В эпоху Возрождения свадебное платье вновь стало учитывать пропорции тела и естественные изгибы. Красота пышных женских форм подчеркивается помпезными нарядами, которые не скрывают фигуру, лиф плотно облегает верхнюю часть силуэта, а юбка расходится книзу от талии мягкими клиньями. Подобная модель платья, пройдя через века, стала классической моделью свадебного платья. Шикарные платья из белоснежного атласа или серебристой парчи расшивали жемчугом и драгоценными камнями. Невесты эпохи Возрождения носили много жемчужных украшений и вплетали его в волосы, так как считалась, что он укрепляет семейные узы. Особенной роскошью отличались свадебные наряды венецианок, так как они изготавливались из благородной парчи серебряного цвета, белоснежного атласа с зеркальным блеском. Лиф платья расшивался драгоценными камнями, главным украшением оставался жемчуг. Его было столько, сколько могла позволить себе невеста и ее семья. В конце XVIII – начале XIX вв. произошла очередная смена вкусов — стиль ампир возродил античную строгость форм. В моде стали платья по фигуре из тонной струящейся ткани с завышенной талией. Глубокий вырез подчеркивает форму груди, а короткие рукава открывают плечи. Основная материя для свадебного платья — белый атлас и прозрачная ткань, спускающаяся поверх него. Обязательным аксессуаром невесты становятся белые перчатки до локтя. Образ невесты воплощает романтизм и легкость.

До правления королевы Виктории женщины нечасто надевали белое свадебное платье,хотя было несколько исключений в истории, таких как Мария Королева Шотландии (которая выбрала белое платье на свою свадьбу в 1558 году) и Анна Австрийская. Женщины обычно выбирали свадебные платья синих, красных, желтых, зеленых или даже серых цветов.В те времена белый цвет не был символом чистоты, символом чистоты считался синий.Многие женщины выбирали синий цвет для своих свадебных платьев именно по этой причине.Белый же символизировал богатство. Моду на белые свадебные платья, по одной из версий, ввела Анна Австрийская — ее белоснежный подвенечный наряд был так хорош, что все светские дамы Франции, а затем и других стран Европы, стали подражать ей в выборе цвета. По другой версии, моду на белое подвенечное платье ввела королева Виктория в середине XVII в. Платье королевы Александрины Виктории было белоснежным, изящным и именно оно дало начало новой свадебной моде. Для того, чтобы свадебный образ был безупречным, работу над созданием кружева поручили мастерице Джейн Бидни, которая вместе со своими односельчанками великолепно справилась с заданием. Конечно, это было невероятно трудно и очень долго. Над кружевным полотном трудились около полугода, а после все образцы уничтожились, чтобы никто не смог повторить кружевной узор на свадебном наряде королевы. Виктория высоко оценила работу, кроме оплаты за сам труд, королева оправила деньги мастерицам на празднование своей свадьбы, а сама Джейн Бидни была удостоена чести лично присутствовать на бракосочетании. О красоте свадебного наряда остались записи в дневнике правительницы: "На мне было белое атласное платье с очень пышным воланом из хонитонского кружева, такого, как делали в старину. Я надела моё турецкое бриллиантовое колье и серьги, а также чудесную сапфировую брошь от Альберта". До Викторианской эпохи среднестатистическая невеста обычно не покупала нового платья для свадьбы,а надевала лучшее из того, что имела.Самые бедные невесты носили церковные платья в день своей свадьбы.

В эпоху Средневековья на смену культуры, красоты и чувственности человеческого тела пришла эпоха аскетизма. Платья стали делать из тяжелых тканей, полностью закрывающих фигуру. Красота тела стала считаться греховной, а наслаждение ею — запретным. Тяжелые, полностью закрытые свадебные платья (иногда с высокими воротниками) были разнообразных цветов и оттенков, их украшали вышивкой, зо��отыми нитями, драгоценными камнями и жемчугом. Так что для свадьбы женщины по-прежнему выбирали самые лучшие и дорогие наряды. Возможно, для невесты Средневековья красивое платье было единственной радостью замужества, ведь браки в те времена заключались как сделки, по расчету,с непременным свадебным контрактом. Подвенечное платье тоже часть контракта —в нем было прописано, из какой ткани оно должно быть пошито (обычно брались бархат или парча), чем украшено, каким мехом подбито — беличьим или горностаевым. Одним из самых модных фасонов считался «котарди» с завышенной талией, длинными рукавами и треугольным вырезом. Более того, в моде была беременность, поэтому в гардеробе каждой средневековой модницы имелся небольшой накладной живот. Надевался он в том числе и на свадьбу. На голову невесты водружали головной убор в виде башни — энен. Чтобы удержать этот тяжелый и порой достигающий метра в высоту убор, невесты смотрели вниз,опуская голову. Энен украшала фата до пола, как правило, из натурального шелка. Фата имела сакральный смысл не только защиты от злых духов, но и от взоров других мужчин, которые, увидев невесту во всей красе, могли бы ее похитить. Цвет платья зависел от пожеланий семьи жениха, но особо популярными считались красный, алый или пурпурный. Свадебная обувь представляла собой ботинки с длинными носами. В эпоху позднего Средневековья (XIV–XV вв.) смягчаются суровые нравы и одежда становится более облегающей. В Европе женщины носили длинные, узкие платья из парчи или бархата с большим количеством застежек — такая одежда затрудняла движения. На свадьбу невесты той поры шли в алых, красных или пурпурных платьях. В моду вошли глубокие декольте, шлейфы и вуали, а также длинные, до пола, рукава с прорезями посередине. В конце XV в. во Франции начали устраивать «белые балы», которые ввели моду на однотонные наряды. Первой в Европе рискнула пойти под венец в белом платье Маргарита Валуа — королева Марго. И вскоре французские невесты оделись в белое. Но только в том случае, если шли замуж впервые. При втором браке женщина не имела права на белое одеяние.

