，于藩司之职，颇称胜任”，而王士俊却评价傅泰“胸无定见，毫无可否。偶有议论，亦属平平”这样的现象。
此外，两广总督郝玉麟也负责监视傅泰、王士俊；但王士俊反过来也有监视郝玉麟并打他小报告的特权。
总之，整个广东的官场，没有一人不在雍正眼线的监视之中，而且是多重监视，许多人本身既是眼线，同时也被别人监视。
雍正自诩平生治理天下的心得，无非“用人适当”四字。
其做到“用人适当”的主要手段，就是依靠这张无比庞大的间谍网，去一一甄别所任用的官员。
雍正一朝的密折政治，可谓空前绝后。
康熙时代，密折制度浅尝辄止，不成气候；乾隆登基之后，密折制度虽未废除，但新皇帝任其荒芜。史书无一例外描述雍正是极为勤政的皇帝，每日里批阅如山的奏本，睡眠极少。
其中年早亡，显然有劳累过度的缘故。
然回顾其执政手段，自借学习翟世有运动批判科甲官僚起，到打击钱名世、李绂、杨名时，直至打击整个科甲官僚集体，最终选择以密折制度治国，其劳累致死，岂非自寻死路？
那案头如山的密折，对雍正的自诩之言 ——“其不敢轻信人一句，乃用人第一妙诀。朕从来不知疑人，亦不知信人；可信者乃伊自取信，可疑者乃伊自取疑。赏罚亦然，总与朕无涉。”—— 无疑是一种深深的嘲讽。
（题图：雍正行乐图）
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【历史文物参考】
Chinese Ming Dynasty Painting(1485 CE)：【明宪宗元宵行乐图/Ming Emperor Xianzong Enjoying the Lantern Festival (part)】showing court lady in the ming dynasty
※ Women with gold patterns in Hanfu (top) had titles/rank in the court of the Ming Dynasty, and they may be imperial concubines, princesses, etc.
[Hanfu · 汉服]Chinese Ming Dynasty Chenghua era(1465-1487 AD) Traditional Clothing Hanfu & Hairstyle
【About horsehair skirt (马尾裙) petticoat】
A horsehair petticoat (马尾裙) is a petticoat that is worn under the skirt to give it a puffy appearance. This kind of petticoat came from Korea Joseon at that time.
❗ However, it would be wrong to say that the entire outfit above is Korean origin as someone claim.
In Ming Dynasty record "寓圃杂记/Yu Pu Notes" By Wang Kai王锜 emphasizes that this style of clothing (马尾裙horsehair petticoat) is a kind of ominously strange clothing , which is what the ancients called "服妖(A derogatory term that describes people wearing weird clothing is bad symbol)". It is only popular among rich and uneducated people, and will let decent people look down on, the original words are " 然系此者惟粗俗官员、暴富子弟而已，士夫甚鄙之，近服妖也 "
Horsehair petticoats are popular in Beijing. Demand was low at first, and local production was impossible and unnecessary. They are all imported from Korea Joseon. When it becomes popular, even men like to wear horsehair petticoats under their robes, and the demand and market will naturally increase, so localized production began. But the number of horses is limited, and the most important raw material, horse hair, is not easy to obtain.
So some people went to the army camp to steal the horse hair of the army horse, which made the army horse look thin and bad.
❗In the Early Emperor Hongzhi era,the officials reported these incident to the Emperor Hongzhi(1470-1505)of the Ming Dynasty said”京中士人好著马尾衬裙，因此官马被人偷拔鬃尾，有误军国大计。乞要禁革”Saying that such behavior is not good for the country and suggest to ban horsehair petticoat. So Emperor Hongzhi make an order to banned people wearing Horsehair petticoats
Since then, this horsehair petticoat gradually disappeared from China history
❗ It is worth mentioning that even in the period when horsehair petticoats were popular, not everyone wore horsehair petticoats, as shown in the book "释氏源流应化事迹" in the Chenghua era of Ming Dynasty (AD 1465-1487): ( Women that not wear horsehair petticoats)
After Emperor Hongzhi banned the wearing of horsehair petticoats (back to the silhouette of Hanfu in the Ming Dynasty), as shown below
Murals in the tomb chamber of Zhengde period (1506-1521) - Jiajing period (1522-1566):：
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💡 Produce： @衔鱼录
📸Photo： @超级方便MAN
🎥Post-production ： @还是叫我雪影吧
🔖Hanfu Research： @玩泥巴的豆角 @邈邈阁的颜掌柜
🧚🏻 Model ： @还是叫我雪影吧 @曾嚼子 @记不住密码的小基崽 @NanFu_南赋吖 @玩泥巴的豆角 @纭澈 @言言衍晏 @子可_POTTERY @祁祁萝祁萝贰祁
💄Makeup Director: @还是叫我雪影吧
🧵Tailor: @邈邈阁的颜掌柜
🏮Lantern provider: @纭澈
CC organization: @南宁汉服小组 @汉洋折衷bot @大朙时尚搭配频道 @大明穿搭bot @说给大明服饰
🔗微博：https://weibo.com/3962795866/MrDftbHIT
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chinese traditional clothing 【Historical Artifacts Reference】
Chinese Ming Dynasty Painting(1485 CE)：【明宪宗元宵行乐图/Ming Emperor Xianzong Enjoying the Lantern Festival (part)】
【Hairstyle Restoration Reference】
Chinese Song Dynasty Painting:【冬日婴戏图】BY Su Hanchen.Collection of National Palace Museum, Taipei
kitty in Song Dynasty❤
【Chinese Traditional Lantern:八角燈(Bā jiǎo dēng) 】
八角燈 are one of the Chinese Traditional Lantern,this kind of lantern has a long history which can be seen in the paintings of the Song Dynasty:【觀燈圖】BY Li Song, Collection of National Palace Museum, Taipei
we can also see this kind of lantern t in the court paintings of the Ming Dynasty 【明宪宗元宵行乐图/Ming Emperor Xianzong Enjoying the Lantern Festival (part)】.It is said that this kind of lantern was still popular until the Qing Dynasty.
[Hanfu · 漢服]Chinese Ming Dynasty (1368-1644 AD) Traditional Clothing Hanfu & Song Dynasty (960–1279 AD) Children's Hairstyle
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Recreation Work： @陈熹乐
👗Hanfu（Top）： @云今YUNJIN
👗Hanfu（Skirt）： @撷云轩传统服饰
🧚🏻 Model ：@陈熹乐
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I have a question, did Ming women wear puffed up skirts, was this a specific period of time or was it not common and out of the norm for Ming women / Ming skirt silhouette? Would trousers under the pants be common or was it a another type of undergarment?
Hi, thanks for the marvelous question. As far as I'm aware of actual puffy skirts were only popular for a very brief time in the late 15th century, notably the 1470s and 80s. Apparently this trend was not limited to womenswear, as there is written and visual evidence of men wearing robes with puffy skirts as well.
Source here
Closeup of 明宪宗元宵行乐图 (Lantern Festival follies at the Chenghua court) from 1485 showing court ladies in short robes and enormous skirts. As you can see the skirts of the 曳撒 yesa worn by the men also seem very puffy.
As to how these large skirts were achieved, the common explanation seems to be the wearing of 发裙/马尾裙 horsehair petticoats/crinolines. Crinolines were horsehair fabrics woven using the hair of a horse’s mane or tail, which were stiff and could hold structure very well, allowing the outer garment to puff out. Here is an excerpt from the book 寓圃笔记 written by 王锜 Wang Qi in the mid to late 15th century. The translations are my own.
发裙之制，以马尾编成，系于衬衣之内。体肥者一裙，瘦削者或二三，使外衣之张，俨若一伞。然系此者，唯粗俗官员、暴富子弟而已，士夫甚鄙之，近服妖也。
The petticoats are made from horsehair and worn underneath a shift. Those with a plumper physique need only one, whereas more slender figures require two or three, to make the outer garment appear puffed like an umbrella. However, the wearing of these petticoats is limited to vulgar officials and the nouveau riche; the literati despise it and consider it degenerate.
Wang is not talking about womenswear here as he mentions officials and literati, though I assume women would’ve worn similar undergarments to achieve the puff effect. 服妖 fuyao or degenerate dress was a very commonly used term in the Ming and Qing to denounce outrageous fashion, mostly by the aristocracy; I would not take the opinions of the literati seriously since they would always talk shit about a trend before becoming obsessed with it themselves🤡
As of now I don’t think any artifacts or pictorial evidence for 15th century Chinese horsehair petticoats exist so I’ll give you a Western visual:
Source here
1840s Western petticoat made of horsehair and cotton.
Crinolines are commonly believed to have originated in Korea and spread to China by some means. Maybe they were brought to and sold in China by the Korean tributary entourage during their visits to Beijing. Later the trend also spread to the south, Jiangnan specifically. 菽园杂记 written by 陆容 Lu Rong in the 1470s or 80s has a detailed explanation:
马尾裙始于朝鲜国，流入京师，京师人买服之，未有能织者。初服者，惟富商、贵公子、歌妓而已，以后武臣多服之，京师始有织卖者。于是，无贵无贱，服者日盛。至成化末年，朝官多服之者矣。大抵者，下体虚奓，取观美耳。阁老万公安，冬夏不脱：宗伯周公洪谟，重服二腰；年幼侯伯驸马，至有以弓弦贯其齐者。大臣不服者，惟黎吏侍淳一人而已。此服妖也，弘治初始有禁例。
Crinolines originated in Korea and had spread to the capital. The people of Beijing bought them but couldn’t yet produce them. At first, they were only worn by rich merchants, young noblemen and singers, but as military officials started donning them they began to be made and sold in Beijing. Thus, regardless of rich or poor, more and more went on board the trend. At the end of the Chenghua era (1464-87), the majority of court officials wore them. ... (cannot translate the people’s titles) ... This sort of degenerate dress was only banned in the early Hongzhi era (1487-1505).
