pervushin - Tumblr blog

pervushin · 4 years

Text

Крым. Через море, горы и лунные отблески

После третьей поездки в прекраснейший Крым, я решился написать об этом всеобъемлющий пост, где покажу те места, где мы побывали. Преамбула проста, как и всё содержание, но важно остаться без предрассудков. Если вы еще не были в Крыму - выберите свой путь, составьте маршрут и не слушайте никого.

В первый раз мы полетели на самолёте, однако это несет ряд значительных ограничений с учетом завядающей инфраструктуры полуострова. Общественные автобусы переполнены, пышут соляровыми драконами и отказываются признавать необходимость кондиционеров. Поэтому, перемещаться по Крыму лучше на личном автомобиле. Дороги строятся сейчас активно. Завершена реконструкция главной трассы Таврида, которая плавно и комфортно пересекает весь полуостров от нового моста до самого Севастополя. Междугородние серпантины тоже либо заливают заново, либо ещё хорошо сохранились.

Сразу оговорюсь, что посещение городских пляжей, достопримечательностей и общественных пространств в Крыму вызывает у меня отторжение. Возможно, счастлив тот, кто может получать удовольствие от истерзанных рекламными баннерами набережных, грязных пляжей и соседства с пьяно-дерзкими отдыхающими, но тогда расскажите в комментариях как достичь такого дзена.

Генеральские пляжи

Мы же начинаем своё маленькое путешествие с Генеральских пляжей. Сразу после моста, мы сворачиваем на Керчь и движемся в направлении Азовского моря. Все координаты, маршруты, я скину вам в личные сообщения, если будет необходимо.

Пляжи находятся в Караларском природном парке. Это степная зона с минимальным количеством деревьев. При этом, места очень красивые, чистые и прекрасно подходят для автокемпинга, отдыха с детьми и фотосессий на скалистых обрывах, нависающих над бесконечной гладью лазурного Азовского моря. Эта местность является исключением из нашего любимого правила, что лучшие для отдыха локации там, куда нельзя подъехать на механическом транспорте. Десятки бухт Генеральских пляжей доступны для автомобилистов. Где-то можно встать прямо у моря, где-то придется немного спуститься вниз, но вариантов большое множество. К тому же – это предельно близко от моста, в самом начале Крыма со стороны России.

Поэтому, если вы устали в пути и уже очень хотите залипнуть на белом песочке, тогда вам на Генеральские пляжи. Здесь же рядом раскинулось лечебно-грязевое озеро Чокрак (нами не испытано). Но будьте готовы к щебенистой колее и летящим камням от встречных автомобилей на протяжении примерно 12 км.

Мы остались здесь всего одну ночь, так как сильный морской ветер и шум прибоя оказались весьма навязчивы. Но думаю, что ещё вернемся туда для более подробного знакомства. Выруливая на Тавриду у вас есть два пути – сойти с неё пораньше в южном направлении и выйти к побережью с основными городами – Судак, Алушта, Ялта и т.д. или напрямик пересечь остров, чтобы направиться сразу в Севастополь или западную часть.

Мыс Меганом

По дороге из Керчи мы добросили новых друзей до Судака, а точнее до побережья Капсель, с которого знающие путешественники отправляются в пеший заброс на мыс Меганом. Меганом — это место силы. Но, чтобы почувствовать его космическую энергию, сначала нужно потратить свою. На несколько дней вы оставляете машину, собираете грузный рюкзак, полный питьевой воды, продуктов, нужного вам снаряжения и идете порядка 3 км через скалистый перевал. Лагерь можно обосновать у подножия огромных камней, которые на время укроют вас от палящего солнца или в тени отдельно стоящих деревьев. Здесь вам точно не помешает тент.

Меганом любят йоги, вдохновленные и вдохновляющиеся люди, ищущие уединения и покоя.

Здесь можно качественно зарядить солнечную батарею вашей души. Отсюда очень трудно возвращаться к людям, вы почувствуете, как городские пляжи начнут резать глаза.

Тропа Голицына и Новый Свет

Попрощавшись с Меганомом, мы решили, пожалуй, ради галочки посетить Тропу Голицына, что находится в Новом Свете. Это очень доступная тропа, проложенная вдоль моря через скалистое побережье. Честно, нас эта прогулка не особо впечатлила, хотя порой там и встречаются красивые виды. После более диких мысов и горных перевалов тропа уже не кажется уникальной. Платная тесная парковка, толпы, шум и прочие неудобства добавляют острых ощущений. Признаю безусловную красоту Тропы, но отдаю предпочтение более отчужденным незаезженным частям.

Из поселка Новый Свет выбраться на большую дорогу можно только обратно через Судак. А дальше у вас два пути – быстрее подняться на трассу Таврида и с комфортом долететь до Севастополя или выбрать более медленный путь вдоль моря по серпантину. Дорога там конечно поистрепалась и требует обновлений, но серпантины – это особая достопримечательность, красота и эмоции. Мы направились по ним в сторону Алушты и Ялты. Ничего не расскажу про эти города, потому что набережные и инфраструктура напоминают там не самый лучший кочующий цирк, который почему-то решил остаться в них навечно.

Алупка и Воронцовский дворец

Непреодолимая тяга покинуть Алушту и забыть поскорее эту ночевку, подняла нас пораньше и унесла вдоль южного побережья в один из небольших городков близ Ялты под названием Алупка.

На удивление, это местечко нам понравилось. Там не было высотной захламленной застройки, узкие витиеватые улочки с небольшими домишками вели вниз к морю по укрытым зеленью тенистым тропинкам. Да, там тоже требовалось бы всё облагородить, но сказывался контраст с совсем уж адовыми соседними городами. Даже кафе и ресторанчики здесь казались оригинальными и симпатичными. К сожалению, у нас было не так много времени, чтобы полностью изучить Алупкинский парк при Воронцовском дворце, но это очень красивое место.

Такое можно было бы встретить где-нибудь в Испании — размах и буйство зелени впечатляет.

Впечатлил и Воронцовский дворец. Это была очень интересная экскурсия, особую роль в которой сыграл выдающийся гид (уж не помню, как его зовут, но думаю при желании можно найти). Некрупный молодой человек с кинематографической внешностью и уникальным плотным баритоном поведал обо всех тонкостях архитектуры и масштабах величия первых владельцев дворца. Не укладывается в голове вся эта роскошь, малахиты, фарфоры, шелка и золотые нити, которыми отделаны интерьеры.

В России ничего не меняется – всё та же богатейшая знать, всё тот же бедствующий народ. В общем посетить этот дворец я бы рекомендовал, особенно если думаете, как обставить свою достраивающуюся однушку.

Балаклава – мыс Айя

От Алупки уже чуть больше часа езды до Балаклавы. Балаклава – это небольшая скалистая бухта и одноименный городок недалеко от Севастополя. Бухта Балаклавы является стартовым пунктом для десятков видов морского туризма, включая рыбалку, прогулки на катерах и рейсовые забросы на отдаленные пляжи. Здесь есть большая станция каяков и сапсёрфов, которые за умеренную цену можно взять на пару часов или несколько суток. Если уплыть налево из бухты, то можно легко доплыть до мыса Айя, если уплыть направо, то скоро доберетесь до мыса Фиолент.

Мы трижды были в Крыму и каждый раз возвращались на мыс Айя. Здесь классно отдыхать с палатками. Нужно бросить машину на несколько дней, опять же, взять рюкзаки и провизию, сесть на ялик (местный транспортный катер) и всего за 200 рублей он доставит тебя на пляж Инжир.

Там очень чистая вода, красивый хвойный лес и волшебные виды со скал на морские дали. Да, доступность этого места, благодаря наличию транспортных катеров, вносит свои плоды нежелательной цивилизации. Здесь довольно много отдыхающих, часто бывают шумные компании, есть большие проблемы с отсутствием туалетов. Но! Всегда можно пройти подальше, повыше подняться в гору или уйти в сторону от основного пляжа и найти уединенную поляну. Все эти возможные неудобства с лихвой компенсируются красотой здешней природы, чистейшим морем и множеством заповедных троп, которые все не обойдешь, наверное, и за неделю.

В общем мыс Айя для нас – это одна большая любовь, как и для многих наших друзей и знакомых. Надеемся местная администрация и промышленники не станут ничего менять там в плохую сторону. Возвращаясь с Айя в Балаклаву очень хочется зарулить в какое-то симпатичное кафе, посидеть на мягком стульчике, а не на шершавых пенках среди камней. Это естественное, не избалованное желание. Но несмотря на тучи слоняющихся туристов, по левой стороне бухты вы вряд ли найдете что-то по-настоящему симпатичное. Уровень местных кафе – не выше среднего. Или сразу дорогой рыбный ресторан, пестрящий своим уровнем “высокой обслуги”.

В связи с этим, чтобы не разочароваться окончательно, рекомендуем сходить на другую сторону бухты (или доехать на такси) до станции каяков. Там затаилось великолепное кафе “Облака” — островок приятности и комфорта. Нам там было уютно, вкусно и интересно. На весь Крым я таких кафе пока не встречал.

Чуфут-Кале

Добравшись до машины, мы ставим навигатор на Бахчисарай и пещерный город Чуфут-Кале. Это платное экскурсионное местечко, опять же, с множеством людей. Там, как и везде, есть сложности с парковкой. Если уж очень хочется, то можно уделить этой прогулке примерно половину дня. Да, это уникальная местность с богатой историей, крутым ландшафтом и каменными колеями дорог, в блеске которых можно увидеть летящие через городские ворота древние колесницы.

В тени мудрого леса здесь же находится старое еврейское кладбище, где царит свой особенный таинственный покой.

Пожалуй, здесь пригодился бы, если не живой, то хотя бы цифровой аудиогид. Виды пещерного города интересны для фотографий, но молчаливы и историю свою не раскрывают.

Мангуп-Кале

Перекусив монастырских пирожков, мы решили отправиться в другую близлежащую локацию под названием Мангуп-Кале. Это ещё один пещерный город, но чуть более сложно-доступный, потому что подъем в гору здесь круче раза в три. Поэтому здесь не будет туристических толп, билетных касс и продавцов магнитного творчества.

Мы добрались до посёлка Ходжа-Сола уже после обеда, и второй подъем за день делать было не логично. Тут приключилась забавная показательная история с поиском ночлега. Поселок вытянут вдоль грунтовой дороги, которая упирается в тупик у подножия горы. По обочинам расположены десятки кафе, гостевых домов и хибарок, где за относительно низкие цены можно переночевать. Из каждого двора зазывалы с криками вырисовывают семафорным алфавитом куда вам (к ним) заехать покушать шашлыка и остаться на ночь. Но у нас в багажнике палатка, мы находимся среди природной красоты, поэтому даже за бесплатно предпочли бы кемпинг предлагаемым койко-местам.