Родина свадебного наряда — Древняя Греция. Одежда Древней Греции подчеркивала красоту женского тела и хорошо маскировала недостатки фигуры — полноту или не идеальную форму ног. Древнегреческое платье зрительно вытягивало силуэт и было похоже на мраморную колонну античных храмов: однотонная ткань, задрапированная в большое количество вертикальных складок с акцентом на линии талии. В древних Афинах свадебное платье невесты было красных или фиолетовых оттенков.Их шили вручную с использованием лучших и самых редких роскошных тканей, доступных в зависимости от региона. Одним из самых значительных элементов свадебного наряда в Древней Греции была фата. Тем не менее фата для невесты в Древней Греции не была полностью прозрачной, потому что ее функция заключалась в том, чтобы скрывать лица невест от публики.Фата изготовлялась из множества различных материалов, таких как лен, тонкая шерсть или шелк. Вместе с фатой, серебряным или позолоченным поясом и набором украшений свадебный наряд невесты весил около 30 кг.

История свадебного платья насчитывает не одну сотню лет. Наряд невесты постоянно менялся, следуя моде: платья были белыми и цветными, пышными и облегающими, с завышенной линией талии и с заниженной. Давайте вместе посмотрим, как менялся подвенечный наряд в течение веков.

Уклад жизни Царской Семьи.   Вставая утром от сна или ложась вечером, каждый из членов Семьи совершал Свою молитву, после чего утром, собравшись по возможности вместе, Мать или Отец громко прочитывали прочим членам положенные на данный день Евангелие и Послания. Равным образом, садясь за стол или вставая из-за стола после еды, каждый совершал положенную молитву и только тогда принимался за пищу или шел к Себе. Никогда не садились за стол, если Отец чем-нибудь задерживался: ждали Его.В этом Семействе чередование различных занятий также было регламентировано, и соблюдался режим достаточно строго. Но не настолько строго, чтобы стать для Детей невыносимым. Распорядок дня не тяготил Царевен и Царевича.Когда Императорская Семья пребывала в Царском Селе, Ее жизнь носила более семейный характер, чем в других местах, приемы были ограничены из-за плохого самочувствия Императрицы. Свита во дворце не жила, поэтому за столом Семья собиралась без посторонних и совершенно запросто. Дети, подрастая, обедали вместе с Родителями. Пьер Жильяр оставил описание зимы 1913/14 года, проводимой Семьей в Царском Селе. Уроки с Наследником начинались в 9 часов с перерывом между 11 часами и полуднем. В этот перерыв совершалась прогулка в карете, санях или автомобиле, затем занятия возобновлялись до завтрака, до часу дня. После завтрака учитель и ученик всегда проводили два часа на воздухе. Великие Княжны и Государь, когда бывал свободен, присоединялись к ним, и Алексей Николаевич веселился с сестрами, спускаясь с ледяной горы, которая была устроена на берегу небольшого искусственного озера. В 4 часа дня уроки возобновлялись до обеда, который подавался в 7 часов для Алексея Николаевича и в 8 для остальных членов Семьи. День заканчивали чтением вслух какой-нибудь книги. Праздность была абсолютно чужда Семье последнего Императора. Даже после ареста, совершившегося в Царском Селе, Николай Александрович с Семейством всегда были при деле. По словам М. К Дитерихса, «вставали в 8 часов утра; молитва, утренний чай всех вместе… Гулять разрешалось им два раза в день: от 11 до 12 часов утра и от 2 с половиной до 5 часов дня. В свободное от учебных занятий время Государыня и Дочери шили что-нибудь, вышивали или вязали, но никогда не оставались без какого-либо дела. Государь в это время читал у себя в кабинете и приводил в порядок Свои бумаги. Вечером, после чая, Отец приходил в комнату Дочерей; ему ставили кресло, столик, и Он читал вслух произведения русских классиков, а Жена и Дочери, слушая, рукодельничали или рисовали. Государь с детства был приучен к физической работе и приучал к ней и Своих Детей.Во время дневных прогулок все члены Семьи, за исключением Императрицы, занимались физической работой: очищали дорожки парка от снега, или кололи лед для погреба, или обрубали сухие ветви и срубали старые деревья, заготавливая дрова для будущей зимы. С наступлением теплой погоды вся Семья занялась устройством обширного огорода, и в этой работе с ней вместе принимали участие некоторые офицеры и солдаты охраны, уже привыкшие к Царской Семье и стремившиеся выказывать ей свое внимание и доброжелательство».