I’m not entirely sure when puffy skirts became fashionable in Korea, but it probably wasn’t long before the 15th century. Apparently crinolines remained fashionable in Korean menswear for another couple decades after they were banned in China, and puffy skirts are still a staple of Korean clothing nowadays, though they’re more of a womenswear thing. Since I couldn’t find any artifacts for 15th century Korean crinolines I looked up modern hanbok petticoats to see if there is any continuity but most of them seem to use 20th century Western materials and construction methods? Like they look like rockabilly or lolita petticoats, both the fluffy “cotton candy” and hoop styles. There are also modern hanbok petticoats which suspend from the shoulders, but I don’t think those were worn in the 15th century because back then skirts in Korea didn’t have the ultra high waist yet, so a full length petticoat wasn’t necessary. If anyone knowledgeable about historical Korean clothing could share with me what 15th century Korean petticoats looked like it would be amazing :D
Source here
Puffy modern hanbok.
Source here
Commercial hanbok petticoat using tulle to puff out.
There is another book with an entry on structured petticoats but it was written in the 1570s or 80s, 100 years after the trend had passed, making it less believable. The book is 谷山笔麈 written by 于慎行.
尝闻里中长老传，数十年前，里俗以袷为裙，袷长衣下，令其蓬蓬张起，以为美观。即无袷裙，至系竹圈衬之，殊为可笑。及读王莽传，莽好以猪毛装楮衣中，令其张起。乃知古亦有之。
I heard from some elders that many decades ago the custom was to wear a long shift (袷 ?)----which was longer than one’s robe----as a skirt to make the robe puffed, and that was considered beautiful. Had one not been in possession of a long shift, one would use bamboo hoops instead; quite laughable really. If you read the biography of Wang Mang (politician 45BC-23AD), it’s documented that he liked to stuff pig’s hair into his clothes to make them puffed. From this it can be known that [puffy undergarments] had existed since Antiquity.
I cannot verify if this was true but I am really amused by the idea of bamboo hoops. Since bamboo strips were very flexible, I guess it’s not far fetched to use them as boning for a hoopskirt. There is no evidence of bamboo hoopskirts but I guess they would look either like Spanish farthingales or mid 19th century European cage crinolines; there aren’t a lot of other possibilities for a garment of this kind😅
Source here
1865 elliptical cage crinoline made of rows of boning suspended by fabric tapes.
After puffy skirts were banned in the late 1490s they disappeared quite quickly and were never seen in Chinese clothing again.
Source see watermark
Reproduction of Chenghua era puffy skirts by the 装束复原 team.
Normally in the Ming and Qing women would always wear pants or petticoats underneath their skirts, albeit not puffy. During the popularity of puffy petticoats, underpants or another layer of petticoat would still be worn underneath the crinoline. When pants became popularized in the late 18th/early 19th century, women would also wear underpants or long drawers under their outer pants because knickers didn’t exist.
I consulted this article for this information. I hope this was useful and not too boring!
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What are your favorite fashion trends from the past?
I made a list of 10 things because it makes me feel like watchmojo. I love most (if not all) fashion trends in Chinese history so these aren’t my “favorite” per se, just ones that I think about a lot or are iconic. Everything is womenswear because I don’t know anything about how men dressed (which is also the only reason why I still present femme, on a tangent).
1. Geometric/abstract trim from the Belle Époque
The 1890s and 1900s are two of my favorite decades within the Qing Dynasty, and a big reason for that is the funky geometric trims used on aoku at the time. Whereas the mid 19th century was dominated by complicated trims like prefabricated embroidery pieces, colorful binding, lace and beaded braids, the 1890s saw a shift to plain trims of varying widths applied to form patterns.
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(The armpit stains on this one skdjflskdjflkjdf but yeah understandable)
2. Short sleeves of the 1910s
In the 1910s there was this trend of shortening the sleeves of the robe to reveal the long sleeves of the shirt underneath. The sleeve cuffs could get quite decorative and frilly, with ruffles or trimmings. It was the beginning of the process to shorten the sleeves on women’s clothing in the Republican era, yet it somehow harks back to the clothing styles of the 1820s and 30s. I don’t even know if it looks good to the average person but I think it’s layered and very cool.
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Artwork by 关蕙农 ca. 1916.
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Photograph ca. 1915.
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Closeup of a Daoguang era painting, showing similar robes with short sleeves.
3. “Paddy field” pattern in the early and mid Qing
Allegedly inspired by the robes of late Ming Taoist nuns (bhikkhuni’s), the “paddy field” or 水田衣 shuitianyi patchwork pattern became popularized in the early and mid Qing in women’s outerwear and survived into the 20th century in children’s clothing. There were quite a lot of 披风 pifeng and 褙子 beizi with paddy field patterns from the 17th and 18th centuries and I think they’re very futuristic and cool.
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Paintings from the the early and mid Qing.
4. Long black skirts of the 1920s
An iconic component of the 文明新装 aoqun look, black skirts pleated or gathered around the waist and adorned with optional flower trim at the bottom. The length and shape differed depending on the specific year, being longer and more bell shaped in 1927-28, more straight cut in 1920-22 and more A line in 1923-26. The black color and minimal use of decoration makes the skirt style very sleek and practical in my opinion, though 20s skirts in general were very cool, not just the black ones.
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Early 20s black skirt.
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Mid 20s black skirt.
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Late 20s black skirt.
5. 1930s cheongsam with two rows of binding
A classic of the mid 1930s. The two rows of wide, shiny binding makes a floor length cheongsam look clean and sleek, especially great when paired with a tall collar and a lacy petticoat.
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Ruan Lingyu <3
6. Puffy skirts of the late 15th century
I have a whole post about them here. Basically puffed up skirts supported by stiff undergarments were quite popular in the 1470s and 80s, creating a “pyramid” shape when combined with the short robe and conical diji. I think this look was very cool and unique and a great example of an historical Chinese fashion trend imported from another country (Korea).
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Closeup of 明宪宗元宵行乐图 (Lantern Festival follies at the Chenghua court) from 1485.
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More closed-up closeups.
7. Flapper dresses of 1929-31
This short lived trend for short, skimpy dresses covering the 20s to 30s transition is honestly one of my favorite silhouettes in 20th century Chinese fashion history, it was so unique and underrated. In addition to looking sleek and avant garde, the buck wild Expressionist/Art Deco/Modernist decorations applied to those dresses never cease to entertain me. They might not be the most elegant or conventionally beautiful thing but they’re definitely super fun.
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Kwong Sang Hong poster 1929.
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8. Hong Kong style cheongsam of the 1950s and 60s
The adoption of Western bullet or cone or torpedo or whatever you like to call them bras revolutionized cheongsam tailoring, changing from Chinese flat tailoring to Western shaping with darts and pattern pieces. The smooth but angular lines and perfect fit of a Hong Kong style cheongsam is very satisfying to me. The extreme hourglass New Look silhouette was, well, extreme, and I personally find it a lot bolder and more adventurous than 21st century cheongsam which tries to be form fitting but doesn’t even dare to use shapewear. I’m really not a fan of modern cheongsam makers making cheongsam super tight to show off the figure of the model, I don’t think it’s very graceful. It’s even more ridiculous when the cheongsam maker tries to justify that by saying they’re “modernizing” cheongsam and making it more shapely; in that category, people from 60 years ago already did better. I feel like many cheongsam makers aren’t aware that instead of making a cheongsam so tight that it could burst at the seams, they could just ask the model to wear a corset and paddings and tailor the cheongsam based on those proportions... Women in 1950s and 60s Hong Kong style cheongsam looked elegant, confident and powerful and fully aware of the function of shapewear, I stan.
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9. Giant pompadours of the Kangxi era (1661-1722)
A feral version of the end of Ming 三绺梳头 hairstyle with a very tall and voluminous front. Tall hairstyles have been a thing in many periods in Chinese history (like the Tang I believe?), but not for a long while until the 1660s, so it was quite groundbreaking and interesting at the time. It was also very distinct when coupled with the signature 燕尾 or swallow tail of the period.
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《豪家佚乐图》
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《乔园之三好图》
10. Super tall collars of the early 30s
Popular between roughly 1932-34, there was this trend of adding extremely tall collars to one’s cheongsam, closed by anywhere between three to six buttons. I think these collars elongate the neck very well, despite making it difficult to turn one’s head ahaha.
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Three buttons
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Four buttons
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Five buttons
The six buttons is somewhat mythical and I don’t have any images of it at the moment, though I have seen a couple from the early 30s.
Feel free to add to this list your favorite Chinese historical fashion trends <3
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History of Chinese standing collars (part 1: Ming & Qing)
So, a lot of people nowadays refer to a certain type of standing collar as a “Mandarin collar” but I'm not sure if that’s legit, because standing collars throughout Chinese history looked different. I was confronted by this topic when I was writing my post on 1950s Chinese fashion and felt like I had to make a separate post. I’m gonna do a quick break down of all the different types of standing collars in historical Chinese fashion from the 16th century to the present and how they developed.
Ming Dynasty (1368-1644)
The first mature 立领 liling standing collars were applied to women’s robes in the late 15th/early 16th century. Before any garment with a standing collar was invented, both men and women in Ming China wore garments with either a 圆领 yuanling round collar, 直领 zhiling parallel collar or 交领 jiaoling crossover collar, with crossover collars being the more common in womenswear.
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Early Ming Dynasty portrait of a lady in a crossover collar robe.
The development of a standing collar was in large part thanks to the invention/adoption of the 子母扣 zimukou metal clasp button. I wonder why the fabric knotted buttons used on round collar robes were not used on standing collars in this period? They were awfully similar to the pankous of later. Anyway, at one point in the 15th century, some women thought it would be cool to add zimukou to their clothes and it resulted in this (they were also used on 比甲 bijia, 半臂 banbi and 短衫 duanshan but those are irrelevant to collars):
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Part of 明宪宗元宵行乐图 (a painting depicting various Lantern Festival activities at the court of Emperor Xianzong), 1485. This lady is wearing a crossover collar robe with a zimukou at the middle.
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Modern reproduction zimukou. You could buy these for cheap on Taobao if you want to sew your own Ming style hanfu btw.
In the 16th century a fashion revolution took place in China: the standing collar, which came out of nowhere, began to suddenly dominate women’s clothing. This OG Chinese standing collar was very tall and form fitting, usually covering all of the wearer’s neck. It had sharp, rectangular edges and was closed by two zimukou, one placed at the bottom of the collar where it meets the bodice and another slightly above, not reaching the top of the collar. An important feature that set this apart from the collars of the 20th century is that it was unstiffened and made of the same fabric as the robe, meaning it was soft and could be worn with the top bit folded over, showing the lining which could be of a contrasting color. For archival purposes let’s call this collar style 1.