Открыв карту, нашли неподалеку метку с кемпингом с подписью типа “туристической базы”. Сделав опрос местного населения, поняли, что никто нам ничего об этой базе не скажет. И пошли искать. На одном из холмов, минуя небольшой стадо лошадок, обнаружили старую советскую (не)заброшенную туристическую базу. Перекати-поле мечтало бы оказаться здесь и показательно наворачивать круги: нет людей, последняя краска с забора и внутренних объектов откололась еще при прошлом государственном строе, однако на наличие жизни что-то всё-таки намекало. Дойдя до главного центрального зданьица, мы увидели худощавого приветливого мужчину – хранителя традиций и держателя очага увядающей базы. Оказалось, что всё здесь работает, люди приезжают, есть холодный душ, розетки, ровная полянка для кемпинга, куда можно проехать прямо на машине и стоит всё удовольствие 300 рублей.

Это то, что нам было нужно. Мы разместились на этой базе и решили поужинать в кафе. Нам очень понравилось в ближайшем кафе-ресторанчике “Ана-Юрт”. Очень приятный восточный интерьер, вкусная еда, доброжелательный персонал, что не так часто встречается в Крыму.

Дальше мы пошли гулять до Мангупского озера, расположенного буквально в километре. Оказалось, что вдоль берега есть множество классных палаточных стоянок, размещена цивилизованная база отдыха с модной музычкой и небольшой ярмаркой. Эта локация ещё только начала развиваться и возможно через пару лет тут будет совсем классно.

Ну а затем вечер в нашем кемпинге, традиционный массандровский портвейн и попытки игры на гитаре. Так вот, всегда можно найти хорошее место для ночевки, главное, приехать пораньше и потратить на поиски больше времени, а также не вестись на каверзных зазывал.

Утром мы начали подъем на плато Мангуп-Кале. Подъем средней крутости ведет по лесной тропе и упирается в массивные стены древнего города. Город был практически неприступным до тех пор, пока инженерная наука не изобрела инструменты для осады, которые уже не зависели от высоты и толщины оборонительных укреплений. Лес заканчивается, и мы выходим на плато, где располагались основные жилые объекты.

Конечно, с XIII века мало что сохранилось, но везде просматриваются основания стен, дорог, выдолбленные в скалах проходы и каменные оконца. Древний город расположился на большой площади с прекрасным обзором на наступление возможных неприятелей.

Можно гулять здесь хоть целый день, спустившись в конце с другой стороны, посетив монашеское поселение, врубленное прямо в скалы. И если посещение Чуфут-Кале я бы оставил на ваше усмотрение, то Мангуп-Кале настоятельно бы рекомендовал.

Долина приведений

Следующей точкой нашего путешествия стала знаменитая Долина Приведений. Этот горный массив располагается рядом с поселком Лучистое. Приехали мы туда уже на закате и местный ландшафт как-то не располагал для установки палатки. Степная местность, усеянная лошадиным навозом и соседство с множеством каких-то сараев и хозяйственных строений.

Был вариант ночевать в машине, который нас не очень пугал, но также рядом располагалась база отдыха “Золотая подкова”. Нам сказали, что там часто не бывает свободных мест, но всё-таки до утра один номер был свободен. Всего за 1000 рублей мы получили достаточно удобный светлый номерок со всеми удобствами. База устроена так, что там есть несколько уютных беседок для вечернего чила. В общем, нам там понравилось. Как перевалочный пункт для утреннего восхождения на Долину привидений – просто отлично.

Горный массив Демерджи – это уникальные выдутые ветром округлые скалы, совершенно разной формы и размеров. Пальцы, грибы, молотки – если будет облачно, то это будет выглядеть еще причудливее. Подъем достаточно крутой, но он точно этого стоит. Мы встретили всего несколько гуляющих компаний. Снова плюс к тем местам, куда сложнее добраться.

При том, что прогулки здесь не требуют особого снаряжения, только выберите кроссовки с подошвой погрубее, потому что можно нарваться на мелкую сыпучую щебенку. Можно погулять одним днем, а можно совершить переход через вершину Демерджи с двух- и трехдневным походом. Сюда мы тоже обязательно ещё вернемся.

Примерно здесь заканчивается число локаций, о которых мне особенно хотелось бы рассказать. Да, ещё мы были немного на мысе Фиолент, водопадах Джур-Джур, в Ялте, Симферополе, но об этом как-нибудь в другой раз.

Крым по истине безграничен. Сколько ещё горных массивов не исследовано, сколько бухт, озер, древних крепостей, пещер. Каждое лето можно отмечать что-то новое. А ещё интересны весна и осень — особые контрасты. Хотелось бы, чтобы люди научились жить с природой в гармонии, делать свою жизнь там лучше и красивее, развивая честный и притягательный туризм. Но годы переломов, политические тряски, гонки за наживой и геополитическим превосходством никак этому не способствуют.

Поэтому приходится наслаждаться отдыхом с ограниченной инфраструктурой и избегая городского сервиса. Надеюсь, что когда-нибудь это изменится, а пока только так.

1 note · View note

pervushin · 7 years

Text

JamonMoon - самолетом, поездом, паромом и автобусом - часть 2.

Рассвет на палубе я застал, и это было действительно прекрасно. Белёсое небо залилось розовым пуншем из облаков, который прогревало медленно выползающее из-за горизонта солнце. Ветер был теплый и нежный. О чём только не подумаешь в такие моменты… О вечности, о красоте, о божественном происхождении мира. Но сквозь шум прибрежных волн прорвался рёв трубы нашего теплохода, оповещающий о прибытии к месту назначения.

Я давно понял, что общественный транспорт в Европе работает прекрасно и незачем тратить лишнюю десятку на такси, когда можно сесть на автобус за полтора евро и практически за то же время доехать до центра. Мы быстро нашли остановку, дорога из порта Пальмы до центра занимала примерно 20 минут.

Ранним утром, после не самого комфортного сна соображалось туго, и каким-то образом мы пропустили нашу остановку, уехали в другой конец города — до конечной станции в аэропорт. Пришлось пересесть на следующий автобус и заплатить ещё 10 евро.

На центральной площади Пальмы, столицы острова Майорка, мы оставили чемодан в камере хранения. Удобно, что площадь примыкает к железнодорожному и автобусному вокзалу, с которого нам предстояло отправиться в курортный городок Алькудия, где мы забронировали жилье.

Уже к 10 часам утра было дико жарко, сонные и уставшие с паромной переправы, мы нехотя обошли центр столицы. Что-то впечатлило, что-то нет. Чистотой этот город явно не блещет, нерадивые хозяева периодически не утруждаются в уборке последствий прогулок со своими питомцами.

Больше всего в Пальма-де-Майорка впечатлил главный Кафедральный собор Санта-Мария, основанный ещё в 1229 году, как раз в те годы, когда на наши отечественные земли надвигалась тьма армии Монгольской империи. Этому Собору повезло, его почти не затронули войны, а благоприятнейший климат Балеарских островов позволил сохраняться столь долгие годы. К реставрационным работам приложил свою руку даже великий испанский мастер архитектуры Антонио Гауди. Собор просто огромный — он имеет длину в 109,5 метров и ширину в 33 метра.

Вскоре мы отправились на вокзал, сели на автобус и через час-полтора прибыли в Алькудию. Но и тут не обошлось без приключений. Благодаря отвалившемуся GPS-соединению, мы снова пропустили нашу остановку и 2-3 километра с чемоданами возвращались к месту назначения.

Не с первого раза, но мы заселились в наши симпатичные апартаменты. Здесь была, пожалуй, лучшая квартира из всех. Плюс ко всему, к зданию примыкал бесплатный бассейн для всех жителей, хотя купаться мы всё равно предпочитали в море.

{вид из окна}

Важная вещь — по сути все эти курортные городки, ресторанчики, магазины с китайским барахлом, отели и пляжный отдых не сильно отличаются от какого-нибудь Египта или Турции, где вдвое дешевле можно отдохнуть на всю катушку лёжа на шезлонге, периодически вставая чтобы вкусить все прелести олл инклюзива. Чтобы почувствовать уникальность и полную красоту природы на Майорке, нужно бежать из городов, а лучше брать автомобиль или велосипеды напрокат и мчаться в заповедные зоны.

За 16 и 14 евро мы взяли самые крутые новые горные велосипеды (полный фарш — гидравлические тормоза, 29-ые широкие колеса, большие мягкие вилки) и помчали по карте в гористую местность. Конечной точкой была бухта Колл-Баиш. Сначала дорога утомительно тянулась вверх между частными фермерскими владениями. Довольно узкая, но с идеальным асфальтом и почти без машин. Затем она перетекла в горную тропу природного парка, где мы чувствовали себя гораздо комфортнее туристов-автолюбителей. Очень понравились дикие коричневые козлы, которые гуляют по склонам большими стаями. Они привыкли к постоянному вниманию туристов, но на физический контакт не идут — еды и без этого вполне хватает.

В конце пути, после всех этих прелестей, нас ждало организационное разочарование. Стоянка для туристов перед крутым гористым спуском к бухте включает абсолютно всё необходимое, кроме самого важного — велопарковки. Как оставить два прекрасных дорогих велосипеда посреди леса!? Но русские не сдаются.

Перебрав все возможные варианты, мы нашли выход — забрались повыше на склон, нашли несколько не слишком толстых деревьев, прикрытых кустарниками. К деревьям мы пристегнули велосипеды, а кусты послужили отличной маскировкой. Кстати, при нас несколько пар велосипедистов с разочарованием разворачивались и уезжали, не зная, как оставить свои байки.

Вот здесь начинается природный экстаз. Змеевидная каменистая дорога тянется вниз к лазурной бухте, где на волнах покачиваются одинокие пузатые катера и яхты, привозящие ленивых туристов в этот кусочек рая. Пару раз мы сбились с пути, встретили русскую девчонку и уже вместе нашли верную дорогу.

Последняя часть — самая сложная, через обвалившиеся каменные глыбы. Однако на самом пляже мы встретили пару групп пожилых туристов, которые без особых проблем преодолели этот маршрут, так что бояться там нечего.

Я впервые увидел такую прозрачную ярко-синюю кристально-чистую воду, это самый красивый пляж — песчаный полумесяц растянулся под нависающей подковой огромной скалы. Мы провели здесь около трех часов и поднялись обратно, слегка волнуясь за сохранность наших велосипедов.

Дорога обратно оказалась в разы быстрее. За длительный подъем по дороге туда, мы были вознаграждены бесконечной чередой спусков. К счастью, не было машин и можно было хорошенько разогнаться, примерно до 60 км/ч, ветер знатно свистел в ушах.

Вечер мы провели в обжорстве, наслаждаясь магазинными деликатесами в виде огромных креветок и мидий, запивая их холодным пивом, сидя на балконе при свечах. Атомная романтика.