Женщины-рыцари.   В 1149 году был учрежден достаточно необычный орден — орден Дам Топора. Орден был основан в честь женщин Тортозы, которые проявили себя во время осады города. Орденское одеяние представляло длинное платье и капор с вышитым топором алого цвета. Топор стал олицетворением доблести и женского мужества. Тортоза долгое время являлась сарацинской крепостью и была камнем преткновения для морской торговли. Крепость была взята объединенными силами, которыми руководил граф Раймунд Бернджер IV. Мужчины были заняты осадой Лериды и отражать атаку крепости сарацинами пришлось женщинам. Граф Раймунд Бернджер IV в знак благодарности и основал рыцарский орден, женщинам были переданы одинаковые права с мужчинами. Женщины, входящие в орден были освобождены от налогов, получили право передавать титул по женской линии, участвовать в сборах и даже сидеть выше мужчин. Орден просуществовал достаточно долго. Одним из известных сражений ордена стала битва в 1472 году при осаде бургундцами Бове. Руководила битвой Жанна Аше. Как известно, орден Дам Топора не был расформирован — он самостоятельно исчез со временем. Считается, что орден перестал существовать, когда умерла последняя женщина-рыцарь. В истории известны еще несколько орденов, в которые принимали женщин, однако, они не были чисто женскими. Орден Рыцарей Святой Марии — военный религиозный орден, основанный в 1233 году в Болонье. Папа одобрил устав, в котором сказано, что орден принимает всех, способных носит оружие. Женщин в этом ордене называли militissa, орден часто использовали для успокоения волнений и стычек между гебеллинами и гвельфами. Орден распустили в 1558 году. В орден Сантьяго, который был основан для защиты паломников, направляющихся в Компостеллу, также принимали женщин, однако Орден Дам Топора — остался самым удивительным и уникальным в своем роде.