There are various theories as to why the standing collar was invented, e.g. because of colder climate during the little ice age, which peaked in the late 16th/early 17th century. Methinks it was just a fad which stayed.
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Late Ming Dynasty portrait, collar style 1.
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Late 16th century/early 17th century aristocratic lady wearing a standing collar robe underneath a round collar robe. The top of her collar is folded over. Collar style 1 variation 2.
Qing Dynasty (1644-1911)
This style of collar became the norm for Han Chinese women’s fashion in the mid to late 16th century and stayed that way throughout the 17th and 18th centuries. While the clothing silhouettes and accessories changed, the shape of the standing collar remained the same.
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Late 17th century illustration for pornographic novel 肉蒲团 (1657). Collar style 1, but it became fashionable in the 17th century to have rows of piping around the neck for each button, so variation 3. Oh and wlw pride come throoouuuugh
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Early 18th century court painting, collar style 1 variation 3.
At some point in the late 18th century Han women decided it would be cool to use 盘扣 pankou, this fabric braided/knotted button of Manchu origin (more on Manchu dress later) on their collars instead of zimukou. The decoration also became more extravagant, with often rows of thick binding, piping or trim, corresponding to the decorations on the rest of the robe. It’s also slightly shorter, the upper button being at the very top of the collar. Let’s call this collar style 2.
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(Presumably) late 18th century reverse glass painting showing collar style 2. The late 18th century deserves more attention, it’s such an important transitional period but also charming in its own way. This is true of European fashion of the period as well, I honestly love both places in the late 18th century.
In the beginning of the 19th century, the fashionable collar shape suddenly changed for some reason. It became extremely low, approximately only 1-2cm tall, only tall enough to accommodate one button. It still had crisp, rectangular edges. You could say this is another variation of collar style 2 but it is so iconic to the 19th century I think I’ll call this collar style 3.
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Reverse glass painting ca. 1830. Han lady wearing a robe with collar style 3.
Now a brief look at Manchu womenswear. I am not an expert on Manchu historical fashion so tell me if I’m wrong. So the Manchus, who were apparently a confederation of Jurchen tribes from the area in what is northeastern China nowadays, invaded China successfully in the 1640s and remained the rulers of China until 1911 when they were replaced by the Republic of China. Throughout most of the Qing Dynasty Manchu women wore collarless robes, it was not until the mid 19th century that some Manchu women started to wear detachable collars to emulate Han women’s fashion, and not until around 1908 (!) when standing collars were actually added to their gowns themselves. Yes, period dramas did Manchu women dirty, poor gals have been dressed in the wrong costumes this, entire, time. The misrepresentation of Manchu historical fashion in the media in general is just fucking infuriating, but well, topic for a future post.
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Late 17th century/early 18th century portrait of a Manchu lady. She is wearing a 衬衣 chenyi, a robe with straight sleeves, no slits and closed at the right side. It’s a casual gown worn for everyday activities. Her chenyi is collarless and the collar is closed by binding.
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1840s/1850s court gown. She is wearing 氅衣 changyi (the bottom part of the first character should be 衣 not 毛 but this character is so obscure that it literally DOES NOT EXIST in the Chinese language anymore omg), a more elaborate style developed in the early 19th century with slits down both sides and wide trims along the collar, cuffs, side closure, side slits and hem. I have yet to see an extant example with a standing collar, all the changyi from the 19th century I’ve seen in museum collections are collarless, so the collar seen in paintings must’ve been detachable. Maybe some Manchu women liked Han women’s fashion and wanted to wear a detachable collar. I have, however, seen Manchu women’s vests and jackets with standing collars. These were similar to late 18th century Han women’s collars, so collar style 2.
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1890s/1900s women’s vest with collar style 2.
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Ca. 1908. Chenyi with standing collar. If the passage of time is still not clear, notice the Western fabric used. Collar style 2.
At first glance this might look like a cheongsam but it is not. Chenyi did not have slits down the sides, unlike most 20th century cheongsam. It may have been a source of inspiration for cheongsam though, as I have explained in one of my 1930s posts, although the more obvious prototype for cheongsam was the changyi with slits and standing collars.
Let us now turn our attention to Manchu menswear, which is where things get complicated. In the 17th and 18th centuries, the Manchu riding habit, 行服袍 xingfupao, was a form fitting calf length robe with form fitting long sleeves and 马蹄袖 matixiu “horse hoof cuffs”, closed at the side with pankou. It was constructed in the same method as Han Chinese clothing. This original Manchu robe was collarless----I cannot stress this enough. The Manchus did not come barging into China wearing robes with standing collars goddamnit, get your facts right period dramas.
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Portrait of Emperor Kangxi in a xingfupao. This is from the early 18th century already but the style didn’t change much so you get the idea. I love this color btw I think he looks great in it.
The xingfupao was an informal riding habit and only one small part in the gigantic system of Manchu court dress, the rules of which are well documented but I don’t bother to look them up. If you would like to do that, Google 大清会典. At one point in the early 18th century some Manchu dudes decided it was cool to add a collar to their xingfupao (like... Han women??) and it resulted in this:
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An early example from the Kangxi era (1661-1722), a xingfupao with a standing collar of a contrasting color. The hem is detachable for horse riding (horse riding was an important aspect of Manchu culture and that influenced many of their fashion decisions). Judging by the fur lining I assume the standing collar was added for warmth in winter? I also saw some xingfupao with fur trim attached to standing collars so maybe that was the purpose.
Standing collars on xingfupao was constructed in a similar way to Han women’s collars, with rectangular edges and closed by two buttons. Pankous, which were unique to Manchu dress, were used instead of the Han zimukou. It appears that this collar was also soft and unstiffened, so it could be worn with the top bit folded over like in ye olde times (the 16th century). It’s important to note that xingfupao with a standing collar were not common at all, maybe a 1/20 probability to see in museum collections. Construction wise it’s similar to collar style 2 but it appeared earlier and was exclusive to menswear, so let’s call it collar style 4.
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Qianlong era (1735-1796) portrait, xingfupao with standing collar of the same color folded over. Collar style 4 variation 2.
Another garment with a standing collar was the dress of the officials, known by white people as “Mandarins”. From the artworks and photographs I’ve seen, the collar only appeared in the outfit with a 行服褂 xingfugua, a button down tunic with straight, wide sleeves and slits at the front, back and sides. It was usually worn in combination with xingfupao, like how a shirt and vest are fixed combinations in European menswear. However, the collar of this kind of outfit was separate from the tunic itself. A plastron with an attached collar was worn underneath the robe and tunic (completely detachable collars were also used I think??) and the collar was buttoned from the inside. Not sure if this qualifies as a standing collar at all since it isn’t even attached to the robe itself, but anyway let’s just call this collar style 5.
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19th century portrait of an official. He is wearing a blue xingfupao, an indigo xingfugua and a blue detachable collar; a standard ensemble (well he’s also wearing pants and boots and stuff but that’s not the focus here). Collar style 5.
Oh I forgot to mention, after the Manchus took over China, they enforced their dress code on Han Chinese men but not Han Chinese women, so in the Qing Dynasty Han and Manchu menswear were one and the same but Han and Manchu womenswear were not.
I’ve only been talking about court dress so far, educated/well off civilian Han men would wear 长衫 changshan, a floor length robe, sometimes with a 马褂 magua, a short riding vest (derived from xingfugua), whereas poorer Han men would wear 短打 duanda, a short button down shirt, and pants. Well people who wore changshan also wore pants underneath but they’re not visible. All men wore pants tbh (incoming tangent), a while back when Harry Styles in a dress (which I stan) was making the rounds on social media some well meaning people were trying to find historical precedents for men wearing dresses and they named Chinese historical clothing as an example. I just wanna say, while I appreciate the sentiment, the harsh reality was that historical Han Chinese fashion was extremely gendered (except for a few brief time periods and a few select garments). Pants were reserved for men and skirts for women, the long gown like garments seen on men in historical portraiture were all robes, not dresses; you wouldn’t consider a long coat or bathrobe a dress nowadays, would you? Men always wore pants as undergarments while women wore petticoats. However I think that’s great for illustrating how our perception of whether a garment is masculine/feminine could change over time and that gender is socially constructed. Back to the main topic, to my knowledge, magua never had collars because it was a vest, changshan commonly had collars and duanda sometimes did too. I’m not sure when the standing collar began to appear on changshan, maybe when the court xingfupao gained collar style 4 it stuck in civilian fashion, maybe it was some point in the 19th century.
Anyway, fast forward to the late 19th century, the men’s changshan had a tall standing collar but again it was different to everything we’ve seen so far. It was exceptionally tall and had a smoothly tapering edge closed by only one pankou at the bottom. This resulted in a huge v shape gap down the middle. It’s still unstiffened but because of the lack of a rectangular edge it couldn’t be worn folded over. Let’s call this collar style 6.
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Late 19th century/early 20th century portrait of a man. Changshan with collar style 6.
Let’s finish this part with Han women’s collars in the 1890s and 1900s. Around this time Han womenswear began to modernize and become simpler, but that trend did not apply to collars: the collars of Han women’s robes suddenly became unnaturally tall. They were so tall that they touched the wearer’s cheeks and couldn’t be closed at the front at all, kind of resembling Regency era European men’s collars?? This style of collar was oftentimes called 元宝领 yuanbaoling, ingot collar, or 马鞍领 ma’anling, saddle collar, after the object it resembles. Let’s call all of these tall collars that touch the wearer’s face collar style 7, but bear in mind these had a lot of variations.
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Photograph from the 1900s. This could be categorized as a cursed variation of collar style 6 judging from how it only has one pankou and a tapering edge instead of a rectangular edge. But like, belle époque Chinese collars are a whole other species, so let’s comfortably call it collar style 7.
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More collar style 7 representation. This collar style will never stop being funny to me, like just look at it it’s so tall.