На следующий день мы хотели выспаться и провести хотя бы один день растянувшись на пляже. Но множество семей с маленькими детьми, мелкое море и жгучее солнце вынудили нас снова взять велосипеды и отправиться изучать менее населенные, но более симпатичные окрестности. Отъехав от города буквально на пару километров, мы увидели тянувшиеся вдоль дороги скалистые бухты, прекрасно подходящие для купания. И снова эта лазурная вода, прыжки в море с камней и много счастья.

На майорке не даром развит велоспорт — здесь отличный климат, множество спусков и подъемов, прекрасные дороги. Нас смутил один дорожный знак — велосипед в красном треугольнике. Сначала я подумал, что велосипедам проезд запрещен…. Автошкола ведь давно забыта. Но, как оказалось, эти знаки предупреждают водителей на серпантине — будьте внимательны, здесь много двухколесных!

На Майорке хотелось остаться подольше, увы, следующим утром нас ждал самолёт в Барселону. Мы прибыли в аэропорт за два часа до вылета — считаю, что это оптимальное время. Сначала мы искали наш терминал, потом стояли в большой очереди во время проверки ручной клади. В итоге до вылета осталось буквально полчаса. Сам перелет занят примерно 50 минут, мы только взлетели и тут же начали садиться.

Из аэропорта Барселоны до центра решили добираться поездом. Это очень удобно, дешево и довольно быстро. Станция находится прямо в аэропорту, нужно пройти по небольшому туннелю. Квартиру мы забронировали прямо рядом со зданием вокзала, очень симпатичную по фотографиям, но при ближайшем рассмотрении вбирающую в себя много косяков.

Терраса со столиком выходила прямо на шумный перекресток, где десятки скутеров, спортбайков, автобусов и других машин заставят тебя почувствовать себя в эпицентре гоночной трассы. Старая мебель, раскуроченные розетки, нерабочая микроволновка… Но мы сюда не за этим приехали. Сбросили вещи, распили бутылочку красного и пошли гулять по Барсе.

Без особо запланированного маршрута, мы решили следовать экскурсиям IZI.Travel. Было очень красиво, над Рамблой плавно закатился очень розовый закат, полчища туристов разбежались по отелям и барам. Даже вечером было достаточно многолюдно, но не так критично, как это бывает днём, когда вместо того, чтобы с загадочным лицом атмосферно рассматривать фасады невероятных творений Гауди, ты пытаешься не врезаться во встречных туристов.

Так случилось, что в Барсе я был уже во второй раз. Это необычные ощущения, особенно когда ты не нон-стоп турист и не часто выбираешься за границу, по полгода мечтая и планируя следующую поездку. Наверное, в прошлый раз я всё-таки сделал глоток из этого мистического фонтана на главной площади, и магия здесь действительно работает.

Безусловно это прекрасный город. Здесь есть всё необходимое для души — шедевры архитектуры, прекрасные пляжи, горы, чистое море. И сложно, почти невозможно, проникнуться его духом за пару дней — здесь столько всего нужно увидеть.

Главное, что нам не понравилось (сыграл контраст не слишком избалованной Валенсии) — это высокие цены на ключевые музеи, стадион Барсы (25 евро) и бешеный спрос на все эти вещи. Саграда Де Фамилия вообще напоминает муравейник, вокруг которого по витиеватым тропам кишат люди-муравьи в поисках билетных касс и наилучших фотографийных точек. У меня от этого кружится голова, хочется уйти подальше.

Мы прекрасно провели время на ночном пляже, взяв с собой закуски и баночное пиво. Пляж Барсы всегда насыщен международными компашками, которые до рассвета распивают вино, болтают, играют во что-то и курят сигареты. Море продольно шипит, накатывая волны маятником, вбирая в свою темно-синюю пучу залежавшийся песок. В такие моменты хочется зависнуть, остановить ход мыслей и ни о чем не думать, форматируя свой винчестер из серого вещества.

Следующим утром мы изучили окрестности легендарного стадиона Барселоны — Камп Ноу, но брать экскурсию за 25 евро с человека не решились. Не такой уж я и фанат сине-гранатовых. Мы послушали аудио-экскурсию, обошли арену кругом и зашли в их самый большой фирменный магазин FC BOTIGA. Прикупили некоторые сувениры, хотя цены там близки к космическим. Например, футболка Месси — 123 евро. Но наша скупость противоречит огромным очередям, нескончаемый поток покупателей выносит из магазина абсолютно всё — мячи, значки, шарфы, футболки, спортивные костюмы, бутсы, календари, магниты и прочие атрибуты с эмблемами Барсы. Это мировой культ, это международное признание величия клуба.

Но солнце поднималось к зениту, и нам пора было поторопиться, чтобы успеть захватить и другие места прекрасной Барселоны. Возникла дилемма, как уложить все сувениры и запрещенную провизию в один чемодан, который итак почти весь был набит нашими вещами. Было решено приобрести ещё один чемодан, который по весьма низкой цене, мы отыскали на центральном Блошином (и не только) рынке. Трудно перечислить всё барахло, которое там можно купить, но для любителей всякой всячины это настоящее раздолье.

Лично мне больше всего понравился фудкорт на верхнем уровне рынка. Там готовят большие вкусные бургеры, анчоусы и кальмары в кляре с восхитительными соусами, креветки и прочие деликатесы, накладывая щедрые порции и не заламывая за это цену. Всё это на свежем воздухе, под бокал холодного пива или домашнего вина, да ещё и под аккомпанемент веселых местных музыкантов.

Так мы бы и сидели до самого вечера, но время нещадно гнало нас вперед. Забросив новенький чемодан к себе на квартиру, мы отправились на гору Тибидабо. Это примыкающая к городу живописная гора с церковью на самой вершине и небольшим парком аттракционов. Пожалуй, там находится самая красивая смотровая площадка в Барселоне, город буквально на твоей ладони. Да и ещё отдельным аттракционом является фуникулер наверх. Вагончик идет вверх по рельсам уверенно, но можно себе представить каких усилий ему требуется, чтобы подняться в такой крутой уклон.

На скорую руку мы пробежались по смотровой площадке, зашли в церковь, пофоткались и сели в вагончик, пришло время спускаться вниз. Если не успеешь на последний рейс фуникулера, то придется ловить немногочисленные попутки, а то и вызывать такси.

Пытаясь всё успеть, мы пошли пешком до Парка Гуэля, знаменитый парк, одно из главных творений Гауди. Перепад высот в этих районах, как и в самом парке, довольно большой. И ты то поднимаешься вверх метров тридцать по крутой лестнице, то спускаешься вниз по пологому тротуару. В итоге мы конечно подустали.

В Парк мы зашли с западной стороны. Оказалось, что в центральную часть парка вход платный и билетные кассы находятся в самом низу. Очередь на вход довольно длинная в каждой части парка (всего стоит очередей 8-10 с разных сторон, но билеты продаются только в самом низу), пускают группами каждые полчаса. Мы решили избежать очередей, посмотрели на всю эту красоту снаружи и отправились дальше.

Немного прогулявшись по центру, окончательно уставши, мы вернулись домой, поужинали уже слегка надоевшим хамоном и плесневым сыром и легли спать.

Следующим утром нам предстоял длинный переезд. Сначала с железнодорожного вокзала Барселоны на поезде дальнего следования нам предстояло вернуться в Валенсию. Через приложение GoEuro мы взяли билеты на поезд Renfe по 16 евро. Поезд очень быстрый и комфортный, едет со скоростью около 160-200 км/ч и долетает до Валенсии за 3:25, гораздо быстрее автобуса или автомобиля.

Из Валенсии мы сразу улетали в Париж. К сожалению, рейс задержали почти на 2 часа, которые мы очень хотели потратить на прогулки по вечерней романтической столице Франции. Чтобы добраться до центра Парижа из аэропорта было 2 варианта – комфортный автобус Шаттл, который за 17 евро практически по прямой должен был довести нас до нашей квартиры или электричка + метро за 7 евро.

Мы решили сэкономить, в итоге часа за полтора добирались сначала на электричке по пригородам, потом по душному метро с длинными подземными переходами, миллионами разветвлений и многочисленными пассажирами. В квартиру мы заселились только около полуночи, попытались собраться с силами, чтобы посмотреть на ночной Париж и благополучно уснули.

Зато на следующий день мы встали пораньше, время погулять было до обеда. Наш маршрут начинался около Триумфальной арки. Мы шли по направлению вкусных круассанов и великолепных багетов с паштетом. Вот что реально круто — это их кухня. Даже позавтракав в одной из пекарен, можно оценить их воспитанные сотнями лет гастрономические навыки, а сколько там ещё всего нужно попробовать... Да простят меня жители Парижа, но сам он мне не приглянулся. Было очень многолюдно, все спешат по офисам, очень много машин, шумные проспекты…

Архитектура и планировка города отчасти напомнила Питер. Эти огромные площади, вытянутые парки… Наполеону, наверное, было в кайф рассекать по Елисейским полям на своем элитном коне и собирать перед Домом Инвалидов миллионную армию, но сейчас гулять там без велосипеда или сигвея довольно утомительно.

Естественно, конечной точкой нашего маршрута стала Эйфелева башня. Марсово поле густо заселено туристами и темнокожими торговцами селфи-палками, брелоками с копией башни и всяким ненужным барахлом. Этих торговцев там, кажется, примерно столько же, сколько туристов. Мы не стали лезть в толпу и подниматься на башню. Сделав несколько типичных фото, посидев на лавочках в тени прекрасной растительности около фонтана. И вот, направились на вокзал.

Я не сомневаюсь в красоте и уникальности Франции и хотел бы когда-нибудь попутешествовать по ней, попробовать её вкуснейшие мягкие сыры, фаршированные улитки, побывать в горных деревушках, на морском побережье… Но я бы не стал включать Париж в свой маршрут, только если это будет удобно с точки зрения старта или финиша.

{так кормит Air France - бутылочка вина и здоровенный кусок камамбера, кус-кус с рыбой в карри-соусе, овощной салат, пирожное и кофе... - Париж, подожди, я люблю тебя!}

Наша поездка прошла идеально. Многое было спланировано заранее, многое придумывалось на ходу. Круто, что было много переездов и разные виды транспорта. Всё-таки молодость пока бьёт в наших венах и ощущение постоянного отдаления от отчих земель, движение вперед добавляет интереса и азарта. Хотим всё и сразу, больше увидеть, больше попробовать, больше узнать. Очень понравилась Валенсия, очень понравились бухты Майорки, очень понравился сказочный Амстердам. По возвращению в Москву, впечатление нам сразу подпортил паспортный контроль с очень долгой проверкой из-за которого мы опоздали на последнюю электричку до Обнинска, пьяные маргиналы на вокзале, драки с ними в ночном вагоне, выдернутый стоп-кран и, в меньшей степени, холодное лето, которое до сих пор никого из нас не радует. Но контрасты полезны, они позволяют наслаждаться простыми для кого-то вещами.