Что любили есть и пить Генрих VIII,Наполеон Бонапарт и другие знаменитые исторические личности. Во времена расцвета правления Тюдоров, во дворце под кухни отводилось более 50 комнат. Персонал, состоящий из 200 человек, готовил пищу для подачи на стол для 800 человек, состоявших при дворе короля Генриха VIII.Приготовление пищи для голодного королевского двора, состоявшего из стольких человек, было нелегкой задачей, требовавшей огромного количества провизии. В списке продуктов можно увидеть количество мяса, которое готовилось на королевской кухне в год: 8200 овец, 2330 оленей, 1240 волов, 760 телят, 1870 свиней и 53 кабана. Среди любимых блюд короля Генриха VIII были форель на вертеле, фаршированная луком пореем, жаренный бекон, пирог «Мечтатель», а так же пирожные из слоеного теста с творожной начинкой. Генрих Тюдор был большим любителем фруктов и ягод.Особенно он любил свежую вишню и клубнику. Наполеон I Бонапарт. Наполеон Бонапарт не был гурманом. Он обычно ел быстро, редко проводя за едой более 20 минут. В результате он часто страдал от несварения желудка.Наполеон I предпочитал употреблять в пищу простые блюда.На завтрак императору подавали вареные яйца или яйца-пашот, омлет, баранью ножку, котлету, говяжье филе, жареную баранину или куриное крылышко, чечевицу или салат из фасоли.Обед императора был более изысканным,однако он предпочитал острый суп и хороший кусок вареной говядины всем сложным и сочным блюдам, которые готовили для него повара.Кусок Пармезана или сыра Рокфор завершали его трапезу. Истинный ценитель русской кухни Петр I. Обычно Петр I любил «откушать» студень, квашенную капусту, различные разносолы, кислые щи, жаркое с огурцами и солеными лимончиками и конечно же каши. Великий русский любитель сладкого Лев Николаевич Толстой. Об вегетарианских наклонностях в еде великого русского писателя Льва Николаевича Толстого знают многие. Он не ел мяса и, соответственно все блюда, которые готовились у него на кухне состояли из продуктов растительного происхождения в сочетании с яйцами и молоком. Завтракал Лев Николаевич простоквашу с овсяной кашей и яйцами. Но самым любимым из всех кулинарных шедевров на его столе были сладкие блюда. В доме Толстых никогда не переводились финики, сухофрукты и орехи с различным вареньем, включая знаменитое «яснополянское». Его состав представлял собой разнообразное ассорти из ягод и фруктов, среди которых присутствовала вишня, персики, крыжовник, дыня, яблоки, сливы, а также абрикосы. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин питал особые чувства к незатейливым деревенским блюдам: щам и зеленому супу , кашам, рубленым котлетам с добавлением щавеля и шпината,также особую страсть как повествуют нам его современники Александр Сергеевич питал к запеченной картошечке и мог съесть ее огромное количество. Кулинарные пристрастия Екатерины Великой. Екатерина II, хотя и окружала себя роскошью, любила простоту и естество буквально во всем. Просыпалась она очень рано, в 6 часов. После утреннего туалета императрица шла в кабинет, куда ей приносили кофе с густыми сливками и гренками.Обед у государыни начинался в час дня и обычно состоял из 3-4 блюд.Среди закусок были заморские яства (устрицы) и традиционные российские (стерлядь, осетр, икра зернистая, балык, а также всевозможные колбасы, буженина). За обедом императрица пила чистую воду, а по совету доктора ей подавали еще и одну рюмку мадеры. На ужин Екатерина съедала 1-2 яблока.Она считала, что небольшая порция еды в конце дня предотвращает головные боли. Кулинарные пристрастия Короля-Солнце. День короля начинался с легкого завтрака чашкой бульона или кусочком хлеба,смоченного в вине. Во время обеда Людовик XIV предпочитал уединяться в своих покоях,где он сидел напротив окна.Иногда он наслаждался едой в одиночестве,иногда он обедал в компании членов семьи или советников.В меню короля были различные блюда,которые менялись в зависимости от сезона.На обед монарху подавали различные супы,фазана,курицу,баранину с соусом,ветчину,вареные яйца,салат,выпечку,фрукты свежие или засахаренные.Запивать еду Людовик XIV предпочитал вином или шампанским. Кулинарные пристрастия королевы Марии Антуанетты. Автор книги “The Marie Antoinette Diet: Eat Cake and Still Lose Weight” Карен Уилер утверждает, что королева любила начинать свой день с выпечки с чашечкой кофе или горячего шоколада. Королева каждый день ела на обед рыбу или овощи,а в течение дня перекусывала сыром,макаронами и овощами,приготовленными в сливках. На ужин королева ела легкий бульон с овощами и курицей или цесаркой,а на десерт она предпочитала шоколад. Николай I и любимый им капустный суп (щи). Мемуаристы в один голос подчеркивают кулинарную непритязательность императора Николая I. Французский художник О. Верне, путешествовавший по России с императором в 1842 году, писал родным: «Император — великий трезвенник; он ест только капустный суп с салом, мясо, немного дичи и рыбы, а также соленые огурчики. Пьет одну воду». Что касается «соленых огурчиков», то многие из современни Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru ков упоминали, что царь действительно любил соленые огурцы. По ведомости 1840 года Николаю Павловичу ежедневно должны были подавать утром пять соленых огурцов. Он любил гречневую кашу, которую ему подавали в горшочке. Не особенно любил император дорогие рыбные деликатесы и дичь. В последние годы жизни Николай Павлович предпочитал овощные блюда, суп из протертого картофеля и компот.

Зимние забавы в летнем Версале.  Однажды супруге короля Людовика XIV мадам Ментенон захотелось прокатиться на санях. Единственное препятствие, которое не давало ее желанию осуществиться, заключалось в том, что за окном стояло жаркое лето.Однако, на следующее утро в парке Версаля появилась “снежная” трасса из соли и сахара.