So, in summary:
Collar style 1: OG Ming Dynasty standing collar, in fashion from the 16th to mid 18th century. Tall, unstiffened, rectangular edges. Closed with two zimukou. Could have piping (17th & early 18th century). Could be worn with top bit folded over (16th & early 17th century). Worn by Han women.
Collar style 2: developed from collar style 1, popularized in the late 18th century. Medium height, unstiffened, rectangular edges. Closed with two pankou/other fabric buttons. Commonly has binding, piping or trim. Worn by Han women in the late 18th century, partially adopted by Manchu women in the late 19th century.
Collar style 3: developed from collar style 2, exclusive to the 19th century. Extremely short, unstiffened, rectangular edges. Closed with one pankou. Commonly has binding, piping or trim. Worn by Han women.
Collar style 4: collar style 2 but simpler, appeared in the late 17th/early 18th century. Tall, unstiffened, rectangular edges. Closed with two pankou. Commonly plain. Worn by Manchu & Han men.
Collar style 5: detachable standing collar, a staple of official’s uniforms throughout the Qing Dynasty. Medium height, unstiffened, rectangular/rounded edges. Buttoned from the inside. Always plain. Worn by all officials (exclusively men in this era).
Collar style 6: civilian men’s collar characterized by v shape gap at the front, I don’t know when it first appeared, some point in the Qing Dynasty. Tall, unstiffened, rounded and dramatically tapering edges. Closed by one pankou. Worn by civilian Manchu & Han men.
Collar style 7: cursed belle époque (1890s & 1900s) women’s collars that touched the wearer’s face. Extremely tall, stiffened, both rounded and rectangular edges existed. Closed by one pankou at the bottom but sometimes had more pankou for ornamental purposes. Worn by Han women in this period.
Join me next time as we dive into the Republican era where things get extra complicated.
#hanfu#historic fashion#chinese fashion#chinese history#ming dynasty#qing dynasty#16th century#17th century#18th century#19th century
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作者： 资中筠
在美国的民主制度下，代议制的框架不足以满足民众的诉求时，隔一段时期群众走向街头也不足为奇，发生一些暴力冲突，常被媒体聚焦、放大，实际上没有那么严重。更重要的是如前文所说，被政治力量所利用，就变味了。首先是民主党，目的当然是为了大选，不必赘言。各种表演、煽情，把罪犯树成英雄，都是为了煽起对现政府，特别是要竞选连任的总统不满。但是戏演过了，走向反面。另外也不排除无论极左或极右的极端恐怖组织乘机捣乱，唯恐天下不乱，造成失控的局面。
资中筠说什么了？微信号遭屏蔽
当前我更关心的是南方大面积的洪灾和三峡大坝的危机。这已经有一段时间了。但是媒体报道甚少，在洪灾中我同胞的生命财产损失多少，我们都不知道。如果能有运动，应该出现C（Chinese）LM——中国人命攸关。不过最近推荐了张QF教授关于美国种族主义一文后，见到一些批评的意见。正好，一段时期以来我感到与同样信奉普世价值，对国内问题看法��本相同的朋友对美国却有些不同的看法，借此机会梳理一下。既然已经写了，还是发出来与朋友们探讨。
（一）认可奴隶制是否美国宪法的“原罪”
有人不同意张文说美国《宪法》承认奴隶制是“原罪”。关于美国宪法和制宪过程，本人曾有一些分析和评论，为避免篇幅太长，此处只谈与奴隶制有关的方面。
首先关于平等问题。我完全同意平等不是“先验的”诉求，而是与社会发展阶段相适应的。这与自由不同，爱自由是人与生俱来的本能，所以古今中外不约而同都设监狱，以剥夺人身自由为最原始的惩罚。而“自古以来”，人类并不是平等的。“天赋人权”人生而平等的观念是欧洲十八世纪启蒙运动的产物，是自文艺复兴、宗教改革等几世纪思想发展的结果，也是人类文明进步的里程碑。而美国独立、美利坚合众国的立国，恰恰就是建立在启蒙思想的基础上。《独立宣言》开宗明义就明确说明：“我们认为这些真理是不言而喻的：人人生而平等……”。那么这个平等以及自由是否适用于当时的黑奴？实际上在制宪会议之前，美国开国元勋们已经意识到这个问题。杰斐逊在为1775年“大陆会议”撰写的致英王请愿书“英属美利坚权利观”一文中就有谴责奴隶制的内容，并主张首先禁止奴隶贸易，不过他和那时反对奴隶制的人都把罪责完全归之于英王的统治。1775年“大陆会议”通过终止奴隶贸易的决定，但是把杰斐逊原稿中强烈谴责奴隶制的一段文字删掉了。在制宪会议开始之前，塞缪尔·亚当斯夫人给她丈夫的信中就写道：“我们自己为之斗争的东西，也就是我们每天都从那些和我们一样应该拥有自由权利的人们身上所盗取的东西”（黑体为本文作者所加），因而是不义的。以宗教领袖为先驱的一些人比较早地提出反对奴隶买卖。例如塞缪尔·霍普金斯（Samuel Hopkins）神甫在1775年“大陆会议”上就曾发表讲话，提请与会者注意，“黑人与我们有同样的自由权利，在我们为自己以及子孙后代的自由而斗争时，把数以百计的黑人置于奴隶地位同样是非正义的压迫，同时也表明我们自相矛盾”。贵格派领袖本尼泽特（Anthony Benezet）进一步主张黑人不但应解放，而且应受教育，并在行动上在这方面作了一些努力。他们都是理想主义者，认为买卖奴隶和蓄奴制既违背基督教义，又违背独立宣言的精神。
凡此种种，说明在制宪会议开始之前至少10年，美国的一些精英已经意识到奴隶制是与他们信仰的原则相矛盾的。而且，有意思的是，曾经实行大规模奴隶买卖的英国在解放奴隶的问题上反而走在前面。1772年（美国独立之前）就开始了第一桩有关释放奴隶的判决，从而引发了废除奴隶买卖的运动。出现了著名的废奴主义者威尔伯佛斯（William Wilberforce）。所以，在美国讨论宪法时，倡导废奴的思想和运动已经出现。1787年的制宪会议上，这个问题是讨论过的。有代表明确主张把反对奴隶买卖写进宪法。在讨论税收问题和选举问题的条款时都提到了奴隶问题，有的北方代表长篇发言痛斥奴隶贩卖，明确提出“那些人”算人还是算财产？黑人算不算人，这是问题的关键。最终由于南方代表的坚持，最后通过的《宪法》不但保护了奴隶制，使之合法化，而且还规定允许各州把逃亡到那里的奴隶引渡给他们的主人。反对奴隶制的代表表示自己只是为了留住南方各州，才勉强妥协。
当然，根据当时的形势，如果坚持废奴原则，可能导致制宪失败，统一的国家根本无法建立，或者南方各邦退出。只要看一百年后，南方奴隶主为维护蓄奴制不惜分裂国家，挑起战争，就可见当时宪法中要加入废奴条款是不现实的。为了建立一个统一的国家，妥协是必要的。但是不等于那些已经觉悟到这一矛盾的人士可以心安理得。所以平等的观念在当时并非超越历史，那些人是明知故犯。张教授称之为“原罪”没有错。我在一本书上用的辞是“白人的良心债”。美国人自己用辞是“白人的包袱”（whiteman’s burden）。
顺便提一下，大英帝国内部第一项反对奴隶制的立法是1793年加拿大议会通过的。后来又经过若干在英国本土过渡性立法，至1833年正式通过《废除奴隶制法》，分阶段执行，至1840年整个英帝国境内，除了东印度公司范围（即印度和锡兰），再无奴隶。有讽刺意义的是，此时美国已经独立，所以不受此法约束。以站在民主前沿自诩的美国，在废奴问题上落后于大英帝国多半个世纪，直到南北战争之后，1865年第13修正案才规定奴隶制为非法。同年，6月19日最后一个州德克萨斯州宣布解放奴隶，所以至今6月19日是奴隶解放纪念日。