#Париж #Барселона #Майорка #Пальма #Валенсия #Испания #Франция #Путешествия #airbnb #Air France #Europe #Евротур #Медовый месяц #Молодожены

1 note · View note

pervushin · 7 years

Text

JamonMoon - самолетом, поездом, паромом и автобусом - часть 1.

Мы долго выбирали куда отправиться в свадебное путешествие в конце мая, перебрали множество вариантов. Хотелось захватить море, посмотреть города, и хоть немного почувствовать лето. Выбор пал, практически сам собой, на Испанию. Билеты подбирали с помощью AviaSales.ru. Очень удобный сервис, где есть, например, карта низких цен — обозначаешь сумму, временные ограничения и бегаешь по карте, рассматривая интересные тебе направления. Для тех, кто ещё не знает куда, но примерно понимает свои финансовые, пространственные и временные ограничения.

Мы нашли довольно крутые билеты за 12 600 рублей туда-обратно точно в те даты, которые нам были нужны, из Москвы в Валенсию с длинными пересадками по дороге туда в Амстердаме, а обратно в Париже. Таким образом, удалось и селедочку съесть, и под Эйфелевой башней сесть. На длинных стыковках, как оказалось, можно не забирать с собой багаж. Почти сутки на пересадке мы гуляли по городу с легкими рюкзаками, а багаж забирали уже в конечном пункте назначения.

Туда мы летели авиакомпанией KLM, обратно AirFrance. Прекрасные компании, кормят вкусно и полноценно, наливают вино и пиво, кофе с пирожными. Самолёты у всех новые и комфортные. Сразу оговорюсь, что всё жилье мы бронировали с помощью Airbnb — и ни разу не обломались. У нас были отличные квартиры, с хорошим расположением, возможностью готовить, высыпаться и наслаждаться жизнью за относительно небольшую плату.

Итак, первая остановка — Амстердам. Из Аэропорта Схипхол в центр удобнее всего добраться на поезде. Железнодорожная станция Schiphol Railway Station находится прямо под самим аэропортом. Билеты на поезд продаются в специальных автоматах или в кассах (Tickets & Service). Перед тем как спуститься к поезду, нужно “зачекинить” билетик с помощью желтого валидатора, убедиться, что он ее просканировал и пожелал вам “Goede Reis“. Здесь мы, признаться, немного тупили, потому что валидаторов там оказалось два вида, и один из них всё время писал, что наши карточки “incorrect”.

Поезд в центр идет всего 17 минут. Вокзал большой, но потрясающе функциональный и красивый. В этом плане голландцы, как и бельгийцы (мы только их видели), тонко научились совмещать старинные красивые здания и современные инфраструктурные решения.

Сразу попадаешь в сказку. Пожалуй, Амстердам — самая насыщенная средневековьем столица. Пока мы шли до нашего дома, мы не увидели ни одного современного здания, только на другом берегу реки. И не стоит думать, что Амстердам — это город красных фонарей, наркотиков и сексуальных меньшинств.

В первую очередь, это живой памятник величия голландского королевства, динамичный, богатый и развитый город, а уже потом все навешенные на него штампы. Траву здесь, действительно, курят на каждом шагу — есть множество кофе-шопов, где вместо капучино, латте и американо, вы можете заказать косяк любого сорта. А ещё есть смарт-шопы – там уже рай для грибоедов. Но при этом, мы не заметили негативных, “убитых” наркотиками людей. Всё как-то очень прилично.

Улица Красных Фонарей — это обычная улица, не очень-то и длинная, с узкими тротуарами, разделенная каналом. Вот здесь жизнь кипит всю ночь. Единственное, что неприлично — танцующие путаны в окнах домов. Но их не так уж много, и они чаще просто в нижнем белье, не такой уж разврат. Здесь среди ночи мы съели вкусный кебаб и отправились спать домой.

На следующее утро мы встали пораньше и отправились на цветочный рынок. Город просыпается не слишком рано, примерно в 9:30 улицы наполняются снующими велосипедами, автомобилями, обслуживающим персоналом, строителями, продавцами. Везде что-то ремонтируют, реставрируют, убирают, чистят, наводят порядок, и делают это не слишком шумно.

Уже после обеда нам нужно было оказаться в аэропорту. Следующая остановка в солнечной Испании, в Валенсии. Хотя, в Амстердаме было уже очень жарко и над нами сияло ярко голубое небо. Хорошая погода будто путешествовала вместе с нами.

В Валенсию мы прибыли в 16:05. Дорога от аэропорта до квартиры заняла примерно 1 час. Сразу бросились в глаза уличные апельсины и радужные ��опугаи, которые словно наши голуби стаей бесятся под ногами и с укоризной курлыкают.

По дороге мы заскочили в супермаркет, набрали всяких плесневых сыров, хамона и прочей снеди, которую к нам возить запретили. Что называется, дорвались.

Песчаное полотно пляжей Валенсии очень широкое — от дороги до моря около 200 метров. Поэтому пока дойдешь до берега полной грудью и пятками почувствуешь и обжигающий песок, и величие палящего солнца.

Старый город Валенсии весьма насыщен разными арками, частями замков, соборами, церквями.

Здесь стоит одна из последних арен для боя быков. Защитники животных всего мира яро протестуют против подобных занятий, коррида уже почти не проводится, но это тоже часть великой горячей испанской истории.

Я не знаток архитектуры, но заметить сильное отличие испанского стиля от, например, средневекового европейского вполне себе в силах. Это не те маленькие узкие пряничные домики, здесь всё гораздо шире, выше и свободнее.

Как всегда, с помощью IZI.Travel мы обошли центр, посмотрели основные достопримечательности. Удивило и впечатлило то, что в Кафедральном соборе Валенсии находится одна из наиболее значимых религий всего христианства – Святой Грааль. Сразу вспоминаются легенды, фантастические фильмы и компьютерные игры, где герои и рыцари в поисках этого неземного сокровища сражались с иноверцами и пересекали континенты.

По преданию, именно из этой чаши вкушал Иисус на тайной вечере. Но исследователи датируют эту находку третьим веком нашей эры. Вообще в Средние Века было много мути насчёт этих орудий Страстей, они терялись, крались, отбирались друг у друга, сгорали в пожарах, затем находились новые.

youtube

Но интересно, что затем, чтобы прикоснуться к этим реликвиям собираются огромные очереди из паломников. Стояла дикая жара, наверное, градусов 32-35 под солнцем, но люди выстроились длинной змеей и терпеливо ждали своей возможности приобщиться к святыне. Конечно, для кого-то это может быть последней надеждой… И часа полтора под солнцем даруют вечную жизнь.

Центр Валенсии, безусловно, хорош. Но самое большое впечатление — это конечно Город Науки. Проект, начатый ещё в 1994 году, реализовали уже в 2002-ом. Осушенное русло реки превратили в какой-то космический порт будущего. Комплекс зданий напоминает стоянку огромных летающих кораблей из фильма День Независимости или Звездных Воин. Не даром Город Науки постоянно мелькает в рекламах новых автомобилей. Это действительно проект на опережение.

В идеале, чтобы ознакомиться с этим районом — нужно взять велосипед и выделить хотя бы один целый день, чтобы побывать и в Океанографическом музее, и в Музее Науки. Велосипедных прокатов здесь полно, стоят они, в среднем, 10 евро на день. Прокатиться по Городу Науки на велосипеде, а потом погрузиться в тропический зеленый парк, протянувшийся по высохшему руслу реки — бесценно. И парк этот совсем не хочет заканчиваться, длится около 10 километров. Мы ехали-ехали, но так и не добрались до его края.

На следующий день испанский чёрт дёрнул нас ознакомиться с пригородами. Мы почитали несколько статей о ближайших достопримечательностях Валенсии и выбрали небольшой городок Шатива (Xativa), который находится на 40 км южнее валенсийского побережья. Сели на комфортабельную электричку и уже через час были на месте.

Нам везёт попасть в малонаселенные города, причем в то время, когда люди как будто исчезают. За всю прогулку мы встретили человек десять. Городок Шатива сам по себе очень симпатичный, очень испанский. Узкие улочки, балкончики, яркие дома и густая растительность, там, где она возможна. Он лежит у подножия горы, на гребне которой растянулся средневековый замок.

В Средневековье город Шатива был крупным городом и соперничал в экономическом развитии со столицей королевства – Валенсией. Мы долго поднимались в гору под ярким полуденным солнцем, но это того стоило. Вход в Замок, кстати, стоит всего 2.40 евро — не сравнить с популярными испанскими музеями, где всё начинается с червонца. В

Замке мы встретили всего 1-2 пары молодых ребят, которые также, как и мы беспечно лазали по средневековым стенам. Очень понравился вид со стен и смотровых башен. В ясный день врага можно было узреть километров за 150-200. Можно было не спеша докурить, выпить чашечку ароматного кофе и только потом начать собирать войско для отражения наступления.

В Испании часто устанавливают знаки о том, что в футбол здесь играть запрещено. У нас в таких местах чаще перечеркнутая бутылка с сигаретой. Спустившись с небес на землю, мы съели по мороженному, выпили по бокалу пива и сели на поезд обратно в Валенсию.

Вечером снова прогулялись по центру в поисках знаменитой валенсийской паэльи. Днём мы уже присмотрели один ресторанчик, но вечером все места оказались заняты. С голодухи мы решили долго не раздумывать и сели в какой-то из ближайших. Цены в ресторанах конечно, с учетом так и не вернувшегося на круги своя рубля, немного кусаются. На ломаном английском улыбчивый азиат официант принял заказ на ОДНУ паэлью.

Нам принесли огромную сковороду и конечно же заплатили мы в итоге за неё не 12.90 евро, а 30.50 евро. Будьте готовы к тому, что где-то мелким шрифтом или по умолчанию в ресторане будет приписано “заказывается минимум на две персоны” (читай “порции”), якобы у них нет меньших сковородок. В итоге на двоих можно обожраться, оставить половину на сковороде и переплатить в два раза, чего не очень-то хочется. Поэтому, если Вам важно не попасть в такой вот конфуз, то надо чётко договориться с официантом о том, что это будет “онли уно порсион”.

Вообще была заметна приставучесть местных торговцев и зазывал. Один раз мы подобным образом покурили кальян за 25 евро в рядовом барчике. В идеале перед каждой поездкой присмотреть пару-тройку кафе или ресторанов с хорошими отзывами (например, на TripAdvisor или просто в обзорах хороших пабов на пабликах) и гарантированно адекватными ценами. Мы каждый раз совершаем эту ошибку, ищем второпях где поесть, в итоге часто всё оказывается невкусным или несправедливо дорогим.