Марказа Помпадур, цвет бедра испуганной нимфы и некоторые иные старинные названия цветов.  В XVIII веке люди любили давать цветовым оттенкам замысловатые и очень оригинальные названия и вот некоторые из них: Лавальер — желтовато-светло-коричневый. Лорд Байрон — тёмно-каштановый, практически коричневый, с рыжеватым оттенком. Маренго — серый с вкраплениями чёрного. Название появилось после битвы при Маренго в 1800 году. По одним сведениям, именно такого цвета были брюки Наполеона, по другим — ткани местного производства ручной работы были главным образом тёмно-серого цвета. Мария Луиза — голубой. Маркиза Помпадур — оттенок розового. Она принимала активное участие в работе над созданием севрского фарфора. Редкий розовый цвет, полученный в результате многочисленных экспериментов, назван в её честь — Rose Pompadour. Парижской грязи — грязно-коричневый цвет. Появилось после знакомства публики с очерками Луи-Себастьена Мерсье «Картины Парижа». Рвота императрицы — оттенок коричневого. Цвет бедра испуганной нимфы — насыщенный розовый.Считалось, что если прелестницу напугал волосатый фавн, то оттенок кожи станет ярче. Именно так в 1802 году назвал свой новый сорт роз французский селекционер Жан-Пьер Вибер. У Льва Толстого мы встречаем упоминание этот цвета в романе-эпопее «Война и мир». Князь Ипполит появляется в салоне Анны Павловны Шерер «… в темно-зеленом фраке, в панталонах цвета cuisse de nymphe effrayee, как он сам говорил, в чулках и башмаках.» Ильф и Петров тоже не обошли такое оригинальное название оттенка в рассказе «Горю — и не сгораю»: «Кровать была застлана стеганным одеялом. Одеяло было атласное, розовое, цвета бедра испуганной нимфы.» Однако наибольшую популярность и известность этот цвет приобрел в России при императоре Павле, когда именно такого оттенка сделали подкладку военного мундира. Цвет влюбленной жабы (приглушенно-зеленый) – достаточно красивый оттенок, который приобрел такое поэтичное название. И, конечно, модники XVIII-XIX веков ни в коем случае не путали его со светлым серо-зеленым оттенком, который назывался Лягушка в обмороке. Жирафье брюхо (или Жираф в изгнании) – светло-коричневый, с рыжеватым, оттенок стал самым популярным цветовым трендом 1827 года, после того как французскому королю Карлу X презентовали молодую самку жирафа. Новинка поселилась в Ботаническом саду, а в цвет ее шкурки нарядилась вся знать. Сюрприз дофина – по легенде в Париже счастливая королева Мария Антуанетта продемонстрировала придворным пеленки новорожденного наследника после того, как тот, совершенно не по протоколу, запачкал их. Восхищенные знатные модники на следующий же день вырядились в одежду такого цвета. Последний вздох жако – по мнению парижских дам XVIII века, глаза популярной тогда салонной птицы при последнем издыхании становились именно такого рыжевато-желтого оттенка. Цвет Наваринского дыму с пламенем. « - Понимаю-с: вы истинно желаете такого цвета, какой нынче в Петербурге в моду входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства. Предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства. - Давайте. О цене ни полслова. Штука упала сверху. Купец её развернул ещё с большим искусством, поймал другой конец развернул точно шелковую материю, поднёс её Чичикову так, что тот имел возможность не только рассмотреть её, но даже понюхать, сказавши только: - Вот-с сукно-с! цвету наваринского дыму с пламенем». (Н.В. Гоголь “Мёртвые души”) Так в цветовой гамме отразилось важное для своего времени историческое событие – в 1827 году в Ионическом море произошло крупное морское сражение. Объединенные силы русской, английской и французской эскадр сожгли турецко-египетский флот, а темно-серый цвет сукна вошел в моду для пошива сюртуков. Не путать с оттенками Московский пожар и Базарного огня. Последний возник в конце XIX века в память о страшном пожаре на благотворительном базаре в Париже в мае 1897 года. Описывается как очень сложный комбинированный цвет - красно-огненный с примесью желто-синеватого. Кардинал на соломе - сочетание желтого и красного (так французская аристократия протестовала по поводу заключения в Бастилию кардинала де Роган в связи с знаменитым делом об ожерелье королевы). Лягушки в обмороке – светлый серо-зеленый. Резвая пастушка - оттенок розового.

Ядовитый зелёный.   

В 1814 году компания Wilhelm Dye and White Lead Company из Швайнфурта, (Германия) разработала новый зеленый краситель. Он был ярче, чем большинство традиционных зеленых красителей.Оттенок был настолько похож на драгоценный камень, что его быстро стали называть «изумрудно-зеленым».Дамам особенно приходилось по душе мерцание их изумрудно-зеленых платьев при газовых светильниках, которые в то время уже пришли на замену масляным лампам. Люди также начали использовать этот цвет для создания обоев и ковровых покрытий. Говорят, что Викторианская Британия «купалась в зелени».Однако этот цвет был крайне опасен для здоровья человека, поскольку краска содержала в составе мышьяк.Яд вызывал язвы по всей коже,рвоту кровью,а также у некоторых людей выпадали волос. Известны истории,когда младенцы умирали в своих детских после того, как они поиграли на зеленых коврах. Наибольший удар получали те, кто взаимодействовал с пигментом на фабриках, поэтому рабочие чаще дворян погибали от разрушительного действия токсина. Особенно от яда страдали те, кому доводилось раскрашивать различные предметы в зеленый цвет, облизывая в процессе кисточки, дабы таким образом сделать их более тонкими.