（二）“政治正确”和黑人实际处境的演变
现在提起“政治正确”是贬义辞，在此口号下出现了许多极端荒谬的事例。任何原则、口号或理论，一沾上政治，为某种权力服务，为政客所利用，就要变味，走向反面。“政治正确”一词不知何人发明，从何时起流行开来，本人未加考证。只知道在开始时，只是为纠正某些实际上的歧视做法以及带有侮辱性的称呼的努力。例如中国传统中某些职业被认为“贱业”、对某类人有各种鄙视的称呼，后来倡导平等地尊重各种职业，逐渐改变称呼：戏子→演员、表演艺术家；扫大街的→环卫工人；捡破烂的→收废品的；老妈子→保姆、家政工人，等等，还有不能歧视人的生理缺陷，例如瞎子→盲人；残废→残疾人……等等。尽管有些人在内心深处还是鄙视某些职业、某类人，但是作为一个有教养的人，在公开场合就不能用箭头左面的称呼，公众人物或公职人员更是如此。与其说是“政治”不正确，不如说是价值观不正确。这不是虚伪，而是在社会向平等方向转型中形成一种风气，是积极的、必要的。
至于美国黑人，不应忘记，在美国立国后的一百年，他们是像牲口一样作为财产在集市上被买卖的。试设想，那时如果黑人提出维权口号，可能不是“黑人的命也是命”，而应该是“黑人也是人”。名义上被解放的后一百年中，又备受实际上的歧视，包括私刑残杀。又经过一百年的维权斗争，到1965年的《选举权法》是一个里程碑。但是南方为种族主义所把持的州坚决抵制，为使此法得到贯彻，当时的约翰逊政府还动用了联邦国民警卫队。这些情况都说明根深蒂固的种族歧视不是靠一纸立法能解决的，更不用说在招生、就业中隐性的歧视了。所以紧接着出台的“Affirmative Action”法令有其一定的合理性。（此法令一般译为“平权”不够准确，本人曾译为“确保行动”，张教授译为“纠偏行动”），主要目的就是把纸上所规定的黑人平等权利切实落到实处，尽量实现真正的机会平等。正如约翰逊总统所说：“好比把刚刚解脱镣铐的人放在百米赛跑，和其他正常选手一起‘公平’竞赛”，实际上是不公平的。开始时给予一定的照顾是必要的。但是后来矫枉过正，照顾过分，造成新的不公平，效果适得其反。“政治正确”为各种势力所利用，覆盖面越来越宽泛，越来越极端，已经不仅是种族问题。堕胎、同性恋、变性，乃至厕所是否分男女，都往这一口袋里装。在平时语言上也敏感到极致，使人动辄得咎。结果走向了初衷的反面，引起了多数人的反感，甚至成为笑柄。在招生、就业中对黑人的照顾首先受侵犯的是勤奋好学的华人，所以华人对“政治正确”深恶痛绝是完全可以理解的。但不能否认黑人遭受压迫和歧视的历史。至于现在是否还有歧视，“子非鱼，焉知鱼之乐（苦）”。不在其中无法知道。出现了一位黑人总统，说明黑人平权达到某种里程碑，但不一定说明底层完全消灭了歧视。
有人把美国黑人问题与欧洲的穆斯林移民相提并论。欧洲问题姑且不论。有一点根本不同，美国黑人不是移民，是唯一不是自愿来这里，而是被强制贩卖过来的。他们的到来先于美国的立国，与白人一样是土生土长的美国人。与后来的移民不同，他们没有可以回归的母国。60年代曾一度掀起“寻根”运动，“非裔美国人”的称呼由此而来，但要回到非洲显然是不现实的。
（三）当前美国的社会危机
当前举世瞩目的骚乱，由弗洛伊德之死触发，此事只是导火线。发展到现在，实际上与这个案件，乃至“黑人的命”已经脱离。就一般草根群众而言，借此机会尽情发泄自己的郁闷和不满，特别是疫情把贫富差距凸显出来，贫困人口（不论黑白），无论其家庭是疫病受害者，还是在隔离中的憋闷和失去生计，都可能造成精神的狂躁，这正好是一个出口。还有宵小之徒乘火打劫。实际上，在美国的民主制度下，代议制的框架不足以满足民众的诉求时，隔一段时期群众走向街头也不足为奇，发生一些暴力冲突，常被媒体聚焦、放大，实际上没有那么严重。更重要的是如前文所说，被政治力量所利用，就变味了。首先是民主党，目的当然是为了大选，不必赘言。各种表演、煽情，把罪犯树成英雄，都是为了煽起对现政府，特别是要竞选连任的总统不满。但是戏演过了，走向反面。另外也不排除无论极左或极右的极端恐怖组织乘机捣乱，唯恐天下不乱，造成失控的局面。
当前真正的问题主要不在于骚乱，而是美国社会的空前分裂，这一分裂非自今日始。相当一个时期以来，美国的两党政治已经失去了原来的相互制衡的积极作用，而成了不顾大局、只为一党私利的你死我活的斗争。民主的精髓在包容和宽容，这也正是美国原来的长处。过去美国大选，在竞选过程中双方可以互相攻击，揭短，无所不用其极，但是一旦一方胜出，落选一方立刻发贺电，发表支持当选总统的演说，而且也不再拆台。笔者曾写过，看美国的民主可以看落选总统候选人的演说，例如小布什与戈尔竞选时票数一直不相上下，最后由最高法院判决哪一次票数有效，因此小布什有“数出来的总统”之讥。其对手戈尔完全有理由不服气，但是戈尔立刻表示出于对美国民主制度的尊重，服从判决，并发表了一篇对当选者充满善意的、高姿态的演讲。共和党候选人麦凯恩与奥巴马竞选后的落选演说也很漂亮。上世纪90年代，本人曾亲历老布什离任后在南京大学的一次演讲，有人问��对他的继任克林顿总统有何评论，他说（大意），我有过机会，做了一些事，好不好任人评说。现在他有了机会，我希望他成功做成他想为美国人民做的事，我不应该说三道四。我当时感到，这才是政治家的风度。
另一方面，不论是哪一党的候选人一旦就任之后，他的角色就是代表全民的总统，而不是代表哪一党。反对派尽管继续监督批评，也不为已甚，国会在各种具体问题上有争论有妥协，因而在大政方针上一般都向中间靠拢，基本上能取得共识。反观当前的情况，自这位总统上台后，似乎一直没有走出竞选状态，仍然站在一党一派的立场，而不是全民的领导。一上来就先把前几任政府（他用的是多数，不仅是前任）的政绩一概否定，似乎一切从头开始，容不下任何批评意见，大小问题都自己亲自出马（大多是发推特），与对方互怼，像小孩子吵架一样，对敏感问题、重大事件口无遮拦，出尔反尔，不对自己言论负责任，结果威信尽失。在百年不遇的疫情袭来时、在濒于失控的骚乱面前，需要有担当、有智慧的领导时，表现进退失据，仍然把竞选放在全局考虑之上。
我们不是美国人，没有必要在两党中选边站。冷眼旁观，另一派也实在乏善可陈。不论是在平时，还是在灾情中，只见拆台，不见补台。似乎新总统一上台就致力于把他拉下马，很少认真的、建设性的建议。美国政党并无严格纪律，同属一党的个人常有不同倾向，就问题论是非，国会投票不一定都以党派分。在重大问题上也常出现两党多数一致的情况。但自上一届到这一届政府，以党派分野日益鲜明。如今更是大选在即，双方都以竞选为主要考虑，而置广大民生和美国的长远利益于不顾。甚至对待如此严重的疫情，是隔离还是开放，也以党派划线，连对这个问题的民意测验也按政治倾向分化。像《纽约时报》这样有威望的报纸，其民主党倾向性鲜明，但评论版原来号称客观多样化，却因发表了个别对立面的言论，其主编被调离，这也是违背自由主义原则的。唯一两党能达成一致的议题是对待中国。
试与60年代的群众运动做一对比。当年的议题是反越战、反核武器、民权运动（主要是黑人权利）。时间持续了好几年，其中也有打砸抢暴力行为，还有公开主张武装斗争的黑人组织带枪上街游行。但是更加声势浩大的是马丁·路德·金领导的非暴力运动。他虽然后来为极端分子所刺杀，但是他坚持非暴力的影响和贡献功不可没，成为在种族平等问题上凝聚美国朝野各族裔的和解力量。60年代的运动不止于街头政治，涉及学术理论、文学作品、校园辩论，有一定的理念和目标。另外，与现在不同的是，当时经济繁荣，有“丰裕社会（affluent society）之称。参加者主要是大学生，衣食无忧，也没有失业之虞。主要还是出于理想主义，为弱势群体打抱不平，有某种正义感。全社会参与者甚广，包括上层精英，除媒体、作家外，还有著名医生、诺奖科学家，乃至罗斯福总统的遗孀等等。其诉求很明确，符合美国的核心价值观。党派分野不明显。总的说来，这场运动跨越约翰逊和尼克松两届政府，其结果美国退出越南战争、进一步提升黑人的权利、与苏联缔结SALTII（限制战略核武器协定），间接地也促进了美中关系解冻。以后一段时期政治钟摆又向右摆。若干年后当年的激进青年大多汇入主流，一部分仍坚持原来的政见，一部分反思，走到另一端，成为新保守派的骨干。这是美国政治的常态。
在混乱的局势中有一个亮点，就是特朗普要求军队出动平息骚乱，遭国防部长断然拒绝。美国总统虽然是三军司令，但是美国军人是不能介入国内政治的。美国各州以及联邦政府都有国民卫队，略相当于我国的武警，在必要时可以协助警察维持秩序。至于正规军队介入平民事务，宪法原则上是不允许的。但是群众暴力示威常常出现，普通人手中是有枪的，有时警力不足以控制。1807年曾出台过《叛乱法》，规定在满足某些条件下，总统得以动用联邦军队平息暴乱。其中最重要的一项条件是有关州政府自己承认无力控制局面，向联邦政府正式提出请求，然后总统做出判断，认为必要，还要通过一系列程序，才可以派军队。自那以后又通过了多项法律以限制《叛乱法》的运用。总之对于动用军队是慎之又慎的。此次总统在没有任何一个州提出申请的情况下，贸然下令依《叛乱法》出兵，碰了一个大钉子。国防部长说当前的示威远没有达到“叛乱”的程度，越过州政府擅自决定派兵更是违宪。不但如此，此举召来本届政府已经离任的国防部长，以及前两届政府（两党都有）的国防部长和参谋长联席会议主席同声严厉批评。他们还同时向士兵发公函，提醒他们，入职宣誓的誓词是忠于宪法，其中就包括公民有和平示威的权利。这说明兹事体大，美国军人保持独立、中立，头脑清醒，保证美国不会大乱。也暴露了这位总统对美国的政体和法律的无知，在涉及美国根本体制的重大的问题上，如此轻率，只能自取其辱。其实，走向街头，采取各种极端行动的还是少数，绝大多数人还是盼望安定的生活，此时正需要强有力的领导，切实担当起平息动乱，维护社会秩序的责任。当年尼克松以“法律和秩序”的口号赢得选举，就是利用动乱之后人心思定。一般在灾难中人们容易拥护权威，例如大萧条时小罗斯福得到平时不可能得到的授权；“9.11”之后本来人望不高的小布什支持率大增。可惜现任总统及其团队已经失去这种威望。反对党则一味企图借此反对现政府，赢得选票。但是现在离投票还有几个月，可能有很多变数。如果骚乱继续失控，如此荒谬而极端的破坏性行为进一步发展，引起大多数人反感，有可能否反而会帮了对手的忙。