В Валенсии мы пробыли 4 дня, после чего паромом отправились на остров Майорка. Ибицу решили всё-таки оставить на потом. Стереотипы подсказывают, что туда надо ехать не за красивой природой и уединенным отдыхом, а за мощными нон-стоп тусовками.

Сразу скажу, что паром на остров идёт 8 часов (всю ночь) и стоит в два раза дороже самолёта. Но подразумевался он как некая романтическая нотка. Закат на открытой палубе, утренний кофе на рассвете… Но что-то пошло не так и мы сразу завалились спать в не самые чистые, но довольно мягкие кресла общего зала отдыха. Народу было не много и можно было растянуться сразу поперек нескольких сидений. Да, мы взяли самые дешевые билеты, без личной каюты с кроватями – они стоят в два раза дороже (около 100 евро против 52). Спать там неудобно, постоянно снуют другие пассажиры, кричат дети, дико храпят стрёмные соседи. Ближе к утру в плечо меня укусил пастельный клоп. Я ещё немного офигел спросони от забытых давно ощущений, но это был именно укус клопа, который потом долго напоминал о себе и сильно чесался.

#amsterdam #valencia #xativa #honeymoon #spain #Spain2017 #transmediterránea #Валенсия2017 #Амстердам2017 #Паром

3 notes · View notes

pervushin · 7 years

Text

Airbnb. Бронируй — не хочу.

Дискламер. Если вы опытный путешественник, ночевали у подножия Эвереста в хижине шамана, обогнули планету трижды, пользуясь только Каучсерфингом, то для вас эта информация не будет полезна. Здесь лишь маленькие советы, которые пригодятся людям, сомневающимся в использовании сервиса Airbnb.

Сервис для бронирования жилья Airbnb существует c 2007 года. За границей он пользуется огромной популярностью, но среди отечественных раз-в-год туристов, почему-то пока единственным и неповторимым остаётся сервис Booking.com с миллионом надстроек с коррекцией цены, пёстрыми выедающими глаза сообщениями о скидках и прочими неудобствами.

Основное отличие Airbnb — это возможность бронировать жилье не в отелях, а у местных жителей, то есть квартиры, апартаменты, комнаты и т.п. Описывать функции сервиса и процедуры бронирования жилья я не буду, лишь перечислю несколько советов, которые, на мой взгляд, будут полезны.

1. Не стоит бояться бронировать жильё через Airbnb. Тебе дадут официальную квитанцию с подтверждением брони, это отличный вариант для подачи документов на визу. Цены на проживание могут быть значительно дешевле, чем в отелях. Оплата переводится хозяину только в тот момент, когда ты заехал в квартиру — до этого она просто блокируется на карте и, если что-то пойдет не так, деньги вернутся на твой счёт. Хозяева почти всегда очень душевные люди, всё подскажут и покажут, они стараются, чтобы был хороший отзыв, да и просто такие по жизни. Целая квартира — это больше места, ощущение независимости и возможность готовить себе самому. В отеле это делать неудобно/невозможно.

2. Обязательно узнай про район, в котором смотришь жилье! Шикарная квартира с видом на горы, рядом с пляжем может располагаться в цыганском районе (например, в Валенсии такой есть) или в местном гетто, через которое ты будешь каждый вечер возвращаться домой. Район можно посмотреть по картам Google.maps — прямо прогуляться по улицам (доступно с компьютера) или почитать про него на туристических сайтах. Всегда можно найти описание на русском языке.

3. Нужно читать отзывы! На данный момент этот сайт практически без накрученных отзывов, всё пишут реальные люди. И если все пишут про одно и то же, например, что в квартире грязное белье, значит, вероятно, так и будет. Но если один человек написал, что всё плохо, потому что там нет штопора, тогда, пожалуй, не стоит обращать внимание на этот отзыв.

4. Лучше не бронировать квартиры с рейтингом ниже 4 звезд. 3.5 звезды — это значит, что почти каждому там что-то не понравилось. Даже если жилье очень красивое по фотографиям, какой-нибудь косяк может испортить весь отдых — шумные соседи, сломанное окно со сквозняком, бардак или плохой хозяин. Если квартира выглядит стрёмно, но у неё 5 звёзд и много положительных отзывов, то лучше взять её, чем крутую (по фото) квартиру с рейтингом 3.5 звезды. Но здесь стоит оставить место для исключений, руководствуйтесь здравым смыслом.

5. Бронируйте жильё заранее! В каждом городе есть идеальное дешевое жилье, но его очень быстро разбирают, особенно в туристический сезон или на праздники. Если видишь крутой вариант — лучше не медли, забронируй сегодня. Завтра или через два часа его уже не будет. Надеяться на появление новых хороших вариантов сильно не стоит — во-первых, новое, значит непроверенное, во-вторых, ближе к поездке может вообще ничего не остаться.

6. Лучшее жилье имеет балкон или лоджию с красивым видом. Пока Airbnb не позволяет фильтровать квартиры по этому признаку, но я бы выделил это как отдельный аргумент. Может быть простенькая квартира, но если у неё балкончик с видом на старый город, море или горы, то это меняет всё. Провести там вечер после продолжительных прогулок с бокалом хорошего вина, особенно в летний период — незабываемо. Но опять же, думайте-решайте сами, чего вам хочется.

7. И последнее. Не всегда Airbnb — это лучший вариант! Во-первых, на нем часто размещают объявления мини-гостиницы или апартаменты, которые также есть на Booking’e и других сайтах. Airbnb берет достаточно высокую плату за свои услуги, поэтому надо всегда сравнивать цену. Если вы найдете объявление на Airbnb от какого-то семейного мини-отеля, то попробуйте найти его на других сайтах (в идеале, их личный сайт) и сравните стоимость. Если на Airbnb нет хороших вариантов с квартирами, то поищите на Booking’e недорогой отель или хороший хостел.

Счастливых путешествий!

#Airbnb Путешествия Бронирование��илья ПоискКвартиры Туризм Booking

0 notes

pervushin · 8 years

Text

Микротур Нарва-Таллин-Хельсинки. Галопом по Балтике

Начну рассказ, как обычно, с дисклеймера в произвольной форме. Я не путешественник, не пересекаю океан на плоту и не спускаюсь в жерла вулканов, ничего сверхъестественного. И не пытаюсь кого-то удивить своими приключениями. Просто хочу поделиться информацией с теми, кому это может быть интересно и зафиксировать свои впечатления “на бумаге”.

У меня была открытая шенгенская виза до конца года, от которой хотелось бы извлечь какую-то пользу и весьма огр��ниченный бюджет. Поэтому задача звучала как “съездить в Европу дешево”.

Лазейку-лайфхак я нашел на очень полезном сайте для любителей отдохнуть за пределами собственного города и дачи. Рекомендую всем подписаться на их группу VK. Там постоянно появляются варианты для бюджетных перелетов, переездов и размещений. Этот паблик действительно несет пользу.

Оказалось, что в Таллинн из Москвы можно съездить туда-обратно за 2400 рублей (поезд+автобус) При том, что самый дешевый прямой поезд в одну сторону стоит 3100 руб. Весь секрет в том, что билеты РЖД с заграничным сообщением облагаются дополнительной наценкой, можно сказать, что вы платите за переезд границы и оперативную проверку документов. А если брать билет внутри России – до границы, то он стоит в разы дешевле. После пешего перехода границы берем билет на автобус до Таллина за 2-5 евро.

Автобусы Simple Express очень комфортные – у каждого сиденья розетка, бесплатный вай-фай, туалет, удобные кресла. А ещё у этой фирмы есть шикарные LUX Express. Да и плюс ко всему, граница с Эстонией на переходе Иваногородск-Нарва очень живописна.

Переход границы у меня занял 30 минут, 28 из которых я потратил на пешую прогулку от вокзала до города (можно взять такси за 100 рублей, но зачем, когда тут два дня бежать!?).

На пешей границе почти нет очередей – передо мной стояло 5-7 человек, которые очень быстро прошли паспортный контроль, как при посадке на самолёт. Только ни у кого не проверяли сумки и личные вещи, просто поставили печать в паспорт.

С погодой опять повезло. Дороги были ещё сырые от недавнего дождя, но вовсю светило яр��ое солнце и взятые на всякий случай солнечные очки очень пригодились. Границей между Эстонией и Россией является мост через реку Нарва, на берегах которой раскинулись две громадины крепости XVI-XVII вв. Так они и существуют, бок о бок. И в каждой из них можно погулять и сделать красивые фотки.

Вообще в Нарве можно задержаться. Посмотреть замок, музей внутри него, дойти до набережной. Рекомендую взять билет на автобус на попозже. У меня было 2.5 часа между поездом до Иваногородска и автобусом из Нарвы.

По дороге в Таллин было очень интересно смотреть по сторонам – сразу удивила аккуратность, чистота дорог и качество всей инфраструктуры. По ложной информации я считал, что Эстония — это бедноватая прибалтийская страна. Но новые импортные тракторы, которые специальной паучьей лапой подстригали холмистые газоны вдоль трасс, уже заставили поверить в лучшее.

А затем был ветровой парк с десятками 115-метровых ветрогенераторов, которые напомнили мне страйдеров из Half-life 2. В общем, было чему удивиться.

Таллин оказался очень продвинутым городом. Дорога в центр лежит через деловой район с современными небоскребами, торговыми комплексами и крутыми трамвайными линиями.

Трамваи вообще похожи на дорогие спорткары, каждый раз восхищаюсь этим бессмертным видом транспорта.

Впервые в жизни я остановился на ночовку в хостеле. Сутки в 8-местном номере стоили 12 евро. Тебе дают место на двухэтажной кровати, чистое белье, большой шкафчик с ключом.

Остальное в общем пользовании – туалет, душ, кухня со всей необходимой техникой, стиральная машина, утюг, комната отдыха с плазмой и приставкой и т.п. Это идеальный вариант, если вы планируете перекантоваться в городе сутки, поспать и сходить в душ. Достаточный вариант, если вы хотите задержаться на 2-4 дня. И не самый лучший, если хотите прожить здесь неделю и более.

Далее я отправился в первую ознакомительную прогулку по старому Таллинну. И снова был приятно удивлен – старый город очень большой и полон достопримечательностей. Я ожидал, что прогулка по Старому Городу займет не более 2 часов, а потом я найду уютненький бар, где скоротаю оставшийся вечер.

В итоге примерно через 3.5 часа ноги стали поднывать, голова подкруживаться и очень захотелось перенести осмотр города на следующий день.

Всё смешалось в голове – православный собор Александра Невского, старая украинская церковь, святой Олаф, дворцы, замки, крепости, дома торговых гильдий, Вышгород, Толстая Маргарита, улица Виру, морские ворота и ещё миллион всего.

В моём багаже не так много средневековых столиц, но по масштабам Таллин вполне можно сравнить с раскрученной и нашумевшей Прагой. Только дорога сюда занимает всего одну ночь на поезде, как до Питера.