Собаки королевы Виктории. Фрэнк Карпентер в 1894 году писал: «Лучшие собаки в мире принадлежат английской королеве Виктории.Ее Величество обожает все породы собак начиная от самого большого сенбернара заканчивая крошечным Кинг -Чарльз- спаниелем. В ее питомниках содержатся пятьдесят пять собак.Виктория регулярно посещала питомники, особенно когда рождались щенки.Она тщательно следит за их здоровьем и комфортом.В Виндзорском замке есть человек, который заботится только о собаках.Их выводят каждый день в определенное время на улицу, где они бегают взад и вперед по зеленым лужайкам. На этих лужайках есть зонтики, где они могут лежать в тени, если захотят». Королева Виктория приобрела любовь к животным еще в раннем детстве и эту любовь пронесла через всю свою жизнь.Принцесса росла в замкнутой атмосфере и не общалась с другими детьми.Кавалер-Кинг-Чарльз-спаниель Дэш был самым близким другом детства Виктории. Он родился в 1830 году, а в январе 1833 был подарен герцогине Кентской, матери будущей королевы. Спутником Виктории он стал в апреле 1833-го, и принцесса с собакой чрезвычайно привязались друг к другу. Виктория любила наряжать его, часто дарила различные подарки.На Рождество 1833 года Виктория подарила Дэшу набор резиновых шариков и два куска имбирного пряника. После восшествия Виктории на престол их дружба не прервалась.Дэш вместе с королевой переехал в Букингемский дворец. Виктория очень беспокоилась о том, как Дэш будет чувствовать себя в новой обстановке, но спаниель хорошо приспособился и с удовольствием резвился в Дворцовых садах.Когда привязанность Виктории к Дэшу стала известной в обществе, ей начали дарить собак. К 1839 году у нее их было так много, что, когда Виктория заговорила о том, чтобы завести еще одну, Лорд Мельбурн возразил, что ей грозит опасность скоро «утонуть» в море собак.Дэш умер 24 декабря 1840 года, что очень расстроило Викторию. Он был похоро��ен в коттедже Аделаиды в Виндзорском домашнем парке. Над могилой Дэша было воздвигнуто мраморное изваяние с надписью: «Здесь лежит Дэш, любимый спаниель Её Величества королевы Виктории в свой десятый год. Его привязанность была без эгоизма. Его игривость была без злобы. Его верность была без обмана». Стоит сказать, что в честь разных праздников она часто объявляла амнистию, но никогда не подлежали помилованию те, кто обвинялся в жестоком обращении с животными. Это преступление она считала «худшим свойством человеческой натуры».

Смертельный траур. В Америке XIX века оплакивание смерти члена семьи или друга было строго структурированным ритуалом. Соблюдение строгих правил траурной одежды и этикета якобы демонстрировали искренность и христианское благочестие. Чтобы продемонстрировать свою утрату, вдовы должны были провести два с половиной года, пройдя через три стадии траура - глубокий траур, полный и полу-траур - каждая со своими собственными требованиями моды и ограничениями в поведении. Глубокий траур длился год и один день и требовал от вдовы носить простые черные платья и надевать длинную черную вуаль всякий раз, когда она выходила из дома. Так называемая “плачущая вуаль” была сделана из гофрированной шелковой ткани, называемой креп. Из-за красителей и химических веществ, используемых для обработки ткани, эти вуали могли вызвать раздражение кожи, респираторные заболевания, слепоту и даже смерть. Креп был также самым дорогим и неприятным материалом, легко портящимся от сырости и пыли. Всякий раз, когда он намокал, он окрашивал лицо своей владелице в черный цвет. Книги рекомендовали использовать смесь щавелевой кислоты и винного камня, чтобы избавиться от этих трудно выводимых пятен, но предупреждали, что первый ингредиент ядовит. Начиная примерно с 1830 года в американской культуре среднего класса стал преобладать сентиментализм, акцент на чувствах и искренности, который включал романтическую одержимость смертью. Прогресс в текстильном производстве в сочетании с новым потребительским спросом к траурной одежде привел к созданию магазинов — таких как Besson & Son в Филадельфии и Jackson’s Mourning Warehouse в Манхэттене ,которые продавали готовую траурную одежду. Модные журналы рекламировали последние траурные новинки а руководства по этикету учили людей, как правильно одеваться, чтобы скорбеть по разным членам семьи. Век спустя используемые красители становились только более опасными. В начале XIX века траурный креп окрашивали растительными красителями, обычно изготовляемыми из валонии, дубовых галлов или бревен. Желудевые чашечки из дуба валонии богаты дубильными веществами, как и дубовые галлы (сферические наросты на дубовых деревьях, вызванные паразитическими насекомыми, бактериями или грибами), и оба они использовались для получения яркой черной краски. Даже если сам краситель был нетоксичен, протрава (вещество, используемое для закрепления красителя) могла представлять опасность. В 1850-х годах ученые начали синтезировать анилиновые красители, которые производились из каменноугольной смолы. Чтобы получить насыщенный черный цвет уголь, бензол, который сам по себе очень токсичен, часто смешивали с дихроматом калия, а также с хлоридом меди, которые раздражали кожу и глаза. Профессор Гарварда доктор Фредерик Шаттак утверждал в выпуске Medical News за 1894 год, что анилиновые красители могли содержать от 2 до 3 процентов мышьяка. «Многие женщины легли в гроб из-за ношения крепа», - писал врач в выпуске The Dietetic and Hygienic Gazette за 1898 год. Со временем траурные традиции изменились. Многие модные журналы и руководства по этикету теперь призывали читателей носить только легкую сетчатую вуаль или носить креповую вуаль за головой. На заре 20-го века траурные обычаи становились все слабее и слабее, освобождая женщин от дискомфорта и рисков для здоровья.