暴乱终将过去，但是深刻的分裂难以弥合。不论哪一派上台，如何收拾残局，找到全民达成共识的最大公约数，恢复社会凝聚力，都是重大的考验。这场动乱的结果是像以前历次群众运动一样，抖出污秽、挤破脓疮，然后刺激革新，继续前进，还是分裂无法弥补，美国就此失去凝聚力，民主制度进一步恶化，真的实现了人们预言了半个多世纪的“美国衰落”？只能拭目以待。
（四）中国人口中的“白左”
“白左”一词是中国人起的，纯属贬义，许多中国的自由派论者都认为欧美要被“白左”毁掉，对美国，则拥护共和党保守派，特别是经济学家率多看好里根-撒切尔夫人经济学，反对罗斯福新政，反对福利政策。
首先，中国的语境与美国是大不相同的。中国的“左”派是拥护国家资本，反对市场经济；拥护人治反对法治；（实质上）拥护集权反对自由民主；向往大锅饭，反对自由竞争……中国的私有财产得不到切实的保证，民营资本家缺乏安全感，在某种意义上也是弱势群体，公权力一直没有完全退出市场。这些都是改革开放的阻力。如果“左”的含义是激进、求变革；“右”代表保守，那么中国的所谓“左”、“粉红”实质上应该是右派。
而美国正好相反。美国最强大的是资本的力量。美国的宪法制定者特别专注的是维护私有财产不受侵犯，当然不可能预见到百年后不加规范的资本肆虐造成的两极分化。这种现象19世纪末已经显现出来。就是马克吐温提出的“镀金时代”。无论是马克吐温，还是巴尔扎克（法），还是狄根斯（英）的作品都对资本主义上升时的社会不公，资本家的巧取豪夺、权钱勾结、劳动者的悲惨生活，有生动的描写。所以才有后来各种形式的改良和革命。在资本主义国家，倾向于关注弱势群体的力量算“左派”，那是与我国的理解截然不同的。成功的例子是欧洲的福利制度和美国的进步主义改良。其目的就在于改善公平竞争的市场环境。我们有些朋友从美国进步主义改良起就加以否定。似乎一直奉行自由放任（“laissez-faire”）的经济就不会有现在的弊病。对欧洲的福利社会也持否定态度。这是违反历史现实的。我们都主张机会平等而不是结果平等。但是不能忽视的现实是，即使在美国也未实现机会平等。不断加剧的两极分化是难以治愈的痼疾，百年来的改革都是设法解决这个问题，取得不小成绩。但自70年代中期以来贫富差距的扩大一直有增无已。现在更严重的是中产阶级分化、萎缩。连美国顶级富豪都注意到这个问题的严重性，并痛感必须进行改革。总不能说凡是穷人就是因为又笨又懒，活该受穷，没有客观因素。这就等于承认丛林法则（本人多年前曾为文阐述我为什么不赞成社会达尔文主义，主要就是其假定的环境相同、机会平等的前提，在自然界可能存在而在人类社会是很难实现的，为篇幅计，此处不重复）。
所以美国的checks and balance，“平衡”就包含着钟摆不断左右摇摆，进行调整。在一定的时候需要向“左”拉一拉，有时微调，有时幅度较大，到一定程度再拉回来。这是美国制度得以持续的力量所在。小罗斯福的新政、约翰逊的“向贫困宣战”（美国人民现在享受的医保和社会保障得力于那个政策），都是当时背景下的需要，里根经济学也是当时的需要。关于种族平等，黑人从牲口到人，到今天享有基本上的公民权，是经过二百年的斗争，单凭黑人自己绝对做不到，真白人的努力是必不可少的，这些真诚信奉美国的核心价值观的白人也可算是偏“左”派。美国没有实行“社会主义”的土壤，连欧洲的社会民主主义都达不到，华尔街的权势很难动摇。把某一派说成“社”甚至“共”，是吓唬老百姓的，朋友们大可不必担心。另一派担心的破坏法治的法西斯化，看来也不至于。但是那种失去理性走极端的，或以“政治正确”为名形成某种冷暴力，与极右一样都对美国民主起破坏作用，使美国民主的劣质化，却是值得注意的趋势
一般说来，我国人的平等意识比较薄弱（包括精英和草根）。也极少有维权的可能。以至于最近出现的多年前高考顶替事件，被害人的亲戚家人在施害者的压力下不是维护自家亲戚的权利，竟然因受了干扰而要受害者道歉。幸亏有了互联网，还能曝光，引起公愤。还有强拆住房，以及其他种种不可言说之事。国情如此、人情如此，身边事无能为力，只能妄议隔洋之事，替他人担忧了。
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作者：谢选骏
《习近平的危险在于怎么从老虎背上下来？》（2018-02-28转载美国之音）报道：
美国知名中国问题学者黎安友说，中共国家主席习近平走上终身执政道路后将面临“骑虎难下”的局面，“当他遇到麻烦时，权力斗争将爆发。”他认为，虽然现在的世界潮流显示民主体制有功能障碍，“但长期而言，专制体制更危险，不受制约的最高领导人迟早会犯大错”。
中共上周日悄悄宣布，将取消中国宪法中规定的国家主席、副主席任期不得超过两任的限制。
星期二，哥伦比亚大学政治学教授黎安友接受美国之音采访时表示，习近平此举最主要目的“是向所有怀疑者和竞争对手，以及目前不属于他派系的人发出一个信号，告诉他们，我的权力确实是绝对的，我没有对手。”
黎安友说，这一举措“是个最后确认，我准备要再做10年，或者超过10年。所以有其它想法的人最好要习惯于服从我。”
黎安友认为，习近平这样做的危险在于，他怎么“从老虎背上下来？”他解释说，“当他犯错的时候，当他开始生病的时候，当他要下来的时候，当你没有接班人的时候，当某种事情发生，需要政治继承人的时候，中国政治制度的长期风险是不稳定的。由于中国没有任何政治继承的规则，权力斗争或不稳定就可能爆发。”
星期一，现年87岁的纽约大学法学院法学教授孔杰荣撰文指出，中共提出废除国家领导人有限任期的建议，“意味着中共已经忘记了毛泽东长期专制主义的主要教训之一。”如该文的标题所示《中国可能进入另一个很长的严厉独裁期》。
孔杰荣是最早把国际法律介绍给中国的美国法学教授之一。他早在中国改革开放之初的1979年就应邀前往北京协助中国商务部和税务总局官员组织国际税收法律的学习，为当时迫切需要外国投资的中国官员了解国际法律和制定中国的相应法律提供了帮助。
孔杰荣认为，这一为习近平终身执政铺平道路的举动，将对世界秩序产生深远影响。“这将使他更加大胆地行动，并增加他任意或可能错误地在国际关系中行事的风险。这肯定会使中国为其‘软实力’及其军事经济实力被尊重作出的努力受阻。”
孔杰荣认为，虽然习近平的“莽撞举措无疑引起了精英阶层的高度关注”，但他预计“抗议活动不会很多”。因为习近平“在过去几年中扼杀了言论自由。”
还有一个原因就是中共建议成立国家监察委员会。孔杰荣说：“这将使这个政权更具镇压性，比以往任何时候都更没有法律限制，并将强加‘具有中国特色的宗教裁判所’”。
孔杰荣认为，习近平在国内遭遇的风险很大，因为中国的麻烦正在超越其成就；他认为，习近平的外部风险更为直接，他“将增强外界对‘中国威胁’的恐惧，他的更严厉镇压将使人们想到斯大林��达数十年的集权。”
不过黎安友认为，眼下只要中国的经济强劲，人民可以有更好的生活，“他们可能会支持习近平，”虽然他认为，或迟或早“如果他遇到麻烦，由于他的权力如此个人化，而不是制度的权力或权威，恐怕会导致产生权力斗争，而不是有序的政治继承过程。”
而在国际上，黎安友表示，习近平试图走向终身执政的影响可能并不是很负面的，“因为外国领导人会认为他是一位强有力的领导人，他们知道在那里有他们可以打交道的人，有可以做决定的人，他们会尊重这一点，他们会适应这一点。外国领导人只需要与习近平打交道。”
黎安友不认为中国政治的这一变化中有任何积极因素可言。“我的意思是说，习近平已证明了自己是位非常出色的政治家。他擅长玩政治游戏，击败了所有敌人，熟练地处理了很多政策问题。”
但黎安友认为，习近平的政治才能对中国长期来说并不利，“因为中国是一个现代社会，需要开放，需要信任它的人民，但是现在的政权显然不相信中国人。”
纽约时报的文章指出，中共准备取消对国家主席任期的宪法限制，允许习近平无限期领导中国，“标志着世界毅然决然地向专制治理倾斜。”习近平加入了俄罗斯普京、埃及塞西、土耳其埃尔多安等专制强人队伍。
黎安友说，“1990年代后期，冷战结束后，似乎历史表明民主是一种最好的政治制度。现在，民主政体显示出很多功能障碍。作为一种观念或作为一种模式的民主，其威望现在很低。”
但他说，历史还在继续，“专制模式的威望像过去那样再次受损的时候将会到来。”他补充道，“我仍然相信没有完美的政治体系，它们都会犯错误。但长期来说专制体系更危险，因为最高领导者没有挑战，他迟早会犯下一些巨大错误。”
谢选骏指出：黎安友，是一位半瓶子醋的“中国通”。将近二十年前，我就指出过他编辑的《天安门文件》是一本名不副实的伪书。现在，他又露怯了，他哪里知道——习近平要的就是骑虎难下，那是“秦王骑虎游八极”的状态。
“秦王骑虎游八极”，语出李贺《秦王饮酒》：
【原文】
秦王骑虎游八极，剑光照空天自碧。
羲和敲日玻璃声，劫灰飞尽古今平。
龙头泻酒邀酒星，金槽琵琶夜枨枨。
洞庭雨脚来吹笙，酒酣喝月使倒行。
银云栉栉瑶殿明，宫门掌事报一更。
花楼玉凤声娇狞，海绡红文香浅清，
黄鹅跌舞千年觥。仙人烛树蜡烟轻，
清琴醉眼泪泓泓。
【赏析一】
这首诗是李贺的代表作之一，也是唐诗宝库中一颗散发出异彩的明珠。
李贺写诗，题旨多在“笔墨蹊径”之外。他写古人古事，大多用以影射当时的社会现实，或借以表达自己郁闷的情怀和隐微的意绪。没有现实意义的咏古之作，在他的集子里是很难找到的。这首诗题为《秦王饮酒》，却“无一语用秦国故事”（王琦《李长吉诗歌汇解》），因而可以判定它写的不是秦始皇。诗共十五句，分成两个部分，前面四句写武功，后面十一句写饮酒，可见重点放在饮酒上。诗人笔下的饮酒场面是“恣饮沉湎，歌舞杂沓，不卜昼夜”（姚文燮《昌谷集注》）。诗中的秦王既勇武豪雄，战功显赫，又沉湎于歌舞宴乐，过着腐朽的生活，是一位功与过都比较突出的君主。唐德宗李适正是这样的人。他即位以前，曾以兵马元帅的身分平定史朝义之乱，又以关内元帅的头衔出镇咸阳，抗击吐蕃。即位后，见祸乱已平，国家安泰，便纵情享乐。这首诗是借写秦始皇的恣饮沉湎，隐含对德宗的讽喻之意。