Единственным недостатком являются цены в ресторанчиках и взлетевший курс евро. Мне уже надоело ныть и беспокоиться об этом, поэтому я предпочитаю необоснованному ужину при свечах на туристических улочках в центре города какие-нибудь добротные кафе, где можно за 10 евро съесть полноценное сытое блюдо и запить это всё чаем, кофе или бокалом пива. Альтернативой может стать поход в супермаркет, где можно зависнуть перед витриной, выбирая какую колбасу взять — с олениной или кабаниной? Камамбер или бри? А это что за цветные шарики в банке? Ооо, да тут так много симпатичной горячей еды, которую можно взять с собой и устроить пикник на шелковистых газонах в парке.

В общем, каждый устраивает свой отдых так, как ему это нужно. Если вы предпочитаете рестораны, тогда вы тратите много денег и сетуете на невозможность “съездить нормально отдохнуть”. А если вы намеренны насладиться видами и открыть для себя новые места — для этого не требуется космический бюджет.

Придя в номер я быстро уснул, успел только опубликовать пару свежих фото в инстик. Долгие пешие прогулки по новым местам сулят вам крепкий сон с красочными сюжетами. На следующее утро я планировал поехать в природный парк Кейла-Йоа, который находится примерно за 30 км от Таллина. Добраться туда просто, в интернете всегда можно посмотреть актуальное расписание и направления общественного транспорта, даже пригородных маршруток.

Я проснулся в 7 утра, за окном шёл сильнейший ливень – всё небо затянуто, о поездке можно было забыть, неприятно перекраивать планы, тем более, что в дождь не так много вариантов времяпровождения... Решил спать дальше. Удивительно, но уже через 2 часа светило яркое солнце, дороги были сухие, какие-то высшие силы постарались наладить атмосферные неурядицы в кратчайшие сроки.

Дорога до парка заняла примерно 1 час, там я гулял почти один. Дул сильный ветер, срывал ослабшие листья и сухие ветви с деревьев, шумела вода в реке, можно было почувствовать приближение осени.

Парк оказался очень красивым и ухоженным: подвесные деревянные мосты, грунтовые дорожки, скамейки.

Главная достопримечательность парка — 6-метровый водопад, где вода реки стекает с огромных пластинчатых глыб на своё новое русло и бежит дальше к Финскому заливу.

Позалипав у водопада, я отправился вниз по реке. Карта маршрута обещала мне скорое устье реки Кейла, где она бесследно растворяется в водах Балтийского моря.

Гуляя по лесу я встречал большие кусты черники. Можно было бы набрать целое ведро, но не очень хотелось останавливаться. Также там растет дикая малина и различные грибы. Лес вдоль залива очень живописный, что уж говорить о самом заливе.

В хорошей компании можно было бы поиграть в мяч, разжечь костер, спеть на гитаре под аккомпанемент несмолкающих волн и остаться здесь до заката. Но компании не нашлось (я прошел примерно 3 км вдоль залива и не встретил абсолютно никого), да и планы были другие.

Постепенно, если двигаться вдоль залива от Кейла в сторону Таллина берег начинает подниматься. Дорога сворачивает в лес и поднимается вверх, высокий берег оборачивается крутым скалистым обрывом с диапазоном высот 25-30 метров. Воистину, красивое зрелище. Это место называется Turisalu.

Наросшие на обрыве деревья сбивают с толку и не очень понятно, где заканчивается земля. В среднем в год здесь происходит 2 несчастных случая, не всегда по личному желанию пострадавших — Балтийский ветер традиционно шквальный и может помочь сомневающимся совершить последний прыжок. В общем, будьте осторожны в погоне за красивыми фоточками.

Пройдя ещё километр вдоль трассы я добрался до ближайшей остановки и вернулся в Таллин на той же маршрутке.

После обеда, я поднялся на самую высокую смотровую площадку старого города. Церковь святого Олафа, как и любое другое здание, окружена сказочными и не очень легендами. Вход в саму церковь бесплатный, подняться на башню высотой 120 метров стоит 2 евро. Вид сверху действительно прекрасный, да и крутая винтовая лестница как отдельный аттракцион.

Спустившись с небес на землю, я догулял до морского порта. Меня заинтересовало массивное (мягко говоря) нагромождение, уходящее далеко в море.

Это Горхолл. Заброшенный морской порт, построенный к летней Олимпиаде 1980-х в советское время. В Таллине проходили все соревнования по парусному спорту. Внутри этого здания огромный концертный зал, как говорят, с прекрасной акустикой. Это место выделяется на фоне аккуратного и чистого Таллина своей разрухой. Бетонные плиты и парапеты если не дышат, то буквально хрипят историей. Но у каждой истории свой счастливый конец, уже в 2017 году эту местность обещают восстановить.

В завершение дня я повторил прогулку по старому городу, послушав аудиогид на IZI.Travel (еще один лайфхак туриста). Впечатления от рассказа о каждом интересном месте и здании преумножают восторг, начинаешь понимать масштаб, последовательность и логику застройки города. Иначе безинформационные гуляния быстро наскучивают, глаз замыливается и всё сливается воедино.

На третий день паромом Vikingline из Таллина я отправился в Хельсинки. Морское сообщение по Балтике очень развито – между Питером, Стокгольмом, Хельсинки, Таллином, Ригой, и далее Данией и Норвегией курсирует множество пассажирских компаний со своими паромами и круизными лайнерами очень высокого уровня комфорта, и часто по приемлемой цене. Например, паром Таллин-Хельсинки-Таллин стоит всего 26 евро. На корабле очень круто. Есть сотни столиков и лавочек, где ты можешь съесть заранее заготовленные бургеры, запивая горячим кофе, купленным на борту.

Если ты не подготовился, отправляйся в множественные кафе и магазины – можно найти еду и напитки на любой вкус и на любые цены. ��сли на открытой палубе холодно и ветрено, то внутри всегда есть где присесть и согреться, глядя на бушующий океан, как на тигра в клетке. Есть бесплатный вай-фай, торговые площади, дьюти фри.

Погода изменчива, весь путь по заливу освещало яркое солнце, как только мы подошли к островам Хельсинки, небо накрыли штормовые тучи. Многие путешествуют вместе с машинами — по прибытию парома в Хельсинки от порта тянется целая вереница автомобилей.

Город понравился сразу. Каждый метр земли, каждый бордюр, стык, плитка, разметка – всё выглядит идеально. Нет вездесущей грязи, смешанной с песком вдоль дорог, как у нас. Есть четкие линии между ярко зелеными газонами и пешеходными зонами, между велодорожками и проезжей частью.

Если масштабировать это на всю Финляндии, то они сумели найти нужную всем гармонию между природой и функциональной инфраструктурой.

Здесь есть всё необходимое – парковые зоны и торговые центры, места для отдыха и занятий спортом и всё это неразделимо, смотрится замечательно. И это только внешняя оболочка, за которой скрываются сотни и тысячи эффективных инновационных городских решений.

По плану я должен был доехать на трамвае до острова Сеурасаари. Это музей-заповедник со своим большим пляжем, скалистыми берегами, лесом, многими видами живности, беседками, тропинками, лавочками, местами для кемпингов, гриля и пикников.

Одним из самых мимимишных аттракционов является кормление орешками белок, которые не то, чтобы боятся вас, а скорее нагло требуют подаяний. Если бы это были не тихие финские белки, то с такой смелостью они спокойно могли бы устраивать цирковое шоу. Вот здесь можно провести пару часов. Ох уж эти нежные маленькие лапки с коготочками.

В такие места можно смело отправляться на весь световой день. Взять с собой друзей, еды, фотоаппараты и термосы. Полчаса на трамвае - и ты уже за городом, на острове.

Ближе к обеду я направился пешком в центр города, минуя красивую каменистую набережную и бесконечные парковые зоны. Прошел через пару жилых кварталов, восхитился их удобством и хайтек-архитектурой.

Прогулка по центру, хотя и была интересной, но уже не так впечатлила. Всё-таки центр Хельсинки не имеет древней истории, массовая застройка и расцвет города пришелся на XVIII-XIX век, когда эта местность стала именоваться Княжество Финляндское Российской Империи. Наши цари многое сюда вложили, назначили Хельсинки столицей и начали отстраивать в подобие Санкт-Петербургу. Они, наверное, были бы рады сегодняшнему замечательному состоянию подвластных им когда-то земель. И лучше бы им спать спокойно, в неведении того, что происходит в хранимой когда-то богом Великой Державе.

Город действительно напоминает Питер. Эти широкоплечие протяженные улицы словно каменные берега у каналов рек из старинной брусчатки, которые пересекают рогатые трамваи. Но трамваи не речные. Всё, что касается воды находится у залива, начиная от рыночной площади, где можно отведать свежеприготовленную рыбу и морских гадов, до большого порта, откуда уходят в дальние дали красавцы-лайнеры.

В центре много всего примечательного. На главной пешеходной улице Эспланада установлена сцена, на которой ежегодно проходит фестиваль этнической музыки. Каждый вечер выступают различные коллективы, которые можно послушать бесплатно. Я завис здесь часа на полтора.

Так и наступил вечер. Постепенно туристы-однодневки начали стекаться обратно в порт и подниматься на борт корабля. Во время отплытия был живописный закат.

Собор святого Николая сгорал в ярко красных тлеющих лучах уходящего солнца. На обратном пути погода была штормовая и погулять по открытой палубе было невозможно, был риск стать главным героем документального фильма “Унесенные ветром”.

Я вернулся в Таллин около часа ночи. Сквозная прогулка по старому городу ничем не удивила – дождь, сумерки и немногочисленные посетители закрывающихся баров, булькающие и шатающиеся в поисках продолжения праздника.

На следующий день предстояла дорога домой. Я ещё раз прошелся по центру Таллина, обнаружил несколько незамеченных ранее переулков и направился на вокзал. По пути зашел в супермаркет за сувенирами. Да, я предпочитаю закупать сувениры в продуктовых магазинах. Ведь с недавних пор всякие камамберы, дорблю и бри, стали для нас диковинными деликатесами. На мой взгляд, нашумевшее импортозамещение закончится тогда, когда у нас придумают новый необидный термин “отсутствию качественной продукции”.

Каждая моя поездка полна раздумий о России. О нашем быте, о заграничном. Может быть этого станет меньше, когда я пойму, что всё это бесполезно — переживать за справедливость, мечтать о светлом будущем на отчей земле… Или, когда я стану гражданином мира. Но пока этого не произошло, я всегда возвращаюсь домой в состоянии “светлая грусть”. Я патриот, но не слепой, а значит не шибко угодный государству. Меня теперь печалят разговоры о широкой русской душе, потому что я сотни раз видел, как эта душа посылала со всей своей широтой посетителей магазинов, хамила в общественном транспорте, лезла пьяная в несправедливую драку и предавала свои интересы. Нескончаемые разговоры о внешних врагах – средневековый механизм сдерживания толпы. Можно перечислять бесконечно, всё это — наша сегодняшняя реальность, жизнь, в которой мы живем. Как жалко тратить на это время. А сколько должно пройти, чтобы в наших дворах подключили свет? 50-70 лет?..