«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» - это самая известная цитата, приписываемая Марии-Антуанетте, королеве Франции времен Французской революции.Как гласит история, это была реакция королевы на то, что ее голодающие крестьянские подданные не имеют хлеба.Но произносила ли она когда-нибудь эти слова? Возможно нет.Во-первых, оригинальная французская фраза, которую предположительно произнесла Мария-Антуанетта - «Qu’ils mangent de la brioche» - не совсем точно переводится как «Пусть едят тпирожное». Эта фраза переводится как «Пусть едят булочки (бриошь)». Конечно, поскольку бриошь - это сочный хлеб, приготовленный с яйцом и маслом, почти такой же роскошный, как пирожное, это не меняет сути истории.Но королева не имела в виду десерт, который часто представляют англоговорящие. Итак, откуда взялась эта цитата и как она стала ассоциироваться с Марией-Антуанеттой? Как оказалось, исследователи фольклора находили похожие истории в других частях света, хотя детали различаются от одной версии к другой.Например, в одной немецкой сказке XVI века, одна дворянка задается вопросом, почему голодные бедняки просто не едят Кросем (сладкий хлеб). И, во-вторых, точно такая же фраза упоминается в «Исповеди» Жана-Жака Руссо (написанной около 1767 г.) он приводит версию этой истории, приписывая цитату «великой принцессе». Хотя в то время Мария-Антуанетта была принцессой, она была еще ребенком, поэтому маловероятно, что она была той принцессой, которую имел в виду Руссо. Поскольку произведения Руссо вдохновляли революционеров, иногда считается, что это они ложно приписали ее Марии-Антуанетте и распространили ее как пропаганду, как способ поднять оппозицию против монархии. Удивительно, но самый ранний известный источник, связывающий цитату с королевой, был опубликован более чем через 50 лет после Французской революции. В номере журнала Les Guêpes за 1843 год французский писатель Жан-Батист Альфонс Карр сообщил, что нашел цитату в «книге, датированной 1760 годом», которая, по его словам, доказывает, что слухи о Марии-Антуанетте были ложными.

Скандальный каталог с куртизанками XIX века. В XIX веке во Франции проституция была легальна и для удобства клиентов каждый округ Парижа издавал буклет, где были перечислены куртизанки с фотографиями, ценой, особыми умениями и происхождением. В 1804 году Наполеон стал императором и приказал зарегистрировать всех работниц сексуального фронта страны и провести медицинский осмотр. Пять лет спустя в одном только Париже официально работали 180 борделей. По закону, заведением должна управлять женщина, чаще всего ею оказывалась бывшая проститутка. Фасад заведения должен был выглядеть как можно более незаметным — скромным и сдержанным. Каталог был выпущен в 1883 году в 169 экземплярах и предназначался для богатых британцев, приехавших во Францию. Леонтин Массан была одной из самых знаменитых проституток Франции, среди клиентов который был даже Эдуард VII, в то время будущий король Англии. В ее описании было «небольшой рост, пухленькая, с прекрасными голубыми глазами, светлыми волосами и мягкими губами, которые она всегда кусает и облизывает розовым языком». Луиз Вальтесс — «не отказывает ни одному мужчине, берет все что может получить��� Вальтесс одна из самых красивых и умных шлюх нашего времени». Помимо всего, Вальтесс была писательницей и актрисой. Заработала состояние, которое сегодня можно оценить в три миллиона долларов. Алис Лоади можно было найти на улице Эдинбург. Алис была чрезвычайно одаренной актрисой и по настоянию родителей стала играть на сцене в 18 лет. В описании каталога про нее сказано «любовники преследовали ее как бешеные собаки, а вскоре она стала предпочитать стареющих ухажеров и развратников, но с полными кошельками. За деньги сделает все, что ни попросишь». Жанна Алади, «чьи низменные вкусы, берущие начало в ее раннем образовании, удивят тех, кто давно всем пресыщен». Делфин Делизи «38 лет, но мы со всей ответственностью заявляем, что она все еще чрезвычайно аппетитная особа. И нет ничего в каталоге „Развлечения Купидона“, чего бы она не умела». Леонид Леблан, улица Д’Oффемон. «Трудно оценить должным образом настолько знаменитую куртизанку. Она очаровывала целые поколения и каждый уважающий себя повеса провел хотя бы одну ночь в ее постели». Маргарит Баретти, улица Рыбного Предместья , 46. «Высокая, темноволосая, элегантная девушка, прелестная улыбка, красивый нос и изящный подбородок с крошечной ямочкой. Ее главный покровитель и любовник молодой банкир, который слишком разумен, чтобы ревновать. А если клиент обладает неплохим голосом, то ему стоит тот час присоединится к прелестному дуэту Маргарит с сестрой». Алис Маро , улица Мариньян, 4. «Веселая и красивая куртизанка, которой в свое время очень повезло. После беспросветных скитаний по провинциальным театрам, она приехала в Париж и вскоре актеры театра Пале-Роял пополнили список ее любовников». Элен Андэ , также из театра Пале-Роял. «У нее много любовников, имеет склонность к людям искусства. Не любит носить много одежды». Джулия де Клери , площадь дю Гавр, 16. «Состояла в обществе „Веселых женщин“ — ассоциация лесбиянок, в основном парижских актрис, которые каждый месяц собирались для ужина без мужчин и ночь проводили вместе».

Велосипед- изобретение,которое освободило женщин. В 1896 году американская правозащитница Сьюзен Энтони произнесла такие слова: «Велосипед сделал для эмансипации женщин больше, чем что-либо еще в этом мире. Я радуюсь каждый раз, когда вижу женщину на велосипеде». В 1890-е велосипед переживал золотой век. Все проявляли неподдельный интерес к этому «чудесному устройству, которое придает человеку скорость лошади», писали в журнале 1894 года. Кроме того, благодаря ему женщины смогли расширить свои горизонты. Первыми за руль велосипеда сели женщины из обеспеченных слоев. Они не проявили интереса к существовавшей с 1817 года дрезине и дождались появления педалей и шин в 1860-х годах. Тогда велосипед стал модным аксессуаром, признаком изящества. Высшие столичные круги охватила настоящая «веломания». Во Франции времен Второй Империи, где Виктор Гюго написал «Отверженных», а Османн сформировал нынешний архитектурный облик Парижа, велосипед считался идеалом современности. Парижанки катались на велосипедах в Булонском лесу и на манежах, читали журнал Le Vélocipède illustré. Кстати говоря, на первой странице издания появилась иллюстрация женщины на велосипеде (и в мужской одежде), что подняло высоко вверх знамя прогресса. Как бы то ни было, свобода крутить педали не стала чем-то самим собой разумеющимся: велосипед не считался полностью подходящим для женщины тех времен. «Хотя брюки придают женщине кавалерийский вид, который в целом сочетается с ездой на велосипеде, он лишает ее части грации, и настоящая женщина всегда сможет осознать свою ошибку», — писали в научном журнале 1894 года. Помимо внешних приличий, пристрастие женщин к велосипеду вызывало и определенное беспокойство в научных кругах. Тогда спорт в качестве времяпрепровождения казался чем-то немыслимым, особенно для женщины. Некоторые врачи опасались, что велосипед может пагубно отразиться на их ��доровье, в частности на репродуктивных органах. В вышедшей в 1888 году «Гигиене велосипедиста» доктор Филипп Тиссье пишет, что велосипед может вызвать у женщины язвы, кровотечение, болезни и воспаление. Поэтому врач требует, чтобы она «оставила велосипед сильному полу». В 1903 году доктор Демени (Demeny) высказался еще категоричнее: «Для женщин велосипед навсегда останется нежелательным устройством, машиной бесплодия». Но чего же на самом деле боялись мужчины? Что женщины себе навредят? Или же наоборот получат удовольствие? Велосипед винили и в том, что он отталкивает женщин от исполнения супружеского долга: в результате трения о сидение женщина могла ощутить сексуальное удовольствие, «восторг», «перевозбуждение» и «припадок чувственного безумия», как писал доктор О’Фоллоуэл. «На открытом воздухе и скорости женщина постепенно отдается охватывающему ее возбуждению, чувству особого наслаждения, которое может быть сродни тому, что она ощущает на качелях и американских горках, наслаждения, которое зачастую ведет к сладострастию». Споры о медицинской стороне вопроса долгое время кипели во врачебных кругах. Тем не менее со временим они осознали, что пристрастие женщин к велосипеду не ослабевает и что им от этого не становится хуже, и приняли все как данность. В 1880-1890-х годах, с появлением более удобного и доступного современного велосипеда, его распространение все же стало шире. Сев на велосипед, женщины избавлялись от платьев на глазах у мужчин, открыли для себя новую свободу передвижения и могли преодолевать километры всего за несколько оборотов педалей. Выступая на феминистском конгрессе в Париже в 1896 году Мария Поньон подняла тост за «несущий равенство велосипед, с помощью которого будет осуществляться эмансипация женщины». Женщины могли положиться и на поддержку рекламщиков: на городских стенах возникло множество афиш с изображением женщин на велосипедах Peugeot, Helios и Excelsior. Их волосы развевались на ветру, а на лице сияла триумфальная улыбка. Велосипед опередил законы своего времени, и женщины сначала крутили педали в тесных корсетах и длинных платьях. В стремлении облегчить себе жизнь, они укорачивали юбки и надевали «блумеры» (нечто вроде широких панталон), чтобы складки ткани не попали под колеса. Вот, что пишет Жорж Монторгей в «Современных парижанках»: «Велосипед создал третий пол. Идущее мимо вас существо в воздушных панталонах, с голыми икрами, тонкой талией и в соломенной шляпе — явно не мужчина. (…) Но женщина ли это? Уверенный и бодрый шаг, руки в карманах, самостоятельные прогулки, сидение на террасах, закинув ногу на ногу, дерзкие слова — перед нами велосипедист». Изменения оказались настолько глубокими, что их закрепили в законе: два циркуляра 1892 и 1909 года разрешили женщине носить брюки, но только в том случае, если она «держит рукой руль велосипеда». Хотя ношение панталон возникло не с появлением велосипеда (их разрешили для верховой езды), он дал толчок его распространению.

Пусть памяти огонь горит Как символ доблестной Победы!