【赏析二】
此诗颇能体现李贺诗想像奇谲诡异的特点。几乎每一句都出人意料，无论是现实的描写还是虚拟的想像，无论比喻、夸张还是白描，无论意象选择还是遣词用语，都与一般诗人不同。秦王的坐骑居然是虎，这显然不是事实，但却颇能表现秦王的威风八面。剑光居然能把天空照成碧色。“羲和敲日玻璃声”尤其为人称道。宴饮的场面也奇特得很，天上的酒星都被请来了，洞庭湖的雨声也来凑热闹，金槽琵琶、花楼玉女、海绡裙、黄娥舞、仙人烛树、青琴醉眼，真是光怪陆离，令人眼花缭乱。醉饮的人居然要喝令月亮倒行。而“夜枨枨”、“云栉栉”、“声娇狞”、“香浅清”、“千年觥”、“泪泓泓”，这些词语都生新出奇，其意趣绝对不同凡想。
【赏析三】
前四句写秦王的威仪和他的武功，笔墨经济，形象鲜明生动。首句的“骑虎”二字极富表现力。虎为百兽之王，生性凶猛，体态威严，秦王骑着它周游各地，谁不望而生畏？它把抽象的、难于捉摸的“威”变成具体的浮雕般的形象，使之深深地铭刻在读者的脑子里。次句借用“剑光”显示秦王勇武威严的身姿，十分传神，却又如羚羊挂角，香象渡河，无形迹可求。“剑光照天天自碧”，运用夸张手法，开拓了境界，使之与首句中的“游八极”相称。第三句“羲和敲日玻璃声”，注家有的解释为“日月顺行，天下安平之意”；有的说是形容秦王威力大，“直如羲和之可以驱策白日”。羲和，御日车的神。因为秦王剑光照天，天都为之改容，羲和畏惧秦王的剑光，惊惶地“敲日”逃跑了。第四句正面写秦王的武功。由于秦王勇武绝伦，威力无比，战火扑灭了，劫灰荡尽了，四海之内呈现出一片升平的景象。
天下太平，秦王洋洋得意，不再励精图治，而是沉湎于声歌宴乐之中，过着花天酒地的生活。从第五句起都是描写秦王寻欢作乐的笔墨。“龙头泻酒邀酒星”极言酒喝得多。一个“泻”字，写出了酒流如注的样子；一个“邀”字，写出了主人的殷勤。“金槽琵琶夜枨枨”形容乐器精良，声音优美；“洞庭雨脚来吹笙”描述笙的吹奏声飘忽幽冷，绵延不绝。“酒酣喝月使倒行”是神来之笔，有情有景，醉态可掬，气势凌人。这位秦王饮酒作乐，闹了一夜，还不满足。他试图喝月倒行，阻止白昼的到来，以便让他尽情享乐，作无休无止的长夜之饮。这既是显示他的威力，又是揭示他的暴戾恣睢。
“银云栉栉瑶殿明，宫门掌事报一更”。五更已过，空中的云彩变白了，天已经亮了，大殿里外通明。掌管内外宫门的人深知秦王的心意，出于讨好，也是出于畏惧，谎报才至一更。过去的本子都作“一更”，清吕种玉《言鲭》引作“六更”，“六更”似太直，不如“一更”含义丰富深刻，具有讽刺意味。尽管天已大亮，饮宴并未停止，衣香清浅，烛树烟轻，场面仍是那样的豪华绮丽，然而歌女歌声娇弱，舞伎舞步踉跄，妃嫔泪眼泓泓，都早已不堪驱使了。在秦王的威严之下，她们只得强打着精神奉觞上寿。“青琴醉眼泪泓泓”，诗歌以冷语作结，气氛为之一变，显得跌宕生姿，含蓄地表达了惋惜、哀怨、讥诮等等复杂的思想感情，使读者感到余意无穷。
【赏析四】
《秦王饮酒》是唐代诗人李贺的代表作之一。此诗前四句写秦王的英武，歌颂他平定了战乱，使天下太平；第五句以下描写他通宵达旦饮酒作乐的豪华场面。全诗几乎每一句都出人意料，无论是现实的描写还是虚拟的想像，无论比喻、夸张还是白描，无论意象选择还是遣词用语，都与一般诗人不同，颇能体现李贺诗歌想像奇谲诡异的特点。
【赏析五】
此诗前四句写秦王的英武，歌颂他平定了战乱，使天下太平。第五句以下描写他通宵达旦饮酒作乐的豪华场面。但在这些描写里，作者是歌颂和神往呢？还是暗寓讽谏呢？前人看法不同。王琦注引姚经三语：“德宗性刚暴，好宴游，常幸鱼藻池，使宫人张水戏，彩服雕靡，丝竹间发，饮酒为乐，故以秦王追诮之。”王琦则信为德宗为雍王时，数平战乱，“祸乱既平，国家闲暇，暂与宫妃宴乐饮酒，亦事之常。长吉极意抒写，聊以纪一时之事，未必有意讥诮。”
谢选骏指出：我的看法与上述索解的王琦《李长吉诗歌汇解》不同。我不认为“秦王”指的是唐德宗李适。因为，唐德宗李适哪有“骑虎游八极、剑光照空天自碧”的全球胸襟呢。哪有“羲和敲日玻璃声，劫灰飞尽古今平”的千古一帝、传之万世呢。哪有“洞庭雨脚来吹笙，酒酣喝月使倒行”的南巡呢。哪有“黄鹅跌舞千年觥，仙人烛树蜡烟轻”的徐福求仙呢。这些，都是秦始皇的事迹。而且，习近平正是秦人，所以骑虎游极。
【露怯，北京方言，指“因为缺乏知识，言谈举止发生可笑的错误。】
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作者：谢选骏
——数万魔粉韶关庆魔诞万人吃魔面唱魔歌
《数万毛粉韶关庆毛诞万人吃毛面唱毛歌》（2017年12月27日法广RFI香港特约甄树基）报道：
今年12月26日是中共开国元首毛泽东的124岁生辰，数万名毛泽东的拥护者涌往毛的家乡湖南韶山庆祝毛诞节，挤爆当地的毛泽东广场，不少人挥舞红旗，捧着鲜花，同吃寿面，排队在毛泽东铜像前跪拜叩头，又在广场上合唱东方红等毛歌。
据中新社及新浪微博报道，自1993年毛泽东生辰100周年时毛铜像矗立于韶山广场，那里就成了大陆最热门的“毛粉”朝圣地，20多年来，每逢过年或毛的生忌，韶山毛像广场总是人头涌涌，跪拜叩头者不绝。今年是毛泽东生辰124周年，前日开始，已有大批民众涌入韶山拜祭纪念。从现场图片和片段可见，湖南韶山核心景区到处插满红旗，电子显示屏播放“纪念毛主席诞辰124周年”字幕。
据悉，作为东道主的韶山政府，亦早已安排一系列活动纪念毛诞，包括在25日举行“跑进新时代”纪念毛泽东生忌健身长跑赛，26日又有“万人同吃福寿面”毛诞当天天刚亮，许多吃完福寿面的民众随后又赶往毛泽东广场，在工作人员引导下向毛泽东铜像放置花篮、鞠躬致敬。民众又跟随音乐高歌东方红等歌颂毛泽东的毛歌。
不过，河南省文明办一个小官却因斗胆讥讽毛诞而丢官。该单位昨日却发了一则微博，不点明揶揄毛泽东出生只是一个微不足道的小事：”然而一个庞大乌托邦��国的彻底崩溃，这才是值得人类历史记住的“。事件引起官媒批评，据悉，该良心小编惨被停职。
往年，不少毛粉甚至带冥纸香烛祭拜毛泽东，令韶山景区和毛氏祖居等被嘲成了“拜神祭鬼”的地方。近年此现象才有所收敛，当地警方今年提前在21日发出公告称，为确保纪念毛泽东生忌活动安全，在入口设检查站，严禁携带烟花爆竹、冥纸香烛进入，对违规燃放烟花爆竹者依法严肃查处。
谢选骏指出：我把“数万毛粉韶关庆毛诞万人吃毛面唱毛歌”叫做“数万魔粉韶关庆魔诞万人吃魔面唱魔歌”——这是为何？这是因为，我发现，在古语之中，“毛”就是“魔”，甚至现在的闽南语里，毛与魔，依然同音（mo5）！
更绝的是，在闽南语里，“毛神仔”就是“鬼”。
试从专业角度比较一下毛魔：
『毛』
部首：毛部首笔画：4总笔画：4
康熙字典笔画(毛:4；)
五笔86：TFNV五笔98：ETGN仓颉：HQU
四角号码：20714 UniCode：U+6BDB规范汉字编号：0123
点击拼音听发音。
毛读粤语 mou4时的粤语同音字有：
亡巫摹无模膜芜诬
毛读普通话 máo时的普通话同音字有(对照粤语读音)：
猫maau1
矛maau4
茅maau4
锚maau4 naau4
◎音韵
[上古音]：宵部明母
[广韵]：莫袍切,下平6豪,máo,效開一平豪明
[平水韵]：下平四豪
[唐音]：*mɑu
[国语]：máo
[粤语]：mou4
[闽南语]：mo5,mau5,mng1,mng5,mo1,mui1
◎基本解释
毛
máo
动植物的皮上所生的丝状物：毛笔。羽毛。毛织品。毛骨悚然。轻于鸿毛。
像毛的东西，指谷物或草：不毛之地。
衣物上的霉菌：老没见太阳都长毛了。
粗糙，没有加工的：毛布。毛估（粗略地估计）。毛坯。
不是纯净的：毛利。毛重。
行动急躁：毛躁。
惊慌失措，主意乱了：把他吓毛了。
小：毛病。毛孩子。毛毛雨。
货币贬值：钱毛了。
量词，用于钱币，等于“角”，一圆钱的十分之一：两毛钱。
姓。
笔画数：4；
部首：毛；
笔顺编号：3115
『魔』
部首：鬼部首笔画：9总笔画：20
康熙字典笔画(魔:21；)
五笔86：YSSC五笔98：OSSC仓颉：IDHI
四角号码：00213 UniCode：U+9B54规范汉字编号：3484
点击拼音听发音。
魔读粤语 mo1时的粤语同音字有：
么摩
魔读普通话 mó时的普通话同音字有(对照粤语读音)：
摩mo1
摹mou4
无mou4
模mou4
磨mo4 mo6
膜mok6 mou4
蘑mo4
馍mo4
◎音韵
[广韵]：莫婆切,下平8戈,mó,果合一平戈明
[平水韵]：下平五歌
[粤语]：mo1
[闽南语]：mo5
◎基本解释
魔
mó
宗教或神话传说中指害人性命、迷惑人的恶鬼，喻邪恶的势力：魔王。魔爪。魔怪。魔鬼。魔掌。魔窟。恶魔。妖魔。病魔。
不平常，奇异的：魔力。魔术。魔怔（举动异常，像有精神病。“怔”读轻声）。魔法。
笔画数：20；
部首：鬼。
怪不得台湾人这么恐惧被毛主义收尸，那不就是等于下了十八层地狱、永世不得翻身了吗？
来源：BOXUN
《石涛.News 》毛泽东之後 习近平个人神话登峰造极？修改宪法在路上: 习近平思想代替三个代表入宪 转型总统制 习近平超越中共 自封核心 得罪所有利益集团 抛弃中共转型唯一活路
胡平：毛泽东是暴君这一结论不可改变
郭文贵先生对魔鬼毛泽东的态度，毛泽东是盗国贼还是卖国贼？
《石涛.News》河南文明办微博暗讽毛泽东及中共 圣诞节与毛泽东鸣诞之日 习近平与政治局开生活会－大批形式主义和官僚主义 蔡奇不妙 习近平不满 应对冯小刚『芳华』嘲讽之意
陈破空：毛泽东诞辰日，民间有纪念，官方反对，究竟谁是谁非？
澳洲之声蒋继先“说毛系列”等十三集：彭德怀上书诚实中肯，毛泽东嫉恨交加构陷阴谋
毛新宇缺席“毛诞” 毛泽东与儿媳十指相扣
大陆小编好样的!毛泽东生日发了篇这样的文章…
“毛诞”不见毛泽东嫡孙毛新宇？亲属代表居然是她
原文链接：谢选骏：“毛魔考” - 新闻评论
本文标签：万人, 周年, 广场, 普通话, 毛泽东, 毛粉, 民众, 纪念, 谢选骏, 通话, 铜像, 闽南语, 韶关
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作者：孙继胜
圣诞节，到底要不要过？(Pixabay)
1.