Мысли в слух. А точнее в лист. Возвращаясь на светлую сторону, хочу порекомендовать отобедать в столовой советского образца, сразу после границы в Иваногородске. За 3,8 евро (289 рублей) я чуть не потерял сознание, восхищаясь простыми и очень вкусными блюдами: солянка, греча с говядиной, салат Московский, кекс, чай...

Надеюсь, что когда-нибудь наши широкие души будут широко улыбаться, уступать друг другу дорогу и садиться в чистый трамвай, по которому можно сверять часы. Дети будут заниматься футболом на первоклассных площадках… А выходные?.. А давай останемся в городе?.. Здесь стало так хорошо!

Спасибо за внимание, друзья! Для тех, кто дочитал до конца, еще несколько фоток:

На рынке Таллина горы лисичек

На пароме много русских

В пасмурную погоду фотки часто лучше

В Хельсинки любят театр. Ставят даже Шрека

Велотуннель под автострадой в Хельсинки

Скалистые острова

Твои соседи — лисы и медведи

#Таллин #Хельсинки #Балтика #turisalu #keila-joa #tallinn #oldtallinn #helsinki #estonia #finland #vikingline #seurasaari #narva #simpleexpress #Нарва

0 notes

pervushin · 8 years

Text

Хорошо – там, где мы есть!

Маленькое вступление. Так случилось, что недавно мы были в аэропорте Брюсселя и восхищались его продуманностью и комфортом. Сегодня там прогремел теракт. Жестоко, несправедливо, бесчеловечно. Простые люди не хотят войны, не желают никому зла, но становятся ��ертвами тех, кто в погоне за властью, деньгами и ресурсами, запачканными кровью, не считается с миром и им не дорожит. Об этом можно сколько угодно говорить, но ход истории не преломишь. Так было во все времена, надежда только на далекое будущее, что когда-нибудь разум победит животные позывы внутри человеческих голов и сердец…

По недавней традиции я решил оформить краткий отчет о нашей поездке в Бельгию. Постараюсь где-то указать цены, чтобы это было хоть немного информативно, а где-то разбавлю лирикой, без неё никуда. Итак, перелёт с пересадкой в Стокгольме и прямой рейс обратно в Москву обошелся в 13 тысяч рублей на одного. Билеты мониторили естественно через Skyscanner.ru. В Бельгию мы ездили в самый разгар рождественских праздников и на Новый Год.

Аэропорт Брюсселя высочайшего уровня: на третий этаж все прилетают, со второго улетают, с первого уезжают на автомобилях. На нулевом находится автовокзал, а на минус-первом – вокзал железнодорожный, коим мы и воспользовались.

Сразу из аэропорта мы отправились в Гент, где снимали жилье. Особо удивила и порадовала процедура регистрации на обратный рейс – ты получаешь билет и сдаёшь багаж самостоятельно без сотрудников аэропорта – инновации!

Вся дорога от Обнинска до Гента в итоге заняла почти 14 часов. Мы бронировали номер-комнату в пентхаусе через Airbnb.ru. В 5-минутной доступности от центра у нас была большая комната на 6 этаже с балконом с видом на Старый Город, со своей огромной ванной комнатой и кучей других приятностей.

Уставшие с дороги и дико голодные, мы пошли искать местечко для ужина. Хозяин квартиры сразу нас предупредил, что во время рождественских каникул в Генте (как и во всей Бельгии) не так просто найти кафе или ресторан с работающей кухней после 8 вечера. Единственное, что мы нашли по дороге в центр — это индийская забегаловка с ярко светящейся надписью “INDYAN CHIKEN & PIZZA FOOD RESTAURANT”.

Насытившись, попробовав траппистское пиво из пластиковых стаканчиков и провонявши INDYAN FOOD, мы отправились спать. Таким был первый день.

Честно говоря, меня немного напугала старая электричка, тёмный пустынный город, индийская забегаловка… Даже мелькнула мысль “А вдруг не лжёт Люцифер Киселев из сатанинского ящика о ниспадающем Западе!?..” Я перекрестился двумя пальцами, глотнул девятиградусного Duvel. Отпустило.

На следующее утро было решено отправиться в именитый Брюгге. С каждым шагом по направлению к вокзалу настроение преумножалось. Нам необыкновенно повезло с погодой, было около 10-ти градусов тепла при ясном голубом небе – редкое явление для европейской зимы.

Перебивая друг друга удивленными возгласами, типа: “О, смотри… О! Какие широкие велодорожки! Ооо! Какая красивая дверь!”, два дикаря упивались непривычными видами.

Брюгге по справедливости ценится рядовыми туристами со всего мира. Жители и знатоки истории обижаются, когда его называют “пряничным”, “сказочным”, “городом из Lego”. Да, внешне он именно такой, но это чрезвычайно важный город в истории Бельгии и всей средневековой Европы.

Брюгге воодушевляет. Не смотря на толпы туристов, здесь можно почувствовать себя в тишине, сесть на красивую лавочку, посмотреть вокруг и с упоением вздохнуть “О жизни нашей светлой…”.

Я люблю подняться куда-нибудь повыше, а потом оттуда бояться и желать поскорее спуститься обратно. К счастью, в Брюгге есть знаменитая, знакомая всем по фильму “Залечь на дно”, башня Belfort высотой 83 метра (пешком, по винтовой лестнице). Сверху отличный вид, как, наверное, с любой башни. Лишь бы город был красив.

Мы несколько прогадали с планированием поездки. С одной стороны, это скучно – гулять по шаблону, но с другой, лучше заранее знать где картины Босха, где самый вкусный ватерзой или где по ночам кипит молодежь. А ещё, очень нужен интернет, с халявными вай-фаями всё плохо.

По возвращению в Гент, каждый раз, нас встречал вымирающий после 17:00 привокзальный район. И только в самом центре, на определенных улицах горит яркий свет, гуляют многочисленные туристы, работают магазины, бары, жарятся колбаски, играет музыка. Но можно сделать буквально тридцать шагов в сторону и попасть в абсолютную тишину, где нет людей и всё закрыто на каникулы.

На следующий день мы отправились в Антверпен. По значимости – это второй город Бельгии после Брюсселя, однако он гораздо ярче. Удивительно, как они умеют сочетать исторические вековые здания и инновационные инфраструктурные решения. Они не то, чтобы пересекаются, а просто идеально смотрятся вместе.

Мы посетили знаменитый Антверпенский зоопарк, один из старейших в мире. Особо приглянулась растительность – я ещё нигде не видел таких волшебных деревьев. И как их только вырастили? Или привезли готовые и просто вкопали?

Откушав хвалёной бельгийской картошки фри с кепчунезом, мы отправились гулять по историческому центру.

К сожалению, очень быстро темнеет. С заходом солнца закрываются все музеи, остаётся только любоваться фасадами сотен прекрасных домов. У нас, непременно, каждое подобное здание является достопримечательностью. Здесь же, только самые экстравагантные и помеченные флагами.

У Антверпена очень красивая набережная на реке Шельда, прямо на ней стоит замок. Я не мог представить себе, что средневековые замки могут вот так просто находиться в центре города. Такая же ситуация в Генте.

По Генту мы решили подробнее погулять в преддверии Нового года. Вообще в Европе на Рождественские каникулы творятся вещи, очень близкие к волшебству. Запахи с рождественских ярмарок просто сводят с ума. Сначала тебя обдаёт чудесным запахом шоколадного сиропа, затем пекущихся вафель, далее запахом жареных колбасок, мёда, глинтвейна, жареного миндаля с чесноком…

И ты счастлив всё это попробовать. Для европейцев цены на эти вкусности более чем приемлемые. Для нас, с почившим рублем, кое-что бьёт по карману, но в целом очень неплохо. А особенно радуют супермаркеты, где есть все виды вкуснейшего траппистского пива по 1-1.5 евро за бутылку. Треугольник вкуснейшего сыра с плесенью тоже около 1 евро.

Сам Новый год прошёл для нас неприметно. Классические ночные гуляния с вездесущим грохотом петард, толпы пьянющей мигрантской молодежи выглядят не очень привлекательно. Мы посмотрели на масштабный салют и отправились домой.

Конечно, послушали речь Путина в записи с планшета, чёкнулись с ним бокалами шампанского и загадали желания.

1 января не лучший день для дальних поездок. Но ноги уже несли нас в сторону вокзала. Мы отправились в город под скалой Динан в Валлонской части Бельгии (та, что больше подвержена французскому влиянию).

Про поезда. Все поездки мы осуществляли с помощью замечательного билета “Go pass 10” стоимостью 50 евро. Одна поездка получается стоит 5 евро в любую точку Бельгии. Очень легко планировать маршрут даже с двумя и тремя пересадками - официальной сайт бельгийских ЖД покажет на какой станции пересесть, на какую платформу встать. В результате пересадки занимают по 3-7 минут, вы почти ничего не теряете.

Всю дорогу, словно в витрину музея природы, я пялился в огромное окно нашего очень комфортного поезда. Сначала ландшафты промышленной зоны сменились бескрайними вечнозелеными полями, а затем холмистой и даже скалистой местностью. Очень красиво.

Безмолвие Динана отражалось эхом о подножие его скал. Наверное, все жители – это оловянные солдатики, которые как в сказке про Щелкунчика выходят на улицу ночью. Первым и главным разочарованием стал закрытый подъемник. Наверху скалы находится массивная цитадель и музей, где очень хотелось бы погулять. Но, увы, 1 января – сидите дома.

Сам по себе город красивый и необычный. Тянется себе вдоль реки, теснится под скалой. Мы погуляли в нём буквально два часа. Успели объяснится на пальцах с официанткой, которая наотрез отказалась понимать наш школьный англицкий и с широкой улыбкой ворковала исключительно по-французски.

В этом городе родился создатель саксофона - Адольф Сакс. Динан усеян различными напоминаниями об этом.

По возвращению в Гент мы зашли в один из Кебаб-кафе, где парень иранец обмолвился с нами парой фраз на русско-украинском.

Наш счёт, составил “девят” евро, и мы были приглашены насладится кебабом фразой “Сядайте!”. Я ещё никогда не ел такого огромного и такого вкусного кебаба. Если я снова буду в тех краях, обязательно туда зайду.

За день до вылета в Москву мы решили снова съездить в Антверпен, очень уж он нам понравился. Он побратим Питера, кстати. Тоже город творческих людей. Здесь много современного искусства, несовременного искусства и просто красиво.

Пожалуй, я закруглю этот пост ещё несколькими фотографиями в довесок. Спасибо за Ваше внимание! Я лишь хочу, чтобы кому-то было интересно. Многие куда-то ездят, но не многие делятся впечатлениями, якобы поедете - посмотрите сами. Тоже верно, но не всегда удаётся.

Бельгийские вафли - от 2 до 4.5 евро. Шикарный десерт :)

Кататься на коньках в Бельгии не умеют. По крайней мере то, что я видел два раза на общественных катках - это скорее неуклюжая ходьба по льду)

А это пример того, как не надо кушать в туристических местах. 15 евро за кофе, вафлю, бутер и самое дешевое пиво в банке. #Брюгге

Бельгийское пиво - это отличный повод начать безалкогольную жизнь. Вы просто не сможете потом употреблять наши суррогаты и “пивные напитки”.

Добро пожаловать в будущее! Давайте я всё вам здесь покажу...

#Бельгия #Гент #Антверпен #Брюгге #Динан #Рождество в Бельгии

1 note · View note

pervushin · 9 years

Text

Кто лёгок на подъем, тот в жизни богаче!

Хочу рассказать про недолгую, но прекрасную поездку в долину высочайших гор европейской части нашего материка – Приэльбрусье. При выборе места для катания заграница отпала по ряду причин, не последней из которых стал взлетевший курс евро. Методом многоуровневого отбора и подробного анализа “рассказов у костра” выбор пал на Эльбрус.

Добирались из Обнинска сначала трансфером до аэропорта “Домодедово”. Дорога “туда” – это всегда сплошное удовольствие. Современному городскому человеку присуще желание свалить куда-нибудь подальше: чем дальше и на подольше – тем лучше. Некоторые не возвращаются, но в основном офисный планктон стремительным течением повседневной рутины прибивает к рабочим берегам через 7-14 дней.

Направление “Москва-Минеральные Воды” – одно из самых популярных в России для туризма, после Петрограда и Сочи. Перелёты осуществляют множество авиакомпаний и всегда можно купить относительно дешевые билеты – от 5,5 тыс. руб. в обе стороны. Альтернативой служат фирменные и не очень поезда, но на дорогу придётся потратить примерно в 8 раз больше драгоценного времени. Ну и крайний вариант – прямые туристические автобусы.

После мягкой посадки, по прилёту, с распростёртыми объятиями и пригласительными табличками встречают старожилы и завсегдатаи аэропорта – таксисты. Как всегда, о трансфере лучше договориться заранее. Интернет и Вконтакте пестрят контактными данными местных жителей, которые готовы доставить вас по назначению за умеренную цену от 4 тыс. рублей. Горнолыжный курорт и, собственно, Эльбрус лежат в 166 км от аэропорта.

Дорога до курорта лежит сначала через множество паутинных развязок с направлениями на Нальчик, Пятигорск, Владикавказ, Грозный, Беслан, Сочи, а далее по живописной горной дороге, которая постепенно вытягивает на высоту более 2 100 метров – к подножию гор Эльбрус и Чегет. Сразу скажу, что нам не довелось покататься на Чегете, поэтому рассказать о нём нечего.

Через одного из местных гидов мы нашли жильё в посёлке Терскол – он находится примерно в 3 км от подъемников на Эльбрус и чуть ближе к подъемникам на Чегет. Цена за просторную квартиру с новым ремонтом, вай-фаем и прочими примочками была более чем приемлема.

Ну а дальше первый вечер, проба местного пива, предвкушение счастливой недельки.

Просыпаться в горах оказалось очень легко. Да и с погодой нам повезло, так что уже с 7 утра взамен будильника в окошко пробивалось яркое солнце.

Чтобы добраться до подъемников от Терскола мы ежедневно брали такси – 50 руб. с человека. Трассы курорта проложены на южных склонах Эльбруса. Этот спящий вулкан высотой 5642 м является самой высоко точкой России и Европы. Склон делится на три очереди – две с подъемниками гондольного типа (кабинки) и одна кресельная.

В пятницу 13-го двери нашей кабинки не закрылись. Максимально с их помощью можно подняться на высоту 3 800 метров. Тех, кому скучно здесь, поднимают выше ратраки и снегоходы. Подъемники работают с 9 до 16 часов. Мы поднимались, как нам сказали снегоходные извозчики, на высоту 4 200 метров. Дышать там становится затруднительно – при каждом вдохе в лёгкие попадает лишь 20 % кислорода от того объема, который мы привыкли получать в наших краях.

Можно представить, чего стоит попытка пешего подъёма в бордической экипировке с доской в руках даже на 50-100 метров выше. Но стоит попробовать – там почти нет людей и бескрайние поля пушистого белого снега, называемого на сленге “пухляком” или “паудером”.

В один из дней мы решили съездить на горячие источники – таинственное место, которое обещает всем прокаженным исцелиться, самоуничтожающимся восстановиться и набраться сил для дальнейшего самоуничтожения. Повёз нас туда прекрасный гид по имени Корней. Замечательный советский человек, вдохновленный и вдохновляющий, исполненный патриотическим духом. Поездка на горячие источники оказалась ценна ещё не столько самим купанием в кайфовой сорокоградусной водичке, но и полученной интересной информацией о тех прекрасных местах.

Например, мы узнали, что по дороге к Эльбрусу расположено поселение Нейтрино, в котором располагается уникальная Баксанская нейтринная обсерватория и проживает множество именитых академиков и докторов наук. В лабораториях проводят исследования внутреннего строения и эволюции Солнца, звёзд, ядра Галактики и других объектов Вселенной путем регистрации их нейтринного излучения (Нейтринная астрономия).

Дорога в сторону Нальчика постепенно выводит к равнинам и теряет прежнюю красоту. Вдоль неё начинаются бескрайние плантации китайских умельцев, которые арендуют, а затем насилуют наши бесхозные плодородные поля. Там выращивают накачанные химикатами гигантские яблоки, непригодные для употребления в пищу, но отлично подходящие для производства спирта, а также помидоры и огурцы “как с картинки” и “под линеечку”.

Преодолев большую дорогу наш резвый “Соболь” примчал нас к Нижему Голубому Озеру (есть ещё верхние, но зимой туда забираться напряжно). Цвет водоёма полностью соответствует его названию. Озеро относительно небольшого размера удивительно глубокое – более 350 метров. Вода не прогревается выше 4 градусов, так что стой и любуйся, если ты не отчаянный морж.

На берегу раскинулся типичный рынок, где продаются травяные сборы от всех болезней, сиропы от всех болезней, шерстяные пояса от всех болезней, магнитики и чурчхела от всех болезней.

Пока готовился наш обед в прибрежном кафе с гордым названием “Орёл”, мы посетили Черекское (или Балкарское) ущелье – все поселения и достопримечательности принято называть по именам близлежащих рек или гор.

Это удивительный каньон – дорога по тонкому рубцу в отвесной скале ведёт к горному поселению Верхняя Балкария, что на границе с Грузией.

Под нами лишь нить горной реки, а над головой великие скалы. Здесь чувствуешь себя жалким муравьем перед великой природой.

После плотного, но не лучшего обеда в кафе “Орёл”, мы направились к горячим источникам. Здесь местность далеко не живописная. Среди степи старая дорога ведёт к огороженному высоким забором бассейну примерно 30x50 м.

Стойкий запах сероводорода от испаряющейся воды, песчаное дно и тёплая вода. Зимой она успевает остыть в краях бассейна, далеких от горячей трубы. Но рядом с трубой – сущая благодать. Особенно это расслабляет после нескольких дней спусков и скитаний по Эльбрусу с доской или горными лыжами.

По дороге обратно, после горячего бассейна, как и обещал наш гид Корней, всех вырубило.

Вечерами во всей округе нет ночных клубов, шумных молодежных вечеринок, рок концертов, народных гуляний и других подобных мероприятий. Досуг после катания заключается в посещении местных кафе и ресторанчиков, где почти всегда вкусно кормят. Как обычно отдых располагает к общению и новым знакомствам.

Хорошим людям скучно не бывает, но за нормальной движухой стоит отправиться на поляну Чегет. В местных гостиницах есть шумные бары, где происходят полноценные отжиги под классический рок. Например, бар “Deep Purple” или “Капитан Пить”.

Особо хочется отметить место с прекрасной кухней и добротной атмосферой – кафе “Метрополь”. Когда-то давно некие умельцы оттаранили к Эльбрусу старый вагон метро, который пригнездили на берегу реки Баксан, обнесли стенами и замаскировали под полноценное заведение. (вход осуществляется с более симпатичной стороны, просто на этой фотке понятно, что за стеной вагон метро)

Рядом находится ухоженный нарзанный источник, где можно бесплатно попить вкусную минеральную воду природного газирования. А в самом кафе просто очень вкусно готовят.

Фирменное блюдо – “Котлета Эльбрус” – здоровенный эллипсоид из слоёв картошки, фарша и вареного яйца с сыром и соленьями или свежими овощами… Употребление благоволит вашему здоровью и торжеству души.

А после ужина пешая прогулка на сытый желудок и хмельную голову ещё больше вдохновляет. Мы находимся на равнине, а равнина выше уровня моря на 2 тысячи метров. Здесь Звёзды кажутся ближе. Особо размечтавшись можно подпрыгнуть и повисеть на Поясе Ориона, если он не будет против. Эти места замечательно подходят для астрономии.

В 1980 году на Эльбрусе была установлена международная обсерватория Пик Терскол. Более полугода обсерватория отрезана от внешнего мира за счет большого снежного покрова. Единственный способ попасть в нее — подняться пешком на высоту 3100 метров. А руководит ей, наверное, седой старец с длинной бородой по имени Фура.

В копилку активного отдыха в Приэльбрусье можно добавить катания на квадроциклах, пейнтбол, полёты на параплане и...

... знакомства со скитающимися по помойкам ослами и коровами. Иногда попытка погладить их приводит к стремительному кроссу.

Это не сверхъестественная поездка в суровые необжитые земли, не пересечение Ледовитого океана на катамаране, не погружение в Марианскую впадину. Это обычная неделя отпуска, проведенная в специально подготовленных местах.

Главное – это эмоции и впечатления. У человека, впервые посетившего горы, они хлещут через край, и этим очень хочется делиться.

Хычины повсюду - двухслойные блины с разными начинками.

Очень вкусная минералка. Но, к сожалению, очень мало местных продуктов. Все производства заброшены, заводы рассыпаются. Те, кто не сумел пристроить себя в туризме скорее всего уезжают.

Прекрасные дали и замечательные километровые спуски.

В один из вечеров закатили мини-концерт в одной из кафешек. Местные жители очень доброжелательные и дорбодушные. Хозяйке очень понравились наши песни, нас угостили бесплатным пивом и некоторыми закусками.

Ну и совместная итоговая фотка! Спасибо, друзья, было круто! Фотографии собрал с миру по нитке.

2 notes · View notes