又是一年圣诞节。到处弥漫着浓郁的节日气氛。
朋友圈里的人都在*微信官方，求圣诞帽。
许多年前，就有人转发QQ信息：“今天是马化腾生日，只要复制转发此条信息到5个群，就可以获得一个月的QQ会员。”
现在，又开始转发朋友圈：请给我一顶圣诞帽*官方微信。
重点是，上当的还是这群人。
商家比网络写手更会蹭热点，早早就围绕着圣诞节做文章了。
各种迎双节大酬宾，想尽办法要把我们经历了某宝双十一双十二两次洗劫之后，所剩无几的那点钱给骗出来。
小贩在家把平时卖2块钱一个的苹果简单包装一下，取个名字叫平安果，出门就卖10块。你咋不改抢呢。
如果让我评选2017年度词汇，我就一个字：穷。
周围不论什么人大家都在喊穷，其实该吃该喝该玩一样也没落下，也就是跟着别人那么一说，好像很谦虚的样子。我就不一样了，我是真穷。
圣诞节那首世界名曲我都是这样唱的：“叮叮当，叮叮当，穷得响叮当……”
所以，如果在圣诞节没有收到我的任何表示，请不要怀疑我们的感情，我只是穷而已。
2.
平安夜，年轻的家长们跟孩子一起，一面装扮圣诞树，一面编织自“你从哪儿生出来的”之后的第二个谎言——关于圣诞老人什么时候会来到你的床前。
万一爸爸只顾喝酒妈妈只顾打牌，晚上忘记偷偷往你袜子里塞糖果了，小朋友也不要伤心，你想想，圣诞老人是坐雪橇来的，咱们这里下雪了吗？就算下雪了，圣诞老人是顺着烟囱爬进来的，咱家用的是抽油烟机，他能找到入口吗？就算找到入口，老爷爷那么胖，还穿那么厚，万一被卡住了呢？
小孩子怎么都好骗，难搞的是女朋友。
对于恋爱中的人来说，除了清明，啥节都是情人节。
有人说，长得好看的早早就开始收礼物了，长的难看的却没有。
我觉得这是一种很片面的说法。长得好看的随时都会收到礼物好吗，不好看的不仅是圣诞节，什么节日也收不到礼物啊！
3.
每年这个时候，朋友圈里都会有人转发这样的文字：“西方有个老头叫圣诞老人，没给中国人民带来过什么好处，现在不少中国人却要花钱为这个老头过生日，狂欢夜是八国联军庆祝丹东屠城的纪念日。”
“我不是上帝的子民，何来情人节？我不是基督徒，何来圣诞节？我不是西方人，何来感恩节？中国人不要再稀里糊涂过洋节了。”
诸如此类。
过去有个批评人的词儿叫崇洋媚外，现在提得少了，许多有识之士忧心忡忡，担心西方敌对势力亡我之心不死，担心资本主义用洋节腐蚀我国广大青少年的思想，侵占我们优秀的传统文化领地。
千里之堤毁于蚁穴。所以，我们一定要防微杜渐，进一步提高民族荣誉感和文化自信心，抵御外来文化入侵，就从抵制洋节开始！
毫无疑问，这些都是坚定的爱国主义者，他们在历次斗争中的表现总是让我肃然起敬。在此之前，他们还号召我们抵制过《贞子》，要让它在中国零票房；揭秘过肯德基三头六臂怪胎鸡，有图有真相；抵制日货，上街砸日本车；抵制法国，阻止人们在家乐福购物……
这两天，他们又提着满满一桶正能量，走上街头，激情挥洒弘扬传统文化，抵制过洋节的满腔爱国热情。
这里稍微科普一下，圣诞节不是给圣诞老人过生日，那就是上帝手下一个送快递的，人家纪念的是耶稣的诞生，别搞混了。
至于把圣诞节跟八国联军屠城什么的联系在一起，怎么说呢，你记得吧，圣诞节还是卖火柴的小女孩离开人世的那一天呢。
我觉得，抵制圣诞，不如抵制蠢蛋。
4.
1886年5月1日，美国2万多个企业的35万工人大罢工，并举行了声势浩大的示威游行，迫使资本家实施8小时工作制。之后，这一天成为美国的劳动节。
“新中国”成立后，同许多国家一样，国务院也将这一天确定为五一劳动节，并放假一天。
这是标准的洋节。
除了五一，元旦新年、三八妇女节，甚至双休日和公元纪年都源于西方。
我一直搞不懂，为什么我们抵制圣诞节，抵制情人节，抵制感恩节，抵制愚人节，抵制万圣节，却没有人抵制劳动节，元旦和星期天呢？
后来我终于想明白了：凡是不放假的节日你就抵制，放假的你就不吭声。
这不是双重标准吗？
我就不一样，所有的节日我都抵制。凭什么剥夺我工作的权利？我就是喜欢加班，只有工作才能带给我快乐！（*所有领导）
5.
圣诞节，到底要不要过？
我们有那么多传统节日，新年、元宵、清明、端午、中秋、重阳......这还不够你过的吗？为什么还要过西方的节日？
教徒就不说了，宪法赋予每个公民宗教信仰的自由，这不在我们讨论之列。
我想说的是，除了基督徒，世界上有多少人过圣诞节是为了纪念耶稣？
平时戴个手串，旅游的时候拿两根免费香拜拜佛，这就算皈依佛门了？
对绝大多数中国人来说，过不过圣诞节，都与耶稣无关。
不管什么节，我们一律用三种方式庆祝：吃喝，旅游，购物。
就像端午节，大家关心的是放几天假？单位发不发钱？去哪玩儿？高速免不免费？按习俗应该吃点啥？至于端午节到底是为了纪念屈原还是伍子胥，反而被放在了次要位置。
一定要提高到民族文化的高度去看待圣诞节吗？我打赌，许多年轻人根本就没整明白圣诞节是怎么回事，只是因为生活枯燥乏味空虚寂寞无聊，找个借口，趁机出去狂欢一下，放纵一下自己，做些喝酒唱歌蹦迪泡妞之类广大青年喜闻乐见的有益身心健康的娱乐活动而已，并没有其它更多的含义。
对他们来说，所谓圣诞节，其实就是狂欢节。
而且，这种行为客观上起到了拉动内需，促进消费的作用，深受广大商家喜爱。对提振我国餐饮业、娱乐业、酒店业、珠宝业和果蔬业等实体经济，将产生积极的影响。
我们干嘛要抵制？
6.
海纳百川，有容乃大。对外来文化的包容，恰恰是一个民族文化自信的体现。
依我看，对待圣诞节，不必上纲上线，更无需恐慌，保持充分自信，泰然处之，才是应有的大国风范。
对民间自发的过节活动，应该坚持“三不原则”：不提倡，不反对，不放假。
对，圣诞节从来都不放假。
但放不放假有什么关系呢，反正圣诞老人是上夜班的，夜幕降临之后，才是年轻人的世界，娱乐圈的天下。
对于广大中老年朋友，圣诞节过与不过，建议一切随缘。
如果有人邀请，有酒，有妹子，又不用你买单，咱就一洗油腻，整装出发；
如果没人搭理，咱就老老实实在家刷朋友圈，留神别让保温杯里的枸杞撒出来烫坏手串。
如此，方显佛系中年本色。
至于那些年轻的宝宝，你们还等什么呢？出去浪吧！
愿上帝与你同在，阿门！
最后，我想说，圣诞节到了，家里包粽子了吗？我先给大家拜个早年，祝大家端午快乐，happy birthday，记住，要多吃月饼哦，不然会冻掉耳朵呢！
来源：作者微信